爱华网“金融风暴大甩卖，外贸服装1元起！”近段在广州喧闹的步行街上下九路，偶尔夹杂着一些清仓“甩卖”的叫卖声。《第一财经日报》记者调查发现，1元衣服极少，通常只是为了吸引消费者的一个噱头，但5元的短T恤、10元的毛衣还是不时可以找到。 这些廉价衣服有的挂着泛黄的标签，有的商标已被剪掉，很可能是库存或被退回的次品。当中，也不乏有品牌参与到削价竞争中，在上下九路附近的宝华路，中国十大童装品牌之一的“力果”标价为一两百元的一件衣服，只售19元或29元，店员称这些衣服有点瑕疵或是积压的旧款，售出衣服时将“力果”的商标和价格标签都剪掉。 价格战让在广州十三行从事服装批发和零售的陈奋非常无奈，以往服装出厂价到终端零售价大约可以翻3~4倍，但现在对她来说已变成一种奢望。 国家统计局12日公布的数据显示，10月份，工业品出厂价格（PPI）同比上涨6.6%，其中衣着类上涨2.6%；居民消费价格（CPI）总水平同比上涨4.0%，其中衣着类同比下降1.3%。今年来，各方面成本上升拉动衣着类工业品出厂价格保持在2%左右的幅度增长，但衣着类消费价格却始终在-1%到-2%间的低位徘徊，出现衣着CPI与衣着PPI、整体CPI相背离的怪圈。 出口遭遇“寒冬” “第四季度向来是服装业销售高峰期，但从目前看情况不好，竞争太激烈，难以将上涨的成本向消费者转移，连一些新货都已提前打折。今年行业内流行一句话，不亏本就算好彩（幸运）。”在广州从事童装生意的港商王毅生接受本报记者采访时如是说。 由于中国内地成本优势，王毅生从1998年开始在广东东莞设厂加工出口童装及玩具。近几年来，东莞制造比较优势逐渐丧失，他开始将经营重心转移到品牌、设计以及销售，并把公司总部设到广州，生产大多外包给其他加工厂。 现在，他们多了一项任务：留意工厂是否会露出倒闭的蛛丝马迹。“一旦工厂倒闭，我们所提供的面料以及预付款很可能化为乌有，这还算事小，无法按时向客户交货会更麻烦，所以对此风险控制不得不更加谨慎，估计等年后工厂的情况才可能稳定些。”王毅生说，“目前服装行业的困难是公认的，但不少企业关闭也有本身的问题。例如，有的因盲目扩张规模导致资金链断裂，有的因服装利润微薄抽走资金去炒楼、炒股，如此等等。”
整体上，以外单为主的工厂情况比较糟糕些，而以内销订单为主的情况还算稳定。王毅生自己企业的情况也类似，因人民币汇率以及生产成本上涨等因素叠加影响，出口综合成本一下激增超过10%，加上美国次贷危机影响，今年来他的出口订单萎缩了30%左右，而内销这块业务还相对保持平稳增长，内销和出口的销售额比例在今年由50：50变成70：30。出口订单要求较高，市场风险也大，以往利润曾比内销的高50%，但现在基本差不多。 在成本快速上涨和国际需求减弱两面利刃夹攻下，对外依赖程度较高的劳动密集型服装产业首当其冲。据海关统计，1~10月，我国服装及衣着附件出口982.7亿美元，仅增长2.8%，比上年同期增速回落20.1个百分点。尽管官方没有公布出口总量的数据，但业内普遍认为出口量在下滑。 自9月美国次贷进一步引发金融海啸以来，服装出口企业面临的不仅是订单减少的问题，还时不时被客户要求延迟交货期，退货风险也在加大。消费市场低迷使欧美采购商变得更挑剔，动辄挑一些小毛病来退货。由于出口难度加大，一些企业扭头转战内销。此外，不少退货也回流到国内销售。 在全国最大的服装集散地广州，大街小巷到处可以看到外贸服装店。据一些店主反映，现在到外贸制衣厂拿货确实比以前容易，以前剩单少，大家拿货都是“抢”，现在工厂退单多，价格同比便宜近三成。国内服装市场低端产品同质化竞争本来就严重，而2008年初至今出口形势不断恶化，大量企业转向国内中低端市场，更使这一市场的竞争加剧。 10月25日举行的绍兴纺博会期间，x中国纺织工业协会会长杜钰洲对媒体直言，中国目前的纺织服装企业，有2/3的企业困难比较大，处于亏损或者濒临亏损的边缘，只有1/3的企业在盈利，利润率大概在8%。 “出口与内销多年来基本维持在各占半壁江山的局面，去年中国服装总产量大约是590亿件，其中大约290亿件出口。今年来更多企业向内销倾斜，国内服装市场竞争空前激烈。此外，我国服装业一直供过于求，正处于‘库存甩卖’阶段，目前库存在120亿件左右，廉价清货冲击着整个行业，这也是衣着CPI与衣着PPI、整体CPI相背离的重要原因之一。”纺织行业资深分析师汪前进接受本报采访时如是说。 企业挖潜自救 国际服装品牌ZARA完美地将全球供应链信息化管理和零库存管理结合，从设计、制造、配送到终端零售等各环节保持快速畅通，这是ZARA成功的重要武器。不过，目前几乎还没有一家中国服装企业能有这样的驾驭能力，清理压货、加速资金流通成为一件令企业头痛的事情。 前几年，王毅生通常把压货以稍低的价格卖到香港、台湾等地区，但现在由于汇率等因素转向内地清货。今年压货明显增多，他通过代理商将这些产品放到内地二、三线市场打低折销售加速资金回笼，而新品依然放在一线市场不打折或保持较高的折扣，利用多级市场把同一品牌不同产品的价格竞争隔离开。 虽然面对出口下滑、内地销售压力加大以及库存增多等种种困难，但王毅生依然未觉得服装业前景暗淡。除了以“乐天”、“小王子”品牌争夺内销，他正努力进一步拓展自主品牌对东南亚、西欧以及俄罗斯等市场的出口。在他看来，经过这轮惨烈的淘汰后，整个服装业会朝良性方向发展，这对脚踏实地的企业反而是一个机遇，凭着质量、品牌和良好的资金链，将可以在这场行业洗牌激战中突围并有新的发展。 鉴于轻纺工业发展面临前所未有的严峻形势，国家也正在进一步加大扶持力度。继最近几个月内两轮上调纺织、服装的出口退税率后，19日召开的国务院常务会议确定促进轻纺工业健康发展的6项政策措施，提到继续适当提高纺织品、服装出口退税率，此外，还包括暂停轻纺加工贸易台账保证金“实转”政策，充分利用中央外贸发展基金扶持轻纺企业开展营销、研发和并购活动，以及加大轻纺工业技术改造力度，推动产业升级等。 汪前进认为，目前国家对纺织服装的扶持政策基本给足，但这只能减轻企业成本压力，无法扭转国际需求萎缩的局面，更重要的还得靠企业自救，在国际形势不稳定时拓展国内市场是“过冬”的一种方式。他还提到，在国内服装消费实际增长趋缓的背后，出现中高档品牌与低档产品不断加剧的两极分化现象，与低档市场难以抢到一杯羹的情况不同，中高档服装品牌正保持良好的销售增长态势，成为支撑国内消费增长的重要动力。 品牌能否御寒，真维斯国际（香港）有限公司董事长杨勋对此有深切的体会，他在接受本报记者采访时谈到，今年真维斯休闲服的业绩保持20%增长，预计2008年全年在中国内地销售额将达到36亿元左右，这主要与公司及早在中国内地从加工制造向“设计+生产+品牌运营”转变的战略有关，品牌效应对稳固消费群具有关键的作用。 生产基本都放在中国内地，真维斯同样受到成本上涨的困扰。表面看来，真维斯在行业洗牌过程中不敢贸然提价，今年很多款式在中国内地的终端零售价格与去年相比没有明显改变，但实际上正悄悄通过调整产品结构来消化成本压力，售价不变的基本款的比例已经由70%下调到60%，而时尚款比例在不断加大，今年来时尚款的单价每件提价6%。同时，推出新品牌，价格比真维斯高出60%到一倍。此外，控制退货率也是降低成本的重要因素，去年真维斯销售5000万件衣服中退货率控制在千分之二，而整个服装行业退货率大约为1%。 内销市场还是那块蛋糕，不同的是抢食者增多了，这使服装企业千方百计在经营上下功夫。 （作者：李溯婉）
