爱华网百花争艳话女裙
文/袁文良
裙子，是当今广大女同胞喜爱的着装。特别是炎炎夏日，穿一套颜色淡雅的裙装，不仅给人以清凉舒适之感，而且能更好地显示出女性特有的轻盈与丰姿。
裙子，在我国可谓源远流长。在远古时代，我们的先祖们为御寒冷，用树叶或者兽皮连在一起，并称之为“裙”，东汉经学家刘熙在《释名·释衣服》中记载：“裙，群也”，就是说所谓的“裙”，就是把许多小片树叶和兽皮连接起来，而这则可谓是裙子的雏形。
相传在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，规定不同地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”，就是“裙”。《五代实录》中说：“古所贵衣裳连，下有裙随衣色而有缘;尧舜已降，有六破及直缝，皆去缘;商周以其太质，加花绣，上缀五色。盖自垂衣裳则有之，后世加文饰耳……隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”这里的“破”是指“裙”衣的皱褶，从中我们完全可以看出裙子的演变。
汉代时，裙子便流传开来。从近些年出土的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰来看，那时人们的着装是上衣甚短，裙子甚长，且都有皱褶，即所谓“褶裥裙”，类似如今朝鲜人的裙装。汉代经学家刘歆所著的《西京杂记》和与名将伶玄合著的《赵飞燕外传》中，都记载有汉成帝皇后赵飞燕的故事：赵飞燕身穿云英紫裙，裙裾飘飘;鼓乐声中，在太液池畔翩翩起舞，恰时大风突起，身若轻盈的燕子被风吹起。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。尔后，这种褶裙流入民间，受到民女的青睐。
魏晋以后，裙子的花色式样不断增多，除了普通的长裙之外，还有绛色纱复裙、丹碧纱纹双裙、紫碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等，这是裙装从单裙向双裙发展的开端。十六国时期，又出现了“间色裙”，梁代沈约在《宋书·羊欣传》中记载：王献之当吴太守时，曾趁羊欣睡觉时，在羊欣的新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书，得此真迹，书法大有长进。隋唐以后，裙子的样式基本承袭了南北朝时的风格，间色裙仍为人们普遍采用，但长度比前代有明显增加，有的还增加了裙幅，使裙子更加蓬然丰满，用料上也多采用绫罗绸缎，更显得瑰丽多彩，又被称之为“襦裙”。初唐时流行的红色裙子，被称为“血色轻罗碎褶裙”，后来陆续出现黄色、绿色等更加鲜艳的裙子。大诗人白居易的《小曲新词》一诗就描绘了红裙少女在明月下的情景，使人感悟到月色和裙色的相映生辉：“红裙明月夜，碧殿早秋时;好向昭阳宿，天凉玉漏迟”。而诗人孟浩然的《春情》一诗则把长裙的风姿摹写得曼妙无比：“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”。王昌龄的《采莲曲》一诗比喻罗裙和荷叶一般青翠，犹如在湖光山色中绘就一幅绝妙的画卷：“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开;乱入池中看不见，闻歌始觉有人来”。
时至宋代，裙子承袭了唐代的襦裙，并成为日常生活中的主要服饰，只是色彩上以素雅为主，并出现了六幅、八幅、十二幅的形式，而且褶裥更多，纹饰也更加多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……其中以色彩艳丽的石榴裙最负盛名，而红色裙则成了歌舞歌伎的专利。此时由于受少数民族服饰的影响，裙子的衣襟形式可左可右，以右为主。在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而有失优雅庄重之仪。到少数民族执政的辽金元时期，汉族所用裙式基本上沿袭宋代遗制，而少数民族的裙装则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族，大多穿一种
