爱华网说起农家菜，把记忆做了个系统检索，觉得无从可写，大概是小时候家境困窘的缘故。可是，我很快明白了农家菜与物质匮乏无碍，因为即使提炼不出一个优雅的名字，想想记忆里保存的农家菜味道，总会口齿生津，留恋不已。仔细一琢磨，农家菜里还大有文章。 所谓农家菜，其特色无外乎鲜、土、野。不过这三个字看起来简单，而要真正领略其中三味，却是非常不易。就说这个“鲜”吧，南方的家常菜馆子有一道名菜叫“筷子藕”。其做法可以说简单的不能再简单了，就是白水煮藕，加点盐，猪油，生姜即可。可是这藕从泥塘里挖出到洗净下锅不能超过一个时辰，否则就没有那种美味了，也就不能称为“筷子藕”了。丝瓜软绵绵的，因此非常不喜欢吃。可是大家知道不，刚从瓜藤上摘下的丝瓜立即下锅，无论煮还是炒，它却是脆的，味道也非常鲜美。我家的园子里，种满了各式各样的蔬菜，一年四季，都能吃上鲜蔬。妈妈总能把简单的几样菜变着法子做，即使不富裕，吃饭也充满乐趣。最喜雨后天晴，园子边角的木头生出许多鲜嫩的木耳，我和姐姐就忙不迭地采摘下来，用清水淘洗几遍，交给妈妈，于是中午就可以吃到一顿鲜美的“木耳勾芡花生海带汤”，我到现在不知道这汤叫什么名字，估计是妈妈的发明，这种发明，也只在民间农妇的巧手间。 再说“土”字。现在流行吃地锅馍、地锅饭，所谓地锅，就是用土灶柴火闷的饭，其香味是电饭堡所不能比拟的。城市里几乎吃不到真正的土鸡、土鸭了，于是国庆长假就可以到农村去吃山坡上放养的鸡，小河里放养的鸭，运气好说不定还可以吃到在野外放养的猪肉。去一些偏远的地方，尤其是少数民族地区，当地的土特色让久处城市的人们感到新奇。乡间小孩们也是土制法的发明者，他们最喜逮了野禽或偷了隔壁阿婶的草鸡，料理干净，洒上佐料，搭个土楼，点起柴火熏烤，土得掉渣，可味道一点不打折。 “野”字就更讲究了，不过现在要求环保，野生动物就不要去尝试了，尽管美味，还是尽可能克制一下，野生植物就无妨了。云南野菜种类最多，许多野菜吃过尝过可就是叫不出名字，野生菌类也是种类繁多，味道各异，做法也不同。但一个“鲜”的特色是共同的。张家界也有专门的野菌餐馆，其野生菌类和吃法与云南有所不同，但味道一样的鲜美。现在城市里的蔬菜是大棚种植的，禽类，猪牛羊都是饲料喂养的，为了经济效益，什么速成的化肥及激素都可以使用，因此许多东西已经失去了原有的味道。只有到了偏远的农村才能吃到真正的原汁原味。在江西和安徽交界的小山村里，野生黑木耳炒青草饲养的猪肉，山溪里抓的各种野生鱼类，山坡上放养的鸡，菜地里刚拔的、摘的蔬菜。还有一道我非常喜欢的菜，红烧石鸡，也就是一种山蛙。单单这种描述就让人垂涎不已了。可见保护自然也就是保护我们的口味呀。 城市里的的酒店，抑或旧时皇宫衙门，大师们手下炉火纯青的精美佳肴，有哪一项不是凝结着丰富的民间智慧呢？经过精心雕琢，艺术加工，商业包装后的菜品大行其道，原汁原味的农家菜对城市人来说，已经成为一种久远的印象了。吃腻了山珍海味之余，农家菜成了追捧的口味。经验丰富且阔绰的食客选择去乡间品尝农家菜，结果一发而不可收；一般的食客一无川资，二无时间，则只能寄希望于地方特色餐馆，以期邂逅那种久违的农家菜。于是，京城出现一批以经营农家菜为特色的餐店。
顾客对闹市中的农家菜餐店是否买账，这也得说道说道。恐不尽然。举个例子说吧，北京大小馆子里的担担面，人们是再熟悉不过的了，除了名字有些蹊跷，味道倒也一般。然而在一位作家笔下，担担面充满了诗意。文中写她在解放初跟她母亲到重庆，爬坡下坎走石阶的累了，正好有一老者挑着面担走过。她母亲叫住他，说一声“下面”，那老者就停下担子，揭开热水锅，下面。取一碗放佐料，计有：盐、糖、酱油、醋、红油、麻油、花椒水、生姜水、蒜水、酒酿、水豆豉、干豆豉、葱花、蒜苗末、辣椒粉、胡椒粉、榨菜末、芽菜末、冬菜末、绿豆芽……她看得眼花缭乱，吃得目瞪口呆，一口气吃了四碗。虽然全是素的，但味道之丰富，实为平生罕见。 如今，即使把农家菜放进高档饭馆，也难觅其味了。 农家乐里的农家菜要好的多，不过为吃顿饭旅游出行，那是“有闲”的主儿。城里有没有地道的农家菜馆呢？有，只不过藏在深闺人未识罢了，佳家农家菜、老北京、百味乡村就颇受好评。 农家菜的学问，首推湖北的鄂菜。楚人聪明，号称九头鸟，民间不乏厨艺高超的能人。久之，农家菜成为鄂菜大流。在北京，活跃着一批竭力推进农家菜餐饮人士，如楚老锅餐饮有限公司的总经理张女士，致力于把湖北乡土风味带到都市人的餐桌。餐馆所选时令菜蔬和特产野味，皆出自湖北当地，保证了农家菜的原汁原味。 楚老锅的装修也比较有风格，竹木把大厅隔成若干小间，柱上和墙上挂满农家什物，如蓑衣斗笠，如草鞋纸灯，若饭毕窗外萧然起雨，顾客或会忘记了置身何地，但取墙上蓑衣斗笠，踏步而去……为生活奔波的都市人，心底都潜伏着一个乡土情节。人生如戏，呼拉拉粉墨登场，退至幕后，请别忘了尝一尝都市里的农家菜，寻觅一番生活的真味。
