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Peter Mayle在《有关品味》里，这样描述自己对高级定制西装的初体验：“做了平生第一件手工西装后，我对此便敬谢不敏；内心隐隐作痛达数年之久。然而，隔三差五，这股冲动还是会再回来，叫你想要再花一早上的时间，在各色布样之间搅和，和一个有同情心的人，不会叫你觉得自己像是个没手没脚只有支票簿子的肉块人，好好谈谈关于牛角扣的事。”如果你不曾亲自在幽静的VIP ROOM被一个头发斑白的裁缝挑剔地上下打量，然后用几天时间不断搜索你各部位的尺码，就无法体会Peter Mayle那种隐隐又痒痒的痛感。这，就是高级定制的魅力。
伦敦的Savile Row被称为“裁缝一条街”，但这里的裁缝各个出身名门。看看他们的客户名单，你会惊讶这小小街巷的能量：狄更斯、约翰·肯尼迪、丘吉尔、英王乔治四世起到现任英女王及王储们……凡遇特殊场合，绅士们只穿定制西装出席——查尔斯和卡米拉的婚礼上，查尔斯和他的两个儿子穿的礼服就出自Savile Row。定制对绅士们来说是地位和财富的象征。
其实，高级定制与街坊裁缝区别仅仅在于，前者在奢华环境被很牛的专业技师服务；后者在嘈杂作坊被江湖匠人服务而已，都是量体裁衣罢了。随着19世纪工业化革命，成衣流水线迅速发展，周期长的定制服装逐渐走向衰退，只有为少数精英阶层服务的高级定制还在维持，现代人更喜欢快速的消费模式。如今，世界销售量额最多，利润率最高的正是成衣业。Hugo Boss、Zegna等成衣品牌市场占有率极高，但高级定制品牌对于这些生产线品牌并不以为然，毕竟他们针对的本来也不是同一消费群。愿意花2万元（起价）外加几周时间做一件高级定制西装的人，一定内心充斥排他性的情结：定制西装从选料到细节设计，可以做到独一无二。这个群体还有很强的控制欲：面料、袖长、肩宽、扣子质地、内衬……事无巨细地苛刻要求。客户希望合体的西装可以掩饰自己驼背、鸡胸、肥胖等体态缺陷，在聚会时被问到“你的西装在哪里买的？”时，幽幽回答：“它是为我专门定做的。”消费定制西装的欧美市场在近几年虽然有所消减，但这个群体却在中国、印度、俄罗斯茁壮起来。
在王府和东方新天地都有世界上最贵的定制店，店铺看起来门庭冷落的样子，但背后却有强大的客户群体支撑他们的生存。这里客户中很多人并不亲自到店接受服务，宁愿出机票请裁缝到自己家里量体裁衣。G&H的高级顾问余先生告诉记者：“客户一次下几十万元的订单并不罕见，我们有固定的客户群，并不需要像成衣品牌那样广泛宣传，毕竟这是一个很小的市场。”但这个小市场在中国却有巨大的潜力。中国社科院与社会科学文献出版社今年5月19日联合发布了《中国商业发展报告(2009～2010)》：截至2009年12月，中国奢侈品消费总额已增至94亿美元，全球占有率为27.5%，并首次超越美国，成为世界第二大奢侈品消费国，仅次于日本。预计未来5年，中国奢侈品市场将会达到146亿美元，占据全球奢侈品消费额首位。
面对如此庞大的奢侈品消费市场，海外濒临倒闭的奢侈品牌都找到了生机，而高级定制服务更为财富阶层找到消费的理由——尊贵的专享服务模式。一件高级定制西装从面料到针线到裁缝本身都必须师出有名。在顾问提供的范本里才知道最好的面料产自意大利，因为他们有种技术让羊毛更细腻；而顾问会花几小时解释蒙古羊与新西兰羊的毛色区别。量体则需要极大的耐心，第一次启程后，一周后再来要被裁缝在半成品上不断修改，直到一个月以后再见还是半成品，还有可能被裁缝撕下一片袖子重做。扣子和扣眼很可能成为裁缝与你消磨一下午的主题。但这些忍耐和高昂的费用最终还是值得的，当你站在镜子前面看着前所未有合体的西装潇洒的自己，回味几个月收获的服装知识，才明白用钞票快速换一件量产的成衣是多么草率、乏味的事。
