爱华网少叶硬叶兰是百合亚纲Liliidae、兰目Orchidales、兰科Orchidaceae 植物。多年生附生植物, 基部为最终化解为纤维的鞘所包围。根肉质; 侧根多, 坚挺, 直立向上。假鳞茎狭卵形, 稍压扁, 长7～8 cm , 宽4～415 cm , 幼嫩时包藏于叶基之内叶在每个假鳞茎上2～4枚, 近舌状,长33～64 cm , 宽3～417 cm , 坚挺, 深绿色, 先端钝并有不等的2圆裂, 近基部对摺, 有关节。花葶从假鳞基部纤维丛中抽出, 外弯或下垂, 长25～40 cm ,基部具4或5枚鞘, 鞘长1～3 cm。; 花苞片三角形, 长约3 mm; 花梗连同子房长212～215 cm , 紫红色, 有黄绿色晕; 花直径约4 cm , 有淡香;萼片狭矩圆形或狭舌状椭圆形, 花瓣狭矩圆形。
少叶硬叶兰
名称：少叶硬叶兰
拉丁名：Cymbidium paucifolium
相关文献:《武汉植物学研究》-2002年20卷5期 -350-352页 Journal of Wuhan Botanical Research
分 类 号:Q949.718.4
简 介：云南兰科新种少叶硬叶兰，该种的近缘种纹瓣兰。
硬叶兰_少叶硬叶兰 -形态特征
多年生附生植物, 基部为最终化解为纤维的鞘所包围。
少叶硬叶兰的叶与跟
根肉质; 侧根多, 坚挺, 直立向上。
假鳞茎狭卵形, 稍压扁, 长7～ 8 cm , 宽4～ 415 cm , 幼嫩
时包藏于叶基之内。
叶在每个假鳞茎上2～ 4 枚, 近舌状,长33～ 64 cm , 宽3～
417 cm , 坚挺, 深绿色, 先端钝并有不等的2 圆裂, 近基部对
摺, 有关节。
花葶从假鳞基部纤维丛中抽出, 外弯或下垂, 长25～ 40 cm ,基部具4 或5 枚鞘, 鞘长1～ 3 cm。
少叶硬叶兰的花萼、侧瓣
总状花序长1415～ 23 cm , 具6 至11 花;花苞片三角形, 长约3 mm;
花梗连同子房长212～ 215 cm , 紫红色, 有黄绿色晕; 花直径约4 cm ,
有淡香;萼片狭矩圆形或狭舌状椭圆形, 长210～ 213 cm , 宽515～ 6
15 mm , 先端钝, 除具黄色的狭窄边缘外全部紫红色;花瓣狭矩圆形,
长118～ 210 cm , 宽415～ 515 mm , 先端钝, 色泽与萼片相似; 唇瓣
轮廓为近卵形, 长117～210 cm , 宽114～ 115 cm , 紫红色, 近基部有
淡黄色斑点, 近中部3 裂, 基部囊状; 侧裂片半卵形, 直立,超出蕊柱, 红
紫色, 有白色细斑点;中
少叶硬叶兰的花裂片宽矩圆状椭圆形, 长、宽各8～ 9 mm , 紫
红色, 仅边缘白色, 基部有淡黄色斑; 唇盘上具有2 条褶片;褶片近平行,向基部渐
宽, 乳白色或黄色, 基部有红棕色斑点; 蕊柱长约112 cm , 宽5 mm , 略弓曲, 近顶
端有狭翅, 有极短的蕊柱足; 花粉团2 个, 近三角形, 有深裂隙;粘盘三角形。花期
10～ 11 月。
纹瓣兰
本新种与纹瓣兰(Cym bid ium a loif olium ) 相近,区别点在于本新种花期为10
～ 11 月, 侧根多而直立, 叶少(2～ 4 枚) , 花序具6～ 11 花,萼片与花瓣紫红
色, 具宽仅018 mm 的黄色边缘。
新种是自西双版纳引种的植物, 约有10 余株,种植于梧桐山苗圃总场兰园的树干上。植物成大丛,生长极为旺盛。奇妙的是, 在肉质的根上长出许多小侧根; 小侧根坚硬, 直立向上, 形成密丛, 颇似巨大的刷子。该种植株全部都具备这个特征, 甚为壮观,易于辨认。
硬叶兰_少叶硬叶兰 -栽培要点
一、关于少叶硬叶兰的根系
要栽好少叶硬叶兰，首先需要了解少叶硬叶兰的习性和特点。俗话说“养兰即养根”，因此首先了解它的根系生长习性是至关重要的。少叶硬叶兰生长地域范围小，有特定的地理环境和自然
少叶硬叶兰条件，因而形成根和茎粗、壮、圆、实而长的特点，根的直径一般在0．5cm上下，长往往超过20cm。少叶硬叶兰生长的地理位置临近冬天下雪积雪的线段，在这种气候条件下生长，在0度以下进入休眠期，那么根和茎必须生长得壮实，才能满足生长条件的需要。由于少叶硬叶兰的根系粗犷壮实，使其具备了耐寒的优点，所以，它既能适应气候寒冷的地方栽培， 又适合在亚热带地区种植。少叶硬叶兰是根菌共生的植物，其根由表皮、肉质层和中心往三部分组成，肉质层又好似海绵体，具有很好的吸水能力，而这种功能体系的正常运转，又需要良好的透气环境条件来保障。因此在栽种时必须掌握其特性，尽可能提供适合于生长的有利条件。
根据少叶硬叶兰根系特点分析，家养少叶硬叶兰必须遵循这种客观条件才能使其根系健康生长。
关于根系的处理通常在养植少叶硬叶兰的过程中存在两个误区：
1、错误的“消毒”概念。少叶硬叶兰是根菌共生的植物，只有在根系周围的兰菌给根系提供营养，兰花才能获得充足的生长必须的物质。不论健康与否，在栽培前均使用杀菌药“消毒”，实际上就是破坏了这种自然平衡的生长条件，这样做的后果就是使兰花不得不重新繁殖兰菌，较长的伏盆时间导致了苗、根、芽等的生长迟缓。严重者产生比病害更为严重的药害。
兰菌分有益菌（需氧菌）和有害菌（厌氧菌）之分。只要在一个富含氧气的环境中，有害菌，也就是产生黑斑病等的病菌很难存活和繁殖。这是一个必须充分认识的一个概念。
2、错误的“营养”概念。首先必须明白，兰花的种植与蔬菜的种植存在本质的区别，给兰花提供的营养，除了叶面施肥以外，基肥实质上是给兰菌提供一个优越的、富含营养的小环境，而不是直接作用于根系的。
二、关于兰盆的选择
少叶硬叶兰选盆是栽好少叶硬叶兰的基础条件。少叶硬叶兰有粗壮而长的兰根，根系需要充分的疏松透气，同时要有利于兰根的适当的生长空间。这里所谓的“适当”的生长空间，一般来说就是“看根选盆”的概念。栽培一盆少叶硬叶兰，无需看其苗数多少，只要在其根系充分舒展的情况下，选择的兰盆能盛放下根系即可。从传统的少叶硬叶兰种植的情况看，少叶硬叶兰的根系与叶长近1：1的比例，也就是说，用传统方法种植的一株少叶硬叶兰，在维持根系发育与维持叶、苗、花生长发育的营养分配比例也是1：1，根系在给兰花提供营养的同时，自身也消耗了过多的营养。如此选盆栽培，其作用一是有效控制了根系的过度生长，其过剩的营养成分必将分配到苗、叶、花的生长发育上，其二，根盆配比适当，环境温度很容易透过盆体直接作用于根系，有利于提高兰根的有氧代谢和兰菌的繁殖。俗话说：万物生长靠太阳，须知阳光不仅提供植物生长必要的光合作用，还有更重要的是提供温度的作用。
在日常的兰花栽培中，最常见的错误概念就是：盆大、植料多则营养充分。其实在根系与盆体不般配的情况下，最常见的则是根系僵化控水困难导致生长缓慢、少发苗、不发苗甚至根系腐烂。
三、关于植料的配制
传统的和目前仍然沿用的植料配制，都偏爱腐叶土，更有甚者
少叶硬叶兰为了更能体现它的自然性和顺应性，不惜从少叶硬叶兰原生长地购拉土材用来栽培，力求更加完美自然。这种精神固然可嘉，但其行为其实不可取。
我们知道，兰花的生长需要约18种有益菌给其提供营养物质，而腐殖酸中这类有益菌繁殖很快，无庸讳言，有害菌的繁殖同样也很快。到原生地花大力气购拉土材的做法，其实不过就是取点菌种而已。
使用树皮等作为兰花栽培植料的做法，是从人工菌的培育上受到启发而启用的，事实证明，这是一种很好的兰花栽培材料。树皮首先作为一种硬植材本身具有很好的通透性，其次树皮作为兰菌的寄生宿主因其腐化时间很长，能给兰菌提供较长时间的营养需要，通常使用该植料栽培的一盆兰花可维持两年以上无需更换植料，使用省事、经济。栗树叶具有的优点是营养作用发挥迅速，其缺点是:
1、营养提供的时间短，一般来说在自然环境条件下，约3-4个月即面化，在日常供水过程中，面化的植料因水分的原因沉积于盆底，不同程度地阻塞了疏水孔，导致整盆植料上干下湿现象的发生，最终导致糟根现象的发生，同时因植料通透性下降，给厌氧菌提供了大量繁殖的条件，导致黑斑、黄褐斑等病发生。
2、树叶本身带有各种各样的、兼有一定数量的虫卵，在作为栽培材料使用中也是难以预防的。
3、因树叶的面化问题，常见的是整盆植料的落盆现象，既影响了美观，同时也使管理显得繁琐。因为树叶的上述特性，所以在使用上必须限量，以充分发挥其优点，避免缺点。
辅助添加的唐基兰石或者浦里兰石，在维持盆体湿度的同时，更重要的是利用其空心的特点给兰菌提供一个利于繁殖的小环境。蛇木具有不易腐化的特性，使用原理与树皮相同，其中掺入适量的颗粒羊粪也是为兰菌的繁殖服务的。
上述的植料配制，具有良好的通透性，勤给水可以避免植料在发酵过程中产生过度的热量对根系产生烧伤，同时可以有效排除根系兰菌产生的有害气体，有利于根系健康。
在栽培兰花的实践过程中，在使用新植材的同时，适量掺入一点老的、兰花发育很好的盆体内的栽培材料，可以大大缩短兰花伏盆时间，这样做，实际上是将已经培育好的，含有大量有益菌群的材料移入新植材中，有利于兰花的健康、快速发展。
四、栽种方法
少叶硬叶兰栽种兰花时植料必须是湿润的，忌用干料栽培，同时必须舒展其根系，以
便使根系充分地发挥其作用，那种将根系团抱在一起上盆的方法是极端错
误的。为避免这类情况的发生，可以在上盆前在靠得较紧的根系之间插入
一两片树叶以分隔根系。栽种过程中忌用力压植料在添加植料的过程中，
摇动盆体使植料自然下落即可，这样做既确保了植料充分落根，又能保持
盆体内植料宽松，利于兰根尽快恢复正常生长。
定根水一般来说在栽培后的次日给水较好，但第一次给水必须使用大水一
次性浇透，以避免细土沉积现象的发生同时保证盆内根系环境的通透性。
五、日常管理
环境
兰花是有生命的，它长期生活在我们给它提供的环境中，它的生长好坏由我们能否提供一个良好的环境及管理来决定。养兰植料的选择是兰花生长环境中的重要一环，选对了植料，养兰就成功了一半，因此对植料的科学配制决不可掉以轻心。
兰界前辈们流传下这么两句话：一曰“干兰湿菊”，二曰“通风透气”可谓圣人之言，被养兰者奉为金科玉律。
笔者以为，“干兰湿菊”中的“干兰”，按书上说的其“干”与“润”同义，但“干”与“润”其实只有一线之差，而现代人生活节奏紧凑，面临工作、生活、学习、交际应酬等等繁杂事务，已经全无古人文人雅士的悠闲，要在这一线之间把握好，全无可能。近年来兰界先行者提出的“重水植兰”法，经实践证实是切实可行的植兰方法，后来者可以借鉴。
本人总结“干”养法常见有如下弊端：
一是空根问题的出现，过干导致兰根水分不足，细胞不可避免地发生脱水，稍有加重，则造成不可逆的根系细胞损害，这个时候给水，恰恰造成了细胞水肿，加快了根系细胞的死亡，形成空根。
少叶硬叶兰
二是假性渗透，在植料过干的情况下，水往往顺盆壁或者在植料之间形成的几个空隙间流出，从外表看似乎已经浇透，实则还是干土一盆。针对这种情况的出现，有些兰友“聪明”地采取了“泡盆”的方法，将整个兰盆浸泡入水中，然后对照时钟按时取出，虽说其乐也融融，实则苦不堪言，更为可怕的是，在这个过程中，水或者乘水的容器不可避免地将成为某种疾病的传染源！这种方法，为初学养兰者戒！
三是糊叶、少芽，生物的孕育、生长都离不开水，芽点的孕育需要充足的水分，这个道理不言而喻，在一个类似“沙漠”的环境下，小草、小树如何能够存活呢？糊叶的出现也往往是过度控水造成的后果，包脚叶焦糊虽然不会直接影响到整株兰花的生命，但毕竟在观赏价值上受到严重的影响。
说到“通风透气”，人们往往谈到种兰环境的温度、湿度，通风性如何、兰房坐向等等，这些都是对的，但大多数人往往疏忽了一个重要问题，那就是盆体内植料的“通风透气”，笔者认为这是个不容疏忽的概念问题，有关原理，笔者在前章有过论述，不再赘言。有些兰友询问时常说兰房各方面都不错了，但还是种不好兰花，其实绝大多数情况下就是忽视了这个问题。在笔者接触的各类养兰环境中，阳台养兰难度可能是最大的，但也有许多兰友养得非常好，究其原因就是在这个问题上处理得非常到位，在兰盆这个小小环境中把兰根养好了，养壮了，花叶还能不好吗？
硬叶兰_少叶硬叶兰 -病害及防治
进入盛夏，湿度和温度都大幅上升，兰花进入生殖旺季。每天看着兰芽怒长，多少有点收获的喜悦。相信兰友们每天都会看上几遍。仔仔细细的观察它们的生长情况。出现病害,难免会影响心情。
事实上,高温高湿的气象条件有利于病害的发生,高温改变了原生质的理化特性，使生物胶体的分散性下降，电解质与非电解质大量外渗，酯类化合物变成层状，有时还会导致细胞结构的破坏，使细胞核膨大、松散、崩裂。高温还改变其呼吸强度，使植物体内合成受阻，原生质的分解大于合成，尤其在光照不足而气温又过高的情况下，受到的破坏尤为严重。我们在管理时，时时留心，加强防御。本着重防于治的植保方针，治早、治小、治了。以免一年辛劳毁于疏忽。
为防止兰花病害，除了保持环境清洁湿润，通风，浇水施肥清淡调匀，用药适时适度，基质干净通透，光照适宜等措施外，更要根据各地实际情况，抓住主要矛盾，有针对性地进行防治。盛夏季节气候湿热，空气湿度高，是兰草一年当中生长的黄金季节，也是各种病害的盛发期。为避免病害，我们注意做到两点：一是控制浇水；二是及时施药。
如果基质湿闷不洁和过干,基质湿闷不洁，空气受到排挤，病菌大量繁殖，兰根受损，各种病害由此而发，危害兰株。在生死线上挣扎的兰株，为维持生命就会张大气孔吸收空气中的水分，各种病菌乘虚而入，病害随后发生。
兰草度酷暑，消耗较大，抵抗力相对减弱， 有的认为高温季节，由于温度过高，病害并不明显，只须做好通风、遮阴就可以了。其实不是。目前正处于高湿高湿季节，正是花卉病害的高发时期。
甲基托布津病菌主要传染途径有：
1.是植株被人为的机械创伤，病原菌从伤口侵入，当遇到高温27－30℃时，加之通风不良，排水不畅基质，此病发生发展的较快。
2.是花卉植株遭遇昆虫咬伤的虫口感染。
3.是花卉生长的环境没进行彻底杀菌消毒等因素，易感染病害。
如遇久旱高温突降大雨使气温骤降，基质湿度增加致使病菌流行。多雨季节应注意防治黑斑病、炭疽病等常见病，可在霉季前或下雨后用甲基托布津、多菌灵、花康2号等交替使用，7－10天喷洒叶面一次。如发生虫害应用花康1号、敌杀死等对症下药，及时处理。
多菌灵
我们在平时管理中一是要注意通风、采光、排水，创造一个良好的环境；二是要培育健壮的兰苗，增强自身对病害的抵抗能力；三是要严格检疫和消毒，防止外来病菌虫害的传染，以后要定期喷洒农药，将病虫消灭在受害之前。在栽种前，要严格对兰株和植料消毒，减少和杜绝昆虫及人为造成机械破伤和接触传染。
我们经常用的刀剪用具，要经过消毒后再使用。消毒的药剂，一般可用0.1％高锰酸钾、5％石炭酸或75％酒精进行消毒。也可以用火烤一下。
在植株生长期，如发现病叶时，应及时剪除，将剪掉废弃物清理好，深埋,最好烧掉。
总结一下，我们常遇到的病害有以下几种。
1、兰花蘖腐病症状及防治对策
兰花蘖腐病属细菌性病害。这种病害可毁掉我们一年的辛劳。它主要发生在蘖芽上，最初在芽基部呈水渍状绿豆大小的病斑，后成为暗绿色烫伤状大斑块，延到芽鞘外部，呈深褐色腐烂，病叶容易拔出。新芽烂掉。
防治方法：
①控制土壤含水量，已病盆花要停止浇水，到病害控制后才浇水；
②新芽出土4―5厘米时，用0.01％硼酸液或1000倍敌枯双、杀枯净喷洒均有一定的效果，也可用链霉素进行防治。
2、细菌褐腐病症状及防治对策
细菌褐腐病分布范围广，是一种世界性的病害。中国、日本、美国较多见。
病原由构兰欧氏菌造成，主要寄生于兰属、杓兰属兜兰属。蝴蝶兰属等，病征表现于叶片上出现水渍状黄色小斑点，后来变为栗褐色，有可能下陷；常会迅速扩展至连续长出的叶，继而毁坏叶子甚至整个植株。此病多见于潮湿、温暖的环境中。防治：除去病害部分。然后用200mg/L农用链霉素，或者用0.5％波尔多液喷洒，每10天1次，有良好效果。
3、兰花腐烂病的病症及防治方法
腐烂病
此病多在气候湿润的盛夏多雨季节发生，常见的有黑腐病、软腐病等。黑腐病：由疫霉属真菌引起。多发生在叶片、根部和生长点，病部最初出现半透明的斑点，继而斑点扩大，组织发黑腐烂。软腐病：由欧文氏杆菌属和假单孢杆属细菌引起。发病初期，叶片上出现微小的褐色水浸状斑，随后扩大成灰色、潮湿的斑块，稍一触压表皮就会破裂，并流出带有恶臭味的菌脓。
此病首先要保持植株通风，降低湿度，发病初期用50％克菌丹500倍液、50％退菌特1000倍液、大蒜水（将大蒜捣碎浸水、取其滤液）喷洒叶面或涂抹病斑。兰花烂根易诱发黑斑病。所以养兰的盆土平时不宜过湿。冬季兰花处于休眠或缓慢生长阶段，盆土宜偏干；春、初夏是兰花生根抽叶生长的重要时期，盆土宜偏润；但长期过湿，也易造成烂根，引起叶片枯黄甚至死亡。梅雨或暴雨季节盆兰必须避雨，因久雨多湿，新叶上最易发生黑斑点，而且夏兰花蕊常有“烂衣”现象。影响开花和观赏。但是，盆土过干，易使假鳞茎干瘪或其他组织因失水而影响代谢作用，兰花施肥不当如施肥过多、过浓，将液肥灌入叶鞘或溅到叶片上也易引起根系腐烂，因此施肥时要沿着盆沿施。
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