舌尖上的中国 舌尖上的债



     我在菜市的摊档间流连时,照例出以食客和厨师的双重眼光。身为食客,要买爱吃的;身为厨师呢,则顾及家里的设备、配料和技术。今天买了些黄鳝,拿来做驰名海内外的家乡“煲仔饭”。档主给黄鳝过秤时,我看到档上有许多尾草鱼,体型庞大,心里猛然一动,差点流泪,不是为了口腹,而是为了一段记忆。

  草鱼,在家乡叫“生鱼”,也许着眼的是它的生猛。在以“饥饿”为关键词的少年时代,物资的极端匮乏是全社会每天面对的现实。解放前开过海味店的祖母,在只有青菜和咸虾的饭桌上,为她的孙儿女从来没见识过“鲍鱼海参”而遗憾。知青年代梦想中的美食只一样,是一位老师说的,他也只吃过一次,在一所中学的校庆聚餐上,作为最豪华菜上桌—“一片片雪白、嫩滑的生鱼片,骨头全被剔去,每片卷上褐红色的腊肠片,隔水蒸熟,上浇酱汁,佐以葱和芫荽,哦!那个好吃!”和我们一样饥肠辘辘的老师,狠狠地咽下清涎水。那是热衷于诗的年代,这种菜式,民间叫“生鱼卷”,得起一个雅致的名字,最后商定,叫“雪孕梅”。

  在美国待了9个寒暑以后,第一次还乡,在乡村的老屋做酒席招待乡亲,意外地吃到“雪孕梅”,是父亲的好友洪叔做的。我拿起筷子尝过以后,洪叔的表情,成了一直纠缠我的谜团。酒席结束,洪叔坐上侄子的自行车后座,要离开,我上前和他握手,说再见,他脸上挤出极勉强的笑。甚而,他转过脸去的刹那,差点哭鼻子。当时我十分诧异,回头去问妻子和弟弟,他们都说,我家待洪叔没有失礼处,该做的都做了,他带来的食材,已按估价付钱,怕不足,还额外给了红包,总之,洪叔以长辈和厨师的身份来这一趟,应该没有遗憾。

 舌尖上的中国 舌尖上的债
  今天,面对着摊档上的生鱼,忽然省悟,那一次,我对不起洪叔和父亲。细细回想,那次吃到“雪孕梅”,经过并不简单。回国前,我在旧金山的家和父亲聊天,想必不止一次流露出对这种家乡美食的向往。当然,说说而已。不料父亲当作大事来办,给在镇供销社食堂当厨师的老朋友洪叔写了长信,作出具体交代。果然,我回到老家摆酒席那天,洪叔请了假,到村里来,提来三尾生鱼,每尾三斤以上。那年头,养殖生鱼还不流行,是到远处买的最大野生鱼,为的是能剖出大片的肉。此外,还有广东名牌“皇上皇”腊肠,专用于切鱼片的快刀以及各式调味料。为了做好这道凝聚着我乡愁的菜式,洪叔使出了全副本领。开饭时,他把热气腾腾的“雪孕梅”放上八仙桌。我夹上一块,嚼了嚼,味道不怎么样。再来一块,眉头皱了皱,不过如此!老师说了大话。尽管出于礼貌,我一个劲地说“味道不错”,可是,站了一辈子锅台的洪叔,岂会看不透食客的真实感受?然而,这是他的错吗?舌尖上的记忆富于欺骗性。当年,八国联军攻占天津,慈禧太后逃出京城,进入山西境内,一路上饥肠辘辘,吃了逃难者的窝窝头,觉其香甜超过宫中所有珍馐。后来,她回到宫中,御厨做出来的玉茭子面窝窝头,竟无法下咽,她一怒之下把御厨杀了。这就是舌尖“忘恩负义”所导致的悲剧。我的味蕾没能免俗,在海外,饥饿早已远去,童年被祖母夸张为“终极美食”的“鲍参翅”吃过多次。那次回到阔别的家乡,每天断不了大鱼大肉,舌尖对食物的感觉早已麻木。面对洪叔费尽心机炮制的拿手菜,既没有由短缺而生的新鲜感,又没有由饥饿而来的食欲;品不出其味之美也罢了,顶要命的是不通人情。

  是啊!我本该在夹起第一块“雪孕梅”时,像当今电视美食节目的女主持人一般,凝视它,满含期待地放进口腔,咀嚼一番,有如触电一般,身体微微颤抖,舌尖迸出一串赞美词,泪水在眼眶里打转,配合稍嫌夸张的叫好声。夹起第二块时,该请洪叔站起来,向在座的父老乡亲宣扬洪叔的厨艺,请大家为了吃到“天下第一美味”而一起给“名厨”敬酒。可是,我反其道而行,不会掩饰自己的失望!我对记忆的失望,被洪叔解读为对他的技艺的失望。这可是不小的打击啊!我回到美国以后,连提都没向父亲提及。父亲的失望该也和洪叔一般严重,他们为了我,前前后后进行的策划,准备,没有得到半点回报。而这回报,本来是举手之劳。

  辜负了,耽误了,难以补救的过失!父亲早已辞世,洪叔多年没有联系,按年龄算,也该早已成为古人。我由此得来的教训是:对施于自己的恩情,务必尽快地、全面地感知,做出反应、回馈,并在力所能及的范围内做出尽可能到位的回报。

  

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