爱华网剥离品牌、囤积现金、大笔融资，看上去这个奢侈品帝国正谋划着一轮新的版图扩张，谁是它出击的目标？
文｜CBN记者 张嵩浩
“相比起Collections这样高贵的鱼子酱，DKNY就像只是一片薄薄的Pizza。”这是DKNY的创始人Donna Karan在其个人网站上写下的句子。是什么原因让一个品牌的创始人如此贬低自己的“孩子”？
其实她说的是LVMH对DKNY的态度。这家全球最大的奢侈品集团正琢磨着把DKNY扫地出门。
出售DKNY的原因主要是由于它的街头风格与LVMH国际化的高端奢侈品形象不符合，尽管这个品牌在纽约举足轻重，但它在国际上的影响却无法满足LVMH的雄心。另外一个原因则是，LVMH可能需要更多现金，来为更庞大的收购计划筹措资金。
自从LVMH的CEO伯纳德？阿诺特(Bernard Arnault)在3月份接受《Wall Street Journal》杂志采访时表示，将在未来6到8个月时间里收购更多公司以来，市场就高度关注着它在并购市场上的动向。现在绯闻对象的名单上，赫然列着爱马仕甚至历峰集团的名字。
这看上去有点疯狂，但有阿诺特在，人们就觉得有可能。
早在1984年，当阿诺特由从事建筑的家族企业转身时装行业的那一天起，他就显露出非凡的并购野心和手腕。当时35岁的阿诺特将自己的家族企业抵押，收购了规模数倍于己的克里斯汀？迪奥公司。这不仅是他奢侈品王国的起点，更成为他收购LVMH的直接原因。
这是因为当时迪奥的香水业务并不由迪奥经营，却掌握在路易？威登手里，阿诺特希望把香水也整合到自己的迪奥旗下，但直到1987年路易？威登与酩悦轩尼诗合并成为LVMH，原任路易？威登总裁的Henry Recamier和原任酩悦轩尼诗CEO的Alain Chevalier始终不肯放手。被惹火的阿诺特很快就用直截了当的办法解决了这个问题—这一年10月，一场股灾从美国开始席卷全球，阿诺特迅速抓住机会，用极低的价格吃进43%的LVMH股份，从此成为LVMH的“皇帝”。不给我迪奥香水？那就一起到我名下来吧。
有了LVMH做基础，阿诺特一发不可收拾，继续在其他奢侈品细分行业大肆收购。从法国的纪梵希、高田贤三、Celine和丝芙兰，到西班牙的Loewe、瑞士的豪雅表，到美国的Donna Karan、Marc Jacobs和BeneFit，再到意大利的Fendi以及Emilio Pucci，通通被LVMH收入麾下。根据咨询公司Alacrastore的数据，从1987年至今，LVMH进行了62笔收购，此外还持股74家公司。
在这一系列令人眼花缭乱的收购下，LVMH建立起涵盖时装、皮具、化妆品、珠宝、钟表、酒以及零售等几乎所有奢侈品细分行业的辽阔疆土。而阿诺特也成为极具争议性的人物，一些人崇拜他的商业策略和冒险精神，而在另一些人眼里，他简直就是一匹“披着开司米羊绒衫的狼”。
这匹狼正打算再次出击。发表收购宣言后没多久，LVMH就在5月份收购了U2乐队主唱Bono创立的环保品牌Edun；8月14日又买下波尔多著名酒庄圣艾米莉产区白马酒庄50%的股权和La Tour du Pin公司50%的股份，后者拥有圣艾米莉产区另一大酒庄Quinault L‘Enclos。
交易新闻一发布，就将LVMH股价推升10%，分析师预测此举标志着LVMH可能要对复杂的公司结构进行精简、重组。
剥离那些没用的品牌，这也是阿诺特过去二十多年来经常干的一件事。从1987年到今年上半年，LVMH卖掉了48个公司的股份。最典型的例子就是前不久破产的Christian Lacroix，这个顶级时装定制品牌由阿诺特一手促成建立，但当他发现设计师的才华并不能为公司带来商业的利润，打掉这张牌就成了唯一的选择。
果然，分析师们的猜测还没过几天，就传出了LVMH打算出售DKNY的消息。LVMH在2001年收购Donna Karan International，与DKNY同门的Donna Karan品牌目前并不在出售之列。
除此以外，它把酩悦轩尼诗股份转让给帝亚吉欧集团的传闻也一直不断。尽管LVMH曾经否认这个消息，但从半年报来看，由于独立零售商大举削减库存，它旗下酒与香槟类商品的销售收入降低了约40%。LVMH很可能希望卖掉这些需要在很大程度上依赖其他独立零售商的品牌，而把精力集中在其自有零售店销售的品牌—那些更华丽、更高贵、更奢侈的商品。
半年报里还传达出另一个重要信息：作为擅长负债扩张的公司，LVMH的资产负债率1997年以来都超过50%，最高时曾达到65%。相比之下，同为奢侈品巨头的历峰集团在过去10年里的资产负债率始终控制在25%以内。但就是这么一家高负债的公司，LVMH目前的资产负债率只有55%，几乎是其历史低点。而且其自由现金流甚至高达3.36亿欧元，比去年同期的-0.43亿欧元增加近3.8亿欧元。这多少显得有点不同寻常。
不仅如此，在5月12日和6月15日，LVMH还两次进行债务融资，前一笔是5年期的10亿欧元债券，后一笔2.5亿欧元，6年期。而LVMH上一次发行债券还是一年前的2008年6月2日，融资额也只有4亿欧元。
这一切实在很容易让人浮想联翩—Edun也好，酒庄也好，不过是小菜一碟，真正的大餐还在后面。
所有人都想知道，阿诺特这次盯上了谁？收购爱马仕的传闻在去年夏天就曾经出现过，现在又再次沸沸扬扬。爱马仕优雅奢华的形象很对阿诺特的胃口，而且在奢侈品的一片愁云惨雾中，它还是为数不多仍保持增长的品牌之一。这样的业绩无疑非常诱人，但也增添了LVMH收购的难度—爱马仕家族看上去没什么理由要丢掉自己的掌控权。
而最近的消息更为惊人—美国投行贝恩斯坦的分析师Luca Solca在9月初的一份报告中说，如果LVMH和历峰合并，前者低迷的钟表珠宝业务将会受益于历峰强大的研究和制造能力，后者的皮具业务，例如登喜路或是Lancel，也有望因路易？威登拉动而上升。
没错，他只是说“如果”，LVMH和历峰也都表示对此“无可奉告”。但人们还是激动起来，或许这报告并非捕风捉影，或许LVMH和历峰的态度暗示着它们“并未否认”，甚或它们本来没有这样的想法却受到启发 不过，就算这两家巨头真的萌生此念，它们首先得考虑一下，怎么才能通过欧盟反垄断机构这一关。
