爱华网真正可痛饮的香槟，还得是其他法国香槟，大产量的商业化品牌也有可爱之处，无论在何处都能买着、喝着 文 艾米 不久前，年产仅五万瓶的法国沙龙香槟（Salon Champagne）宣布正式登陆中国大陆市场，极有意味的细节是，沙龙香槟新闻稿中赫然出现“帝王”的称谓，很多人第一反应必是想到另一“王”——唐培里侬香槟王，中国香槟市场似乎开始了“帝”“王”之争。 正如中国豪客买表前爱看瑞士高级钟表品牌的前十位一样，喝香槟也爱问问“排位”。沙龙香槟代理商远流贸易的总经理Rodney Tomes（罗德熠）巧妙作答，“是的，人们需要一个名单，但我觉得在业内出名更重要。但沙龙香槟已经超越了某一水准，这个名单不再重要。” 在沙龙香槟公开的产量中，可以看见他们引以为豪的稀缺性：“在过去一百年中，只做出37个年份，只有足够高的葡萄收成才做。”这足以传达出它的重点：“珍稀”远远超过“排名”。
不想上排行榜的沙龙香槟还引出另一个问题：该怎么看待所谓“帝”或“王”的香槟称谓？ 以唐培里侬香槟王来说，虽自称“限量生产”，却没有公布年产量数字。而号称年产五万瓶的沙龙香槟则只给中国市场准备了1000瓶（1997年份的香槟，1999年份的尚在酒窖中陈年）。 其实，跳脱出所有虚虚实实的溢美之词和数据，唯一的真命题是——顶级香槟是酒杯中的奢侈品，它们的营销方式也必须走奢侈品零售的形式。 正是出于此种理念，沙龙香槟根本没考虑做常规的市场推广（比如首席法兰西香槟和唐培里侬香槟赞助好莱坞电影，或投资高级俱乐部）。Rodney Tomes 表示，“我们只销往精选的客户终端，比如，上海半岛酒店，但酒店平时也就放1、2瓶而已。” 这家法资代理商还在拓展另一个有效的零售终端：自己的高级酒廊。分别在北京、深圳和广州开出摩登风格的酒廊，沙龙香槟和远流贸易公司自有的卡慕干邑等一道现身，甚至还有特制的南美咖啡。对于香槟粉丝们来说，好消息是，这些酒廊是对公众开放的。 其实，沙龙香槟的出现反倒提示我们，香槟市场的细分化需往金字塔下部发展——基于日渐膨胀的消费群体、庞大的消费者数字以及中国市场尚未破一百万瓶大关的进口香槟数字。真正可痛饮的香槟，还得是其他法国香槟，大产量的商业化品牌也有可爱之处，无论在何处都能买着、喝着。最后还得提一句，沙龙香槟没看上的葡萄并没有被废弃，它们经层层筛选后、分别为集团的另两大香槟品牌所用，只是不知它们何时进入中国。
