爱华网《i-D》杂志摄影师保罗·哈奈特（Paul Hartnett），在街头拍了30年，他认为这一行最大的乐趣在于“看人们通过装饰表达情感和展示自我”。
记者◎黄燕 王宏宇
大部分街拍对象，微笑中总会流露那么点自得，不用盘问“品牌、价格、购买地点”也能看出他和拍摄者之间趣味相投。最流行的街拍就是这样，发现目标后立刻拉住拍照，个个摆的姿势都不输明星。还有扫街中的抓拍，无需征求对方同意看到就拍，不过对装备和技术要求更高。保罗拍1个人不到1分钟，据说他只和拍摄对象说3个词：“FashionMagazine，London，Please.”成功率100%。包括在中国，对街拍的接受度也已经相当惊人，上海街头客网站创始人潘玮说：“一点时尚感觉，一个好相机，加上一个善意的微笑，足够了。”5分钟内，他用那台尼康D200在来福士门口连续抓拍了三四十张，没遇到任何阻碍，“街拍完全是善意的，而且我们的拍摄对象都很年轻，很容易相互理解”。这个网站上聚集的一伙街拍“发烧友”，每周都会出门“扫街”，目标锁定来福士广场、新天地、恒隆广场等上海的时尚商业街，拍摄对象基本都是“美女”。潘玮本来是摄影“发烧友”，2006年心血来潮做了街头客网站，初衷很简单，“国内摄影网站已经太多，很难切入，可玩街拍的人还不多”。他并不否认自己玩街拍的优势在于硬件，“单反相机快门速度高，1分钟之内可以连拍四五张，整体、局部都有了，专业器材给别人的感觉也更好一些，不会担心你在偷拍”。 “懂时尚的，拍照不专业；懂摄影的，时尚感又不大灵。”在FTD观潮网主编叶琪峥看来，这才是街拍的最大难题。观潮网上一直在招揽街拍志愿者提供照片，可至今能固定坚持拍摄的不过三五人，“我们的优势是在国外也有‘观潮员’，这些人主要是时装学院的学生，他们会发回巴黎、伦敦秀场外的街拍，图片和点评都很有水准”。为什么街拍仍然是小众行为？叶琪峥的经验是，拿部傻瓜机街拍多半会被当成偷拍狂，可拍摄对象对于单反大镜头却能安之若素，“如果拍摄者是个‘老外’，每个人都很愿意停下来和他聊聊”。去年观潮网给美国网站CurrentTV拍了一段上海街头视频，摄影师是美国人，虽然这段3分钟的视频拍了两天时间，可几乎没人拒绝拍摄，每个人面对镜头煞有介事地解释自己今天的穿着。最后拿回来的大量素材让叶琪峥有点吃惊，“好多人对穿着打扮其实挺有想法”。 这大概可以解释本来办给专业人士看的FTD观潮网何以吸引了众多普通人。叶琪峥自己做服装相关行业，2006年办网站时设定的目标用户是设计师、服装学院学生和品牌咨询，结果日均访问量很快就达到5位数，“没想到有那么多普通用户”。观潮网设置了趋势、品牌、观点栏目，“都是业内人写的，相当深入”。网站的街拍频道每次更新都会引来大量点评，其中不乏专业人士。“现在很多设计师都非常关注街拍，因为街头永远是发现和验证潮流的第一线。”叶琪峥解释说，“比如这一季的彩袜，全球各个城市的街拍图中都能看到，那肯定就是趋势。” 街拍的最高境界是表达个人风格，可现实中能“穿出自己”的人寥寥无几。只有流行，没有风格，到处是小脚裤、手挽包和平底鞋。“国内的街头时尚还是以模仿为主，缺少凸现个人气质的搭配。”叶琪峥评论说，“国外街拍摄影师对色彩非常敏感，而中国人还不太习惯把鲜艳的色彩穿在身上。”潘玮也觉得冬天街拍效果会差些，“满眼都是灰色黑色蓝色”。可即使是在纽约，有价值的拍摄对象也不太常见，斯科特·楚门平均每天‘扫街’5个小时拍到4个人，“如果能拍到8个人，那就是非常了不起的一天”。而许多潮人网站刊登的街拍照片其实是个人秀，有些干脆就是大头照，固定的拍摄姿势和表情、雷同的装扮，直接把这类照片划入低幼级模仿秀。 街拍不只是时尚风向标，在一些人看来它还可以记录整个城市风格，“不只关注人们怎么穿，而是把他放到环境中，表现一种氛围”，叶琪峥对这类照片印象深刻。 在北京工作的美国人费志远（NelsFrye）把街拍图片放在自己的博客上，他偏爱的主题似乎是老北京风情与现代风格的碰撞，博客专门设了个链接叫“胡同”，里面年轻人的时髦打扮和背后灰灰的砖墙形成了奇妙对照。 “北京女孩子穿带闪光的衣服太多了，我一般都不喜欢。但是这个女孩子‘闪耀’的腿吸引了我的注意力。”与很多街拍网站的风格不同，费志远的网志StylitesinBeijing显然更用心也更精致一些。他并不是简单地放上一组照片，再起一个“某年某月某处街拍15p”这样的标题了事，而是一般每天只更新一张街拍照，把精力更多地放在评论上：“在这个有太多可怕的蕾丝的城市，能看到这样动人的穿法还是挺好的。”“他们只穿阿迪达斯、芒果（Mango）和VeroModa这样的品牌——但是在我的印象里，VeroModa已经做了很多本地化，十足是一个本土品牌了。” 费志远个子很高，戴鸭舌帽，穿休闲西装，脖子上系着一条丝巾，看起来并不前卫。这个26岁的年轻人来北京已经4年了，老家是美国波士顿，大学的专业是古罗马史，“Stylite就是古罗马的寺庙里坐在柱子上的那些人，我觉得他们穿得很好看”。
每个周末，费志远都会拿上相机，到后海、王府井和西单这样的地方去街拍。“我一般会递上我的名片，自我介绍一下我和我的网站，再和他们聊天，然后就可以拍照了。”费志远说，“我想相对于本地人来说，人们对‘老外’做这件事比较理解。”充分沟通的好处是，拍出来的照片很少会有不直视镜头的情况，而这在其他街拍照片中经常见到。 一个学古罗马史的人也可以谈论时尚吗？费志远觉得这不是问题，因为他只关心“好不好看”。他不怎么看时尚杂志，因为它们一方面很商业化，另一方面“写得也不好”。他的时尚理念更多地来自网站，比如TheFashionSpot和Style.com的论坛。经常被诟病的一些中国式穿法，在费志远看来并没有那么难接受，比如夏天女孩子们穿很短的尼龙袜配凉鞋，又或是有钱的老板们腋下夹一个手包。他觉得这就像北京老太太喜欢穿花衣服一样，外人看起来可能很怪或者好笑，但“存在就是有道理的，每个地方都有自己的风格，每个人对美也都有自己的见解。我妈妈也爱穿花衣服，也许全世界的老太太都是这样的”。 不过，很多男士在穿西装时领带搭配不太讲究，这让费志远很不舒服，“他们的领带可能都是很贵的名牌，但看起来并不好看”。费志远比较不理解的另外一点是，北京人看起来实在是太怕冷了，明明开车的人和坐地铁的人很多，但“穿羽绒服的人还是太多了，波士顿的天气比北京冷得多，但是只要做好头部保暖，穿羊毛服装出去就可以了，因为羽绒服太臃肿，不好看”。 费志远的街拍是有选择的，很多情况下摆上一张照片，是想说明一个观点。他不太赞成把运动服装当成普通的衣服穿上街，也不太赞成在肌肉不太发达的情况下穿T恤，更排斥人造革和化纤面料，还有，“有些女孩的穿法实在太性感了，甚至有些穿法在国外看起来更像卖毒品的——但是她的本意又不是想穿得那么性感”。他更不满的是，这样的衣服，有的还是名牌设计。 “我和我身边的朋友，很多人都买二手货。但中国人好像很难接受这一点。”费志远给记者看他的包，“这是我爸爸买的二手包，背了很多年，我觉得风格很好，就跟他要了来。”而他脖子上的丝巾，也来自于二手交易，摸上去手感很好，但并不是名牌。至于他身上的羊毛西装，则是找裁缝做的。 “在我的老家，裁缝的手工费很贵。”费志远说，“和成衣相比，找裁缝做衣服是一件很有面子的事，很奢侈。”他很遗憾中国的裁缝店也越来越少，不过相对来说，还是个不错的选择。“找裁缝我可是专家。拿做西装来说，看看他用的是什么样的扣子，还有领子上的洞是不是真的，还是只是个线缝的假洞，基本上就知道了。服装市场里的裁缝，一般不如裁缝店里的手工好。而江苏、上海、浙江的裁缝技术普遍都很好——我听不懂方言，但是我可以问他们的老家是哪里。虽然价格也不见得很便宜，但是比买来的成衣穿起来好看多了。” 经常出差的费志远去过广州、杭州、丽江和兰州等地。在他眼中，北京是一个很“波希米亚”的城市，不是指着装风格，而是这个城市里的人有“相对粗犷的、波希米亚的、有创意的风格”，而上海则是“想要更儒雅的、时髦的、国际化的风格”。而从整体看，亚洲的风格普遍比较极端，“敢穿”，这一点以东京为最，“即便在纽约街头，也没有那么多化妆的男人”。而对亚洲的另一个印象是，“LV包包太多了，北京满街都是，日本更多，韩国人尤其喜欢。不知道为什么那么多亚洲人喜欢背夸张风格的包”。 在中国女朋友的协助下，他的中文说得越来越流利，还了解“在中国，我应该在和记者喝咖啡时买单”，甚至在评论《芭莎男士》“风格太极端”和“Kappa更像本土品牌”之后谨慎地表示“这个最好不要写”。 “我打算将来链接更多的街拍网站，再加上一些制衣工作室的链接。”在费志远看来，自己来自哪里并不重要，重要的是，让更多的人了解他所在的城市正在流行的东西，这将在未来变成触手可及的生意。
