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中国服装业叫了多年的“结构调整”，却被外来服装“完成”了。 中国服装协会发布的2008-2009中国服装行业发展报告，出现了耐人寻味的一组数据：2008年我国服装进口数量减少：机织服装进口数量1.22亿件，同比减少了26.66%，针织类服装进口数量为2.76亿件，同比减少了25.56%。然而让人惊讶的是，全年度统计显示，我国服装及衣着类附件累计进口额为22.75亿美元，同比上升了15.52%。服装平均进口单价为4.46美元/件，同比提高了53.79%。 数量少了，单价高了，总额上去了，这是一种多么让人羡慕和推崇的“结构调整”啊！ 调整产业结构，推进产业升级……在我国各行业每年的总结报告中，这样的表述已经是老生常谈了，中国服装业也不例外。可是，“结构”年年都在喊着“调整”，但是产业的“升级”“转型”却不见多大明显成效。倒是没有声张的外国服装，却在中国市场已经实现了“结构调整”、“转型升级”。 外来服装是如何实现这种“调整”和“升级”的？ 首先是外国服装的品牌文化优势。进入中国市场的外来品牌，多数都是经过几十年、上百年的经营，品牌形象和品牌文化深入人心，自然赢得消费者青睐。尤其是随着中国改革开放的深入，国人消费洋品牌成为一种文化时尚，而越来越多的外国来华人员，也使这个市场越来越大。 而相比之下，我国服装不但在品牌文化方面存在明显弱势，品牌服装的价格方面也没有明显优势。不少国际名牌商品价格通常在千元以下，而国内品牌由于销售渠道相对单一、零售运营成本较高等原因，价格要明显高于国际品牌。 国际品牌的产品设计方面与市场衔接比较密切。他们的设计师办公室通常就在市场专员和采购人员旁边，一旦一个团队选定了一个设计，设计师们就利用计算机系统确定设计细节，直接传送给生产厂，继而分发配送至各销售店。我国国内的品牌设计，一般分散在全国各地的工作室里，设计师与生产线之间存在一定距离，导致商品更新速度较慢。 国际品牌对市场的把握能力较强，产品库存周期较短。根据调查，国内一般品牌的库存周转时间在90天左右，而国际品牌产品的库存周转，时间短的只要一周，长的也仅有一个半月。 国际品牌在中国市场“结构调整”的现象，再一次说明服装已经不仅仅为了生活实用消费，更是一种文化和时尚产品。在大多数消费者已经告别了温饱消费层次后，我国服装业应该加快转变观念，首先把服装从简单的制造业意识形态里进行“转型升级”，调整为“文化时尚产业”的新领域，在此基础上重新进行产业规划，才是中国服装行业“结构调整”的真正突破。而当前尚未出现明显好转的金融危机，就是我们进行调整、转型的一个新契机。
