年轻时尚男装品牌排行 年轻的时尚品牌如何应对经济危机



  在纽约时装周举办地布莱恩特公园的帐篷内,设计师托里·伯奇(Tory Burch)将首次携手诸多大牌一起展出春装系列。

  伯奇这个品牌规模还很小,不过正在日益壮大之中,年销售额最多为2亿美元,产品风格属于摩登一派──有随意但个性鲜明的服饰,还有很女性化的裙装。

  去年是时尚界最为动荡的年份之一,客户需求和信贷都急剧萎缩。43岁的伯奇却让自己的公司保持了增长的势头,不过为了找到必需的新投资她花了近乎一年的时间。7月底,她出售了少数股权给Tresalia Capital,后者是墨西哥啤酒帝国莫德罗集团(Grupo Modelo)女继承人掌管的私募股权机构。

  伯奇旗下有20家精品店,此外在450家零售场所能买到她的品牌,比如萨克斯第五大道精品百货店(Saks Fifth Avenue)和内曼·马库斯精品百货店(Neiman Marcus),价格在设计师作品中处于中低端水平。印花丝质连衣裙标价在400美元左右,平底芭蕾鞋不超过200美元。

  伯奇曾在Ralph Lauren和Vera Wang公司从事公关工作,2004年与她当时的丈夫、风险投资家克里斯托弗·伯奇(Christopher Burch)在纽约开了第一家店,时至今日克里斯托弗仍然是公司的联合主席。在最近接受采访时,伯奇谈到她做了哪些措施以快速适应消费者的需求、最近开的那家店为何是廉价工厂直营店的形式。

  WSJ:你们的哪些举措在今年令你们受益匪浅?

  伯奇:我们一直都很关注支出,如今这么做的好处显露无遗了。

  头两年里,我在自己的公寓工作,后来我们跟大约40名员工在一个房间里上班。

  WSJ:经济危机对你们的计划有什么影响吗?

  伯奇:开第一家店的时候(2004年),我们的货品基本上都能销售一空,不留存货,那是非常振奋非常开心的事情。

  这五年我们的确发展得很快,不过这些都是依照我们的战略有计划进行的。所以我们的发展也是周期性的,不过这次的经济危机是我们经历过的最大的挑战。我们的发展一直都很快。我们还在持续发展,不过比原来会更谨慎一些。

  WSJ:今年你们会采取什么不同以往的措施呢?

  伯奇:我们刚刚开了第二家工厂直营店(在得克萨斯州圣马科斯市[San Marcos]),要是再早一些开就更好了。

  我们对工厂直营店的管理非常谨慎。我们想要有个地方销售我们的多余产品,不过这不是我们大张旗鼓要做的事情。

  我们现在有20家独立商店,(每一季的季末)肯定都有存货,我们打算处理掉这些存货。我们对工厂直营店当然也有规划,要让它跟我们的品牌形像一致。我们不打算就把东西随随便便地方到别的地方去。在我看来,在我们自己可控的环境下来操作更有意思。

  WSJ:如今消费萎缩,你们是如何应对的呢?

  伯奇:经济衰退让我成为更好的设计师,让我的团队成为更好的设计团队。我们对于要摆到店里的东西更挑剔了。

  我们以更审慎的方式来关注我们的产线、安排我们的产品,一个途径就是有策略地安排(从工厂到店铺的)货品发送工作。我们一年大概要发11次货,所以我们在产品的取舍方面反应非常迅速。如果这个产品很好,我们就会提高生产的速度,如果不好,我们也能很快将其撤出产线。

  我们非常关注网上交易,网络是我们依照自己意愿来宣传品牌的一个非常棒的途径。

  我们还要继续做大,如我所说,要很谨慎地有战略地做大。我们现在的房租比原来划算了,这是目前的一个有利因素。我们对配饰也予以了更多的关注。我们的鞋类产品做得很大,业绩非常好,而且很稳定。现在我们发现包类产品也有很好的表现,我认为我们的配饰珠宝也有很大的商机。

  WSJ:零售商有没有要求你们降低售价或者出产价格更为低廉的货品?

  伯奇:我觉得零售商并没有硬性地要求我们,不过他们一直都会建议我们提供一些新东西以满足他们的需求。我们的价格本来就门槛不高的。

  我努力在寻求以更为经济的方式来做事情,不过我也努力地要让自己的产品更加地有个性,而有个性往往就是更贵的。我们有195美元的平底芭蕾鞋,非常好的价格。我们还有125美元的牛仔裤。不过我们也有一种皮夹克,要795美元,卖得非常好。

  WSJ:现在的美国女性需要的是什么样的服装?

  伯奇:消费者想要的是一些更特别的东西,不单是一些基本款了。当然她们会希望这个东西很百搭,这样这季穿过下季还可以再穿。她们想要日间和晚间都适合穿着的服装。她们衣服还是会买的,不过会比以前更谨慎,会比以往花更多的心思在这上头。她们非常希望自己买的东西物有所值。

  WSJ:你认为未来的商机何在?

  伯奇:我们在亚洲的事业正在稳步发展。几个月前我们登陆了日本市场,在伊势丹(Isetan)开了家店中店。他们说,我们做的品牌发布是他们那里最好的,真是很振奋人心的消息。11月份我们要在银座开一家店──这是我们跨出国门的第一家独立店。

  明年我们打算在菲律宾和韩国开设店铺。我认为,随着我们的持续发展,我们在亚洲的生意即便不会大过美国国内的生意,至少也是持平的。

  我们也打算开拓欧洲的市场,大约一年半之前,我们在米兰设立了办事处,是营销办事处。

  WSJ:你将首次在布莱恩特公园的帐篷里发布你的春季系列。为什么会在现在做出了这样的选择?

  伯奇:第一,很便利。我们以前都是在一些艺术馆召开发布会。我们总能找到一些很有创意的地方。不过人来人往的很多,坐电梯就很麻烦了。有一年,很多人被困在电梯里了,这可不是什么好事情。

  同时也因为我们现在比原先稍微讲求实际一些了。这边发布的时间更短──只要一个小时,以前得两个小时呢。费用也比以前我们去过的其他地方要便宜一点。

  这次也还不是T台秀,只是一个发布。我喜欢这种随意的氛围──编辑可以随意来去,零售商可以近距离地看到各款服装。我们还负担不起T台秀。这边的模特也比我们今年在用的模特便宜一些。

  

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