爱华网渔人码头（Fisherman'sWharf）无疑是旧金山最炙手可热的观光景点之一，它的魅力不仅在于风光优美的码头，还在于这里云集的各种商店，以及美味的大螃蟹和酸波丁面包蛤蜊汤。集美景和美味于一身，在这里可以惬意的度过半天闲散的时光。
渔人码头是旧金山的象征之一，原是意大利渔民聚集的渔港，到了60年代，由于捕获量减少，逐渐演变成了今天的观光景点。看到圆形的大螃蟹广告牌，就到了渔人码头。渔人码头的范围大致包括从旧金山北部水域哥拉德利广场（GhirardelliSquare）到35号码头（Pier35）一带，许多商场，购物中心和饭店坐落在这一地区，给游客提供了吃喝玩乐的一条龙服务。
街上开过的奇特旅行车。
我们到达的位置是43号码头附近（Pier43），而目标是39号码头（Pier39）。从这里开始，热闹的气氛已经开始，周边的摊位上都是售卖渔人码头的标志性美食丹金尼斯大海蟹（DungenessCrab）和蛤蜊汤（Clamchowder）的。很多跟团的游客就在此解决了，当然，对于我这种地道吃货来说，这可并不是最好的选择。
沿码头边散步，景色开阔，各种船只停靠在岸边，海鸟上下翻飞，伺机等待游客抛下的食物。
远处的小岛便是监狱岛（AlcatrazIsland），又叫恶魔岛，看过尼古拉斯凯奇主演的《勇闯夺命岛》大概都不会对它陌生。因为位于暗流涌动的海湾中心位置，曾经被改造为联邦军事监狱，据说在监狱五十多年的历史里，没有一个人能活着逃脱。岛上监狱现在已经开放参观，感兴趣的朋友可以从码头乘坐轮渡到达监狱岛。
不知不觉中，已经来到39号码头，这里是渔人码头最热闹的地方之一。
39号码头已经全完被各种店铺所占据，餐厅、面包房、水果摊、纪念品商店以及游客中心。
这里还有一个颇受欢迎的音乐旋转木马。
渔人码头附近沿海盛产鲜美的螃蟹、虾、鳕鱼等海产品。每年的11月到次年6月之间造访这里，就可以吃到著名的丹金尼斯大海蟹（DungenessCrab）。FogHarbor fish house 和CrabsHouse是这里两家著名的食蟹餐厅，我们选择了前一家。
每到中午，餐馆里就挤满了世界各地的食客，门口还有排队等位的。靠窗的座位能一边吃饭一边欣赏39号码头外的美景，更是一座难求。
餐前面包看起来普通，其实这也是渔人码头的明星产品之一：酸波丁面包（SourdoughBread）。它的口感柔韧，回味中有一种特别的酸味，有些人可能会连呼吃不惯。
这种酸面包诞生于1849年的法国，此后人们一直沿用同样的方法来制作这种特殊风味的面包，并由法国人带到美国，如今，它已经和有轨电车、金门大桥一样，成为旧金山的代表之一。它的做法和一般面包有所不同，先在面粉中加入水和酵母混合后充分发酵做成引子，再用引子来制作面包，便赋予了面包这种独特的风味和口感。
酸波丁面包最棒的吃法便是和蛤蜊汤（Clamchowder）一起食用。把圆形的酸波丁面包掏空后，盛入奶油蛤蜊汤，温暖而香浓，尤其适合旧金山那些阴冷的日子。据说这种吃法起源于淘金热时期，那是酸波丁面包里并不是奶油蛤蜊汤，而是蔬菜清汤，采矿人用微薄的收入买上一份汤和主食用以果腹。
揭开酸波丁面包的盖子，便有一股热乎乎的奶油香气扑面而来，浓稠的乳白色汤汁包裹着新鲜的蛤蜊肉，入口浓郁厚重。我喜欢将酸波丁面包撕成小块，浸上汤汁，让两种味道在口中相互交融。
我们到达旧金山的时间正赶上丹金尼斯大海蟹上市的末尾，自然是不能放过的。海鲜烹饪的方法很简单，红烧、黑椒这些会损害海鲜的原味，所以选择了蒸这种方法。虽然大海蟹已不如丰盛期那样肥到每根脚趾里都有肉，但鲜美程度依然值得称道，终不枉能在螃蟹季内来此一回。
除了名声在外的丹金尼斯大海蟹，其他海鲜也都非常新鲜肥美，炸制的海鲜拼盘成就了另外一种味道，特别喜欢搭配的白色沾酱。
饭后不能错过的娱乐项目是到码头上看一大群海狗和海狮晒太阳。坐在餐厅里都能听见这些家伙争吵时发出的巨大叫声，让人印象十分的深刻，以至于在后面远远的听到这种声音，便左盼右顾开始寻找这些家伙的身影。
它们巨大而肥胖的身体在码头尽头的木板上挤成一堆，偶尔从水中冒出一只想要挤上木板，总会引起一阵小小的骚动，不满者会仰着脖子嚎叫起来，摆出一副要打架的样子。
更多的家伙则层层叠叠的堆积在木板上，睡得不省人事，任凭人们在旁边围观。在这里看海狗最大的好处就是不用使用望远镜头，也可以把它们拍得清清楚楚。
Tips：前往渔人码头可以搭乘Powell-Hyde、Powell-Nason两条电缆车线路到达，或乘坐15、19、32、42路巴士；旧金山打出租车很方便，如果是三、四个人同行，人均分摊的出租车费也不算高；可把游览花街和渔人码头安排在一起，两地相隔不远，中间距离步行约二十分钟。
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