爱华网欢迎来到高级定制西装的世界
文 | Airtigerking 松潘
西装，作为男人最重要的装备，长期以来却始终让国人们云里雾里，很多人花了大价钱也不明白到底手里的西装好还是不好，又好在哪里。中国西装价格已经很贵了，成衣价格比英国都贵，而英国是什么收入水平？如果您不知道怎么买西装，看完这篇文章，就能成半个专家了。
首先明确一下概念，本文中所提到的定制，是指Bespoke和Made-to-measure，即男西装的全定制（完全量体独立制版）和半定制（在成衣基础上根据客人体型修改），而不是Haute couture。Haute couture是法文，特指通过巴黎时装协会认证，为高端客户量体、设计并手工制作的女装。一些国外品牌（不方便透露名字）在国内接的活儿被懂行的人抱怨拿到意大利套版Made to measure，却收人家Bespoke的费用。
享受西装定制的人群往往是贵族、明星、政府官员、CEO、高级经理人、银行家等，这一风气已经在国内蔓延开来。其实对国外品牌不必要迷信，国内现在的西装加工水平颇高，就算欧洲制作师傅再好，如果不参与量身、定样、做版、试样的过程，还是会被本土师傅或香港师傅比下去。而某些在国内大红大紫的国外设计师品牌干脆就没有西装加工能力，他家的西装是找代工厂贴牌生产的。加上奢侈品的心理满足在这儿也不适用，难道还能在西装上打LOGO不成？
世界顶级的Bespoke西装，无论是英国萨维尔街（Savile Row）出品还是意大利制造，都讲究的是手工制作。手工做的有些地方其实没有机器做的好（同样值得玩味的是石英表的精准度也好过机械表），而且价格还远高于后者。一套萨维尔的全定制西装，即使只用90支的面料，其价格也得1700英镑起。手工锁的扣眼，针法再好也没锁眼机的整齐，高温定型机处理过的就是比电熨斗手工整熨得有型。可即便如此，欧美的时尚人士还是对手工制作的西装趋之若鹜，情有独钟。在美国的时尚论坛上常有人问这样的问题：我只有XXX英镑的预算，到哪家伦敦裁缝店能定制一套好衣服？
其实这个问题上，欧美人的看法与中国人有很大不同。我们看的是衣服本身的好坏，而欧美人追求的是独一无二的衣服，一件由顶级裁缝量体裁剪。这种手工定制西装就以英国的萨维尔街为代表，两百多年的历史，停留在上世纪二、三十年代的传统工艺，种种与皇室有关的八卦传说正对欧美上层人士的胃口。那本美国人写的关于品位的书里不是说了，什么是有品位的东西？与英国有关的和复古的都算。
萨维尔街位于英国伦敦Oxford Circus附近，号称全球西装定制的圣地。全定制是萨维尔街定制的精髓所在，也是其两百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。Savile Row从来不用意大利面料，而只用北英格兰和苏格兰产的面料，如Scabal‘‘s、Dormeuil、Holland & Sherry.。Scabal‘‘s总部在布鲁塞尔，工厂在英国，近几十年来面料上的主要革命都是他们发起的。现在其顶级面料有号称巅峰（Summit）的Super250‘‘s超级二百五纯毛料，1500英镑一米，150支加黄金粉末的Gold Treasure，国内做一套3.8万元，150支毛加丝加钻石粉末的Diamond Chip，国内做一套16.8万元。Dormeuil比Scabal‘‘s便宜很多，同样180支的约5000元人民币每米，仅是后者的一半。
名声太响，英国的服装店也多有挂羊头卖狗肉的。据说只有52家是获得承认的正宗萨维尔店，其中又有几家声名最显著的：Anderson & Sheppard、Huntsman、Ede & Ravenscroft等。不过盛名之下，萨维尔街的工艺已经非常保守，老一代英国手艺人多半已经退休，新人似乎有些凋零，而且萨维尔手工西装一个普遍问题就是袖子上的不好。
这就说到了“意大利制造”。米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品、皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心、多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，比英国人会做生意得多，杰尼亚、Cerruti 1881、Armani等都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。
Brioni和Kiton是现在最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（Power Suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的整理就要20多小时。Brioni在中国大陆还没有专卖店，成品西装价格约3000美元到15000美元之间，半定制4000美元到25000美元。Kiton在2006年已经进入中国，在成都设了第一个专柜，成品西装价格4000美元到20000美元，半定制6000美元到30000美元。
论到购物经，在国内的西装定制店，这两家算是心仪之选。一家是北京嘉里中心的Dave洋服，店主Dave熊是台湾人，师从上海裁缝，定制西装价格4000元到20000元人民币左右，这家店曾入选《福布斯》杂志评选全球十大顶级定制店之列。他家的好处是坚持使用英式面料， 绝对不用粘合衬，做工注意细节，美中不足之处是似乎工人水平良莠不齐，所以有的衣服做工好，有的差一些。
再有就是北京东交民巷的“红都”，根正苗好的老店，剪裁比较保守，纯手工制作不用粘合衬的手工费是1900元，面料钱另算。不过听说这家店里的惟一进口面料就是Vitale。特别需要额外说明的是现在国内仿造英国意大利面料很多，这种仿造进口面料在国内各地小裁缝店广泛使用，都用英文的硬皮料卡。
当然，要论定制，香港裁缝店的价格比大陆便宜很多，最有名的是W.W.Chan & Sons、Sam‘‘s和文华酒店里的亚民兴昌，前两家听说在上海开了分店，不过价格就棘手不少了。
有些同志要说了，咱没有那个精力时间去玩定制怎么办？那就谈谈西装成衣吧。而笔者对国内成衣的推荐牌子，也不是你耳熟能详的那些名牌。个人推荐的包括江苏的蓝豹Lampo（蓝豹每年都在涨价），大连的创世Trands和锐（Trands的面料比其他国货好一些，工艺是日派的，比较精细），还有一个几乎不为人所知的北京牌子G.T.MAN（这家公司也是很多名牌西装的代工厂），杰特曼的对条、对格是笔者见过的国内最好的，领子是国内非常少见的一截领，工艺有独到之处。此外顺美的性价比高，在国产货里比较厚道。
Savile Row
萨维尔街定制西装的几大特点
一人一版
即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。
牛角扣
用牛角扣，而不是像大多数普通成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，所以也算一点。不过据说Anderson & Sheppard一直喜欢用树脂扣。
手工扣眼
所有的扣眼都是手工锁的，袖口的钮扣下面通常开真扣眼。
条格对称
条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
裁剪合体
裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然，而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。
款式多样
款式上萨维尔的西装款式之多是其他各地所不能比的。比如裤子就有上千种款式供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（Slanted Pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式（他的西装是购买成品后请裁缝做简单修改，而不是定制或半定制，工党领袖，怕影响政治形象）；或者在右侧加一个票袋（Ticket Pocket）。
西装傻瓜法则
看领子，因为西服最难的部分在于领子，所以高低可以立分了，做的不好的西装都在后脖处有明显的鼓包。
看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，看收尾利索不，好的扣眼里面有一根线芯，扣眼微微鼓起。
看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。
看条纹、兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利英国货必对，条纹对上的当然好，说明做工认真。
看“内在”，先看腋下，高品质的西服会使用和外层同一质地的面料制作腋下的“补丁”，而袖衬和大身的里布应该是用不同的材质。
国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手都盖上，英国西装每个尺寸有三种袖长可选。建议讲究点的人，花点钱把袖子改短点。
上衣选有开衩的，单双都比不开强。裤子尽量选没有“省”（裤子前面的褶儿）的，国产的只见蓝豹的套装裤子没有“省”。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。
选单排两粒扣款式，国外流行趋势好几年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都十年了还占据市场。
