爱华网2013年，高级定制时装的新一轮洗牌已经渐入高潮。相比起高级定制巅峰时期的名单，如今法国时装工会认定的“高级定制”时装屋只剩下了寥寥数十家，而大部分老牌时装屋都已经退出了这个时尚王国的中心，越来越多新鲜的名字出现在了官方日程中。
2013年11月5日，法国高级时装公会用一如继往的极简风格在官方网站发了一条消息： 三家时装屋Schiaparelli, Ralph & Russo 和Serkan Cura 正式以“受邀成员”的身份出现在2014年1月的高级定制官方日程中。 在普通公众的眼中，这三个令所有设计师嫉妒到眼红的名字似乎都不那么响亮，但每一个都在行业内拥有极深的背景与故事。2009年奥巴马就职典礼上碧昂斯献唱时所穿的丝绸礼服裙让伦敦设计师Ralph&Russo一战成名；Serkan Cura被公认为安特卫普的奇才，“维多利亚的秘密”秀场上美轮美奂的“天使之翼”即出自他手；至于Shaparelli，更不是普通的设计师品牌，这家时装屋的创始人Elsa Shaparelli女士是在上世纪30年代唯一能与Coco Chanel抗衡的传奇设计师，创造无数经典，因为二战，位于芳登广场的工作室被关闭，现任幕后老板Tod’s集团的强大财力与人脉背景必将为“王的回归”创造常人一般无法获得的优越条件。 毕竟这个圈子里谁都知道，要获得以及维持诱人的“高级定制”的头衔，巨额金钱投入是充分必要条件，从面料购买到最后的秀场发布，每一个环节都有可能是无底洞。虽然没有人知道这个具体数字是多少，但仅从近年来各大牌纷纷以有心无力之态退出高级定制官方日程，大概可窥探出这个行业不可抗拒的心酸，传统高级定制时装屋纪梵希（Givenchy）也已经从2013年开始暂停其高级定制业务，甚至连办的几季静态陈列也一并取消，令业界扼腕叹息。 笔者曾经在巴黎某高级时装品牌的定制及成衣部门工作，对来往的客户群有最直观的认识。在西方，贵族文化已经与两个世纪前有了很大的改变，很多当代贵族只是拥有头衔的虚名；各国王室也纷纷开始提倡节约，连凯特王妃都以非奢侈品品牌傍身，试问还有多少人愿意为五万美元起价的裙子买单？ 手握财富的东方国家新贵们对于高级定制文化大多一知半解，他（她）们会为高级定制刷卡，但更具时尚感以及实用价值的高级成衣才是吸引他（她）们买单的重点。俄罗斯和中东客户倒真是高级定制界的消费金主，用一掷千金形容他们对财富的态度再贴切不过了，一袭黑袍的阿拉伯公主或王妃会在眨眼之间定下十数件高级定制，虽然只有她们的丈夫才能看到黑袍下蒙着的精美刺绣和华丽面料。 这让那些高级定制服务商们不得不重新考虑买单的客户们到底需要什么了。 关于John Galliano离开迪奥（Christian Dior），除了众所周知的理由，倒是还有一说在业界流行，那就是John让东家LVMH很是头疼，他用巨额花费办高级定制大秀。很不幸的是，这些叫好但并不叫座的奢华服装并没有带来可观的订单和利润，尽管John 为迪奥做的高级定制大秀几乎每场都被认为是“高级定制”的代表作。 Raf Simons加入迪奥以后立即重新定义了什么是“迪奥精神”，第一季高级定制发布时让人大惊，那些简约到不能再简单的作品真的是高级定制吗？疑问持续，但财报不说谎，迪奥高级定制的销售保持增长，增长率也实在惊人，蒙田大街高级定制工作室的生产速度甚至赶不上订单飞来的速度。迪奥初步尝到了高级定制好穿实用的甜头。 2013年11月，法国高级时装公会再发简讯，宣布授予Bouchra Jarrar品牌正式的高级定制成员身份，获得了“高级定制”的蓝血称谓，这也意味着官方对简约诠释高级定制的再一次无声支持与赞许。这个曾经为Balenciaga品牌工作的设计师喜欢用简单的线条演绎不对称的风格，如果用传统的眼光看，她的作品在形象感上已经处在了高级定制与高级成衣之间的模糊边缘。 这大概就是接下来的高级定制时装屋们要面临的另一个问题了：如果高级定制越来越接近高级成衣，那客户们又为什么要为前者买单呢？
