百花争艳 百花争艳话女裙

  百花争艳话女裙

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  文/袁文良

  裙子,是当今广大女同胞喜爱的着装。特别是炎炎夏日,穿一套颜色淡雅的裙装,不仅给人以清凉舒适之感,而且能更好地显示出女性特有的轻盈与丰姿。

  裙子,在我国可谓源远流长。在远古时代,我们的先祖们为御寒冷,用树叶或者兽皮连在一起,并称之为“裙”,东汉经学家刘熙在《释名·释衣服》中记载:“裙,群也”,就是说所谓的“裙”,就是把许多小片树叶和兽皮连接起来,而这则可谓是裙子的雏形。

  相传在四千多年前,黄帝即定下“上衣下裳”的制度,规定不同地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”,就是“裙”。《五代实录》中说:“古所贵衣裳连,下有裙随衣色而有缘;尧舜已降,有六破及直缝,皆去缘;商周以其太质,加花绣,上缀五色。盖自垂衣裳则有之,后世加文饰耳……隋炀帝作长裙,十二破,名仙裙。”这里的“破”是指“裙”衣的皱褶,从中我们完全可以看出裙子的演变。

  汉代时,裙子便流传开来。从近些年出土的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰来看,那时人们的着装是上衣甚短,裙子甚长,且都有皱褶,即所谓“褶裥裙”,类似如今朝鲜人的裙装。汉代经学家刘歆所著的《西京杂记》和与名将伶玄合著的《赵飞燕外传》中,都记载有汉成帝皇后赵飞燕的故事:赵飞燕身穿云英紫裙,裙裾飘飘;鼓乐声中,在太液池畔翩翩起舞,恰时大风突起,身若轻盈的燕子被风吹起。成帝忙命侍从将她拉住,没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了,而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是,起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此,宫女们竞相效仿,这便是当时的“留仙裙”。尔后,这种褶裙流入民间,受到民女的青睐。

  魏晋以后,裙子的花色式样不断增多,除了普通的长裙之外,还有绛色纱复裙、丹碧纱纹双裙、紫碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等,这是裙装从单裙向双裙发展的开端。十六国时期,又出现了“间色裙”,梁代沈约在《宋书·羊欣传》中记载:王献之当吴太守时,曾趁羊欣睡觉时,在羊欣的新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书,得此真迹,书法大有长进。隋唐以后,裙子的样式基本承袭了南北朝时的风格,间色裙仍为人们普遍采用,但长度比前代有明显增加,有的还增加了裙幅,使裙子更加蓬然丰满,用料上也多采用绫罗绸缎,更显得瑰丽多彩,又被称之为“襦裙”。初唐时流行的红色裙子,被称为“血色轻罗碎褶裙”,后来陆续出现黄色、绿色等更加鲜艳的裙子。大诗人白居易的《小曲新词》一诗就描绘了红裙少女在明月下的情景,使人感悟到月色和裙色的相映生辉:“红裙明月夜,碧殿早秋时;好向昭阳宿,天凉玉漏迟”。而诗人孟浩然的《春情》一诗则把长裙的风姿摹写得曼妙无比:“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅”。王昌龄的《采莲曲》一诗比喻罗裙和荷叶一般青翠,犹如在湖光山色中绘就一幅绝妙的画卷:“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开;乱入池中看不见,闻歌始觉有人来”。

  时至宋代,裙子承袭了唐代的襦裙,并成为日常生活中的主要服饰,只是色彩上以素雅为主,并出现了六幅、八幅、十二幅的形式,而且褶裥更多,纹饰也更加多彩,有彩绘的,有染缬的,有作销金刺绣的,有缀珍珠的……其中以色彩艳丽的石榴裙最负盛名,而红色裙则成了歌舞歌伎的专利。此时由于受少数民族服饰的影响,裙子的衣襟形式可左可右,以右为主。在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”,用来压住裙幅,使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而有失优雅庄重之仪。到少数民族执政的辽金元时期,汉族所用裙式基本上沿袭宋代遗制,而少数民族的裙装则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族,大多穿一种

  

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