爱华网渐变色的图案的菲林必须是挂网线的输出，在电脑制作时就要考虑到印花时的渐变效果，渐变效果一般只要用75线输出的非林旧可以印了！
一般只要懂一点印花的人都明白渐变是怎么做的。
印胶浆料与水浆印的区别
大家都知道印胶浆料与水浆印的区别，印胶浆料比水浆料起码贵3倍以上，就5套色而言，一巴掌大小的花，水浆印大约0.6元,而印胶浆大约要1.8元.
水浆
所谓水浆，是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料上
价格比较平，是属于较低档的印花种类。
但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案
胶浆
胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花T上都会用到它。但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。
T恤印花分类
T恤按印花可进行以下分类
1.局部印花T恤－印花部位主要为：前身、后背、前左上胸、袖口、后领下等。局部印花T恤占T恤总量的70%以上
2.满身印花T恤－满身印花T恤分为布匹印花、裁片印花和成衣印花三类。其中成衣满身印花需采用专门的T恤印花机生产，此类机器目前代表着T恤印花的最高技术装备水平。
3.水性颜料印花－主要用于白色T恤印花。
4.胶浆印花－主要用于染色T恤印花。
5.热固墨印花－各种面料(含化纤)均适宜，是最具发展前景的T恤印墨，因它适合于采用先进的电脑设计，适应于采用现代化的自动生产方式，符号当代科技发展的趋势。特别是在深色面料上印加网图案，其效果是胶浆难以比拟的，这就加快了胶浆退出T恤印花领域的速度。
6.转移印花T恤－主要有热熔胶型和脱墨渗透型二种。
7.特别涂料印花种类主要为发炮浆印花、植绒印花、光敏、水敏、热敏涂料印花、夜光涂料印花、香味涂料印花、五彩装饰片(雷射片)印花等。
8.特种工艺加工－如防染印花、拔染印花及蜡染、扎染T恤等。
9.刺绣T恤
10.复合工艺－即将上述各种印花及加工工艺复合加工于一个T恤图案热转印图像及素材的像素有什么要求?[编辑杯图以及衬衫图案时首先设定好制作的尺寸，分辨率一般200-300。对于图片素材的选择问题，我们建议最好用300万像素数码照片，网上下载的图片或是相片的话一般都是75。
拔染印花
拔染印花也称雕印，指用拔染剂印在有色织物上，把已经染色的部分色素破坏，因而获得各种花纹、图案的印花法。拔染剂是能使染色底消色的一种化学品。如：吊白决、氯化亚锡等。这种方法可以分花纹为白色（拔白）和花纹为有色（拔印）两种。后一种染法使织物花纹精细，但工艺复杂，成本较高
胶印的三大原理
胶印的三大原理有：
一、水油不相容原理，化学上所谓的相似相容原则决定，有轻度极性的水分子结构与非极性的油分子间分子极性不同，导致水油之间不能吸引并溶解，这个规则的存在使平面印版为区分图文和空白部分而使用水的构想成为可能。
二、表面选择吸附原理，根据表面张力的不同，它所能吸附的物质不同，这也为平版胶印的图文分离提供了可能。
三、网点构像原理，由于胶印的印版是平的，那么就无法依赖油墨的厚薄来表现印刷品上图文的层次，但通过将不同的层次拆分成很微小的肉眼觉察不到的网点单元，就能有效的表现出来丰富的图象层次。
在中国胶印是一种有绝对统治地位的印刷方式，由于印刷速度快，印刷质量相对稳定，整个印刷周期短等多种优点，书刊、报纸、和相当一部分商业印刷都在采用胶印。
印花的基本方式
一、直接印花
直接印花是一种直接在白色织物或在已预先染色的织物上印花。后者称作罩印。，当然印花图案的颜色要比所染底色深得多。大量常见的印花方式是直接印花。
如果织物底色为白色或大部分为白色，并且印花图案从背面看起来要比正面颜色浅，那么我们就可以判定这是直接印花织物(注意：由于印花色浆渗透力很强，所以对轻薄织物无法按此方法判断)。
如果织物底色正反面深浅相同(由于是匹染)，并且印花图案比底色深得多，那么这就是罩印织物。
二、拔染印花
拔染印花通过两步进行，第一步，把织物匹染成单色，第二步，把图案印在织物上。
第二步中的印花色浆含有能破坏底色染料的强漂白剂，因此用这种方法能生产蓝底白圆点图案的花布，这种工艺叫拔白。当漂白剂与不会同它反应的染料混合在同一色浆中(还原染料属于这种类型)时，可进行色拔印花。因此，当一种合适的黄色染料(如还原染料)与色的漂白剂混合在一起时，就可在蓝底织物上印出黄色圆点图案。
因为拔染印花的底色是先采用匹染方式上染的，如果同底色是被印上去的满地印花比起来，底色的颜色要丰富且深得多。这是采用拔染印花的主要目的。
拔染印花织物能通过滚筒印花和筛网印花印制，但不能通过热转移印花印制。因为与直接印花相比，拔印织物的生产成本很高，还必须十分小心和准确地控制使用所需的还原剂。使用这种方式印花的织物，销售情况更好，价格档次更高。有时候，在这个工序中使用的还原剂会引起印花花纹处织物受损或破坏。
如果织物的正反两面底色的色泽一致(因为是匹染)，而花纹处是白色的或是与底色不一样的颜色，就能确认是拔染印花织物；仔细检查花纹的反面，会显露出原底色的痕迹(出现这种现象的原因是破坏染料的化学药剂不能完全渗透至织物的反面)。
三、防染印花
防染印花包括两阶段工序：
(1)在白色织物上印上能阻止或防止染料渗透进织物的化学药剂或蜡状树脂；
(2)匹染织物。其目的是上染底色从而衬托出白色花纹。注意其结果与拔染印花织物的一样，然而达到这种结果的方法却与拔染印花相反。
防染印花方法应用并不普遍，一般在底色不能拔染的情况下才会使用。比起大规模的生产基础来，大多数防染印花是通过如手工艺或手工印花(如蜡防印花)等方法实现的。
因为拔染印花和防染印花产生同样的印花效果，所以一般通过肉眼观察常常不能鉴别。
四、涂料印花
用涂料而不是用染料来生产印花布已经非常广泛，以致开始把它当作一种独立的印花方式。涂料印花是用涂料直接印花，该工艺通常叫做干法印花，以区别于湿法印花(或染料印花)。
通过比较同一块织物上印花部位和未印花部位的硬度差异，可以区别涂料印花和染料印花。涂料印花区域比未印花区域的手感稍硬一些，也许更厚一点。如果织物是用染料印花的，其印花部位和未印花部位就没有明显的硬度差异。
深色涂料印花比起浅色或淡色来，很可能手感更硬，更缺乏柔性。当检查一块存在涂料印花的织物时，应确保检查所有颜色，因为在同一块织物上，可能同时含有染料和涂料。白色涂料也有用于印花的，这个因素不应被忽视。
涂料印花是印花生产中最价廉的印花方式，因为涂料的印制相对简单，所需的工艺最少，通常不需要汽蒸和水洗。涂料有鲜艳、丰富的颜色，可用于所有的纺织纤维。它们的耐光牢度和耐干洗牢度良好，甚至称得上优秀，因此广泛用于装饰织物、窗帘织物以及需要干洗的服装面料。此外，涂料几乎不会在不同批次的织物上产生较大色差，而且在罩印时对底色的覆盖性也很好。
随着不断的水洗或干洗，涂料印花会逐渐褪色，颜色越来越淡。这是由于在清洗过程中的不断转动和搅拌使树脂粘合剂逐渐脱落所致。一般经过20—30次清洗后，这种印花布就会出现明显褪色现象。由于在后整理过程中应用树脂和硅柔软剂对织物进行处理，因此色牢度得到改善。值得注意的是深色比浅色或淡色更易褪色。
涂料使织物印花部位手感发硬，浅色时这种情况不太明显，深色时却十分突出。涂料并不特别耐磨，尤其是深色。深色涂料应特别避免用在诸如家具装饰织物中。
植绒工艺部分应用：
各种产品基材的表面均可植绒，并且不受被植物体形状、大小的限制。如：纸、布、无纺布、人造革、塑料、玻璃、金属、橡胶、木板、海绵、石膏板、人造板、吸塑片、泡沫、陶瓷、树脂等等。
植绒特点：立体感强、颜色鲜艳、手感柔和、豪华高贵、华丽温馨、形象逼真、无毒无味、保温防潮、不脱绒、耐摩擦、平整无隙。
植绒行业领域非常广阔，
植绒印花
静电植绒是目前纺织行业正在兴起的新技术。它是利用高压静电场在坯布上面栽植短纤维的一种产品。植绒产品工艺简单、立体感强、成本低，因此广泛应用在橡胶、塑料、人造革、装饰产品上，特别是对于小批量的旅游产品更显示出它无比的优越性。在鞋帽、童装、商标、服饰上采用植绒图案装饰，会使其风貌别具一格
恤印花详细工艺介绍
T恤印花详细工艺介绍
大纲
一、T恤设计基本知识
二、制版稿制作
三、数字化直接制版技术
四、网版制作
五、网印制版的工艺技术及详细操作
六、热固油墨印花需要什么设备？
七、热固油墨印花和烫画的区别：
八、T恤的基本工艺
还有很多的哦!!!可别忘记了多进来支持一下.把你们懂得的知识跟大家分享一下哦!!!
首先对T恤印花详细工艺介绍一下:
一、T恤设计基本知识
恤设T恤设计（图案设计）有主动设计与被动设计之分。主动设计主要用于生产商品T恤，设计师不受任何限制地发挥主观创意，基本上任何物体、任何平面艺术手法都可以用之于T恤图案的创作。被动设计主要是指广告T恤、旅游T恤、纪念T恤等的创意设计，要受到一定的限制，要在达到某种意图的约束下进行。
进行T恤设计首先必须掌握T恤印花的基本工艺，还要了解生产者的印花技术水平及所用的T恤印花设备。例如，彩色面料的T恤一直是采用水性胶浆涂料印花的，但如果生产者掌握了热固塑胶印墨的生产技术并购置了相应的设备（主要为T恤印花机、红外烘干器、红外T恤烘炉等），他就可以采用热固墨对彩色面料T恤进行印花进行加工。而胶浆印花与热固墨印花对图案的设计有不同的要求，胶浆只能进行简单的色块图案印花，热固墨则可以采用加网过渡阶调印花，不仅可以在白色T恤上进行原色加网印花，还可以在深色T恤上进行专色加网印花。设计人员设计的图案如果与生产者所掌握的技术工艺不相符，则印刷出来的图案达不到设计者的原创的意图和效果，甚至根本无法施印。因此，T恤设计师必须是T恤印花工艺的熟练掌握者，特别是优秀的T恤设计师必将十分关注世界上最新T恤印料和印花设备的发展状况及其技术特点，以便以最快的速度采用最新的科技成果生产出新颖别致的T恤来。
在工业发达国家，T恤设计师往往是独立职业者。他们创办自已的T恤设计师或公司，他们将自已的创意和设计出售给T恤工厂、T恤经营者、广告公司等客户。这样的T恤设计公司在进行设计时往往最先考虑三个问题：1.客户的要求；2.采用最新的T恤印花技术达到独特出彩的艺术效果；3.最佳的成本利润率。
彩色阶调网版印刷技术近几年在国谄占胺⒄购芸欤油嬗』际踉赥恤印花中也逐渐被采用。同时，电脑桌面出版系统的普及和竞争更使分色加网的制作费用大幅度降低，现在我们要制作分色加网片已经是很方便很价廉的事了。这一进步如同印刷业中的由凸版印刷进步到胶版印刷，T恤设计人员摆脱了色块图案的设计限制（胶浆印花除外），拥有了更大的创作空间，不论是照片效果、绘画效果还是喷绘效果现在都可以很方便地通过加网网版印刷技术而在T恤上得到再现。这是当代科技的进步，同时也对T恤设计人员提出了掌握数字化技术的要求。
烂花工艺
网印烂花工艺探讨
近年来，随着市场的变化发展，宾馆、饭店、旅店、会议室中常用的沙发靠背与扶手、被罩、床单、窗帘、台布、茶几布、服装等烂花工艺产品的需求量很大。这些工艺品具有强度高、耐磨性好、色牢度优良、免熨、防皱、好洗、快干等优点，深受人们的欢迎。
烂花工艺是利用两种耐酸性不同的纤维混纺的纺织品。经过酸性烂花浆印花与化学加工处理后，将不耐酸性的天然纤维部分烂去。露出耐酸性的化学纤维部分，形成晶莹剔透的花型，使其外观华美，具有高档绚丽之感。
烂花工艺除了使用专用设备外，主要是采取手工台板印刷。
烂花的质量要求表现在烂花部位的透明度，花型的轮廓线要求清晰、不渗化、不多花、不少花、不断线，花型美观、套版准确。
设计花型时，避免过细过小的点、线、面。对于设计烂印结合的花型、在烂花与印花部位接线时，应注意留有适当间隙，以防止烂印时烂花浆与印花浆的互渗。破坏花型的效果。套色不宜过多，避免全版时对版困难。
烂花坯布的选择，目前市场上供应的烂花坯布主要有以下几种，涤／棉包芯白布，烂花部分透明度好，适用于高档烂花产品。涤／棉混纺布，烂花部位透明度较差，可适用一般烂花产品。丙／棉色芯布，烂花部位透明度好。其中的涤纶染色性较差。
烂花丝网的选择。—般选用涤纶丝网，其使用寿命较长。在没有涤纶丝网的情况下，也可选用尼屯丝网，选用160～200目为好。
在设计描绘底稿时，应注意如下问题：烂花描稿时在花型接线处需留有适当的空隙，线条要精细、匀称、准确。底片要保持洁净，烂花制版要选用耐酸的感光胶。
烂花浆的配制采用浓度为98%的硫酸。经试验，每升烂花浆中硫酸的用量约20～60mL。用马铃薯粉浆，但不宜过稀，过稀达不到固定烂花浆于花位的目的。浆料过稠，渗透效果差，刮印困难，影响花型的完整。亦可用白糊精，占烂花浆的比例为12%～20%。还可以用合成龙胶，占的比例为2%～4%。
刮印完毕后，可采用汽蒸或焙烘使印完的坯布碳化，碳化过程是随着焙烘的温度高低来决定碳化时间长短的，培烘开始时，坯布上印有烂花的部位出现黄色，随着时间的延长，颜色逐渐加深为浅棕色、深棕色直至达到黑棕色。出现黑棕色时已难以洗净烂花浆的残渣。为保证质量、一般温度掌握在烂花部位出现浅棕色为宜，此时容易洗掉烂花浆的残渣。
要注意的是烂花的配制、浆料与酸的比例、焙烘时间的掌握都要经过几次的试验，到最宜为止。
烂花版在刮印过程中要经常冲洗，以延长使用寿命。
何为丝绸？
丝是桑蚕在桑树上所吐出的纤维。桑蚕的幼虫在变成蚕蛾之前，将自己保护在蚕茧里，每只蚕茧是一根连续2000-4000米长的蚕丝。
从蚕茧到蚕丝
蚕茧聚集在湿热的空气中，潮湿及冷空气将会杀死幼虫，而且也无法吐出蚕丝，将蚕茧放于热水中蚕茧会变软或并慢慢成浆状，脏的表层将脱落，最终露出蚕丝的终端，然后将蚕茧放入第二个大桶，依据丝的粗细程度，可将4-12个蚕茧缠在一起。一只蚕茧可产出1-3公里长的蚕丝。
丝绸的种类
蚕丝可以制成很多种面料，斜纹绸和缎绦绡是由于蚕丝织结方法不同而形成的不同面料。下面是几种常见的丝绸面料：
斜纹绸
闪亮的丝绸面料，有平型的条纹。
缎
柔滑的面料，具有光泽的正面，和暗淡的反面。
双皱
柔软的面料，但不是很光滑。
雪纺
无光泽、透明双绞线的面料。
提花绸
一种复杂织结形式的面料，有的地方具有光亮感，而有的地方颜色暗淡且粗糙。如色织领带，就是由不同颜色的丝线织结而成。
根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，蓁大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。
（1）.纺：应用平纹组织，采用生织或半色织工艺，经纬一般不加捻或弱捻，绸面较平挺，纺的牲是质地轻薄而又坚韬。
（2）.绉：应用平纹或其他组织，经或纬加强捻，或经纬均加强捻，呈明显绉疚并富有弹性的织品。
（3）. 缎：应用缎纹组织，绸面平滑光亮的织品。
（4）. 绫：应用斜纹组织或变则斜纹组织，绸面呈明显斜向纹路的织品。
（5）.纱：全部或部分应用纱组织的织品，由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。
（6）.罗：全部或部分应用罗组织的织品，由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的，即谓罗。
（7）. 绒：全部应用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织品。
（8）. 锦：应用缎纹、斜纹组织，花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。
（9）. 绡：应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。
（10）. 呢：应用各种组织和较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛型感织品。
（11）.葛：应用平纹、斜纹及其变化组织，经屈纬疏，经细纬粗，质地厚实，绸面呈横向梭纹的织品。
（12）.绨：应用平纹组织，长丝作经，棉或其他纱线为纬，质地较粗厚的织品。
（13）. 绢：应用于平纹组织，质地细腻、平整、挺括的织品。
（14）. 绸：应用平纹或变化组织，经纬交错紧密的织品。
丝绸的种类
主要是按绸面的表现划分。
（1）.双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。
（2）.乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。
（3）.碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是细密绉纹的织品。
（4）. 顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向绉纹的织品。
（5）. 塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。
（6）. 电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。
（7）. 薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。
（8）. 绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。
（9）. 绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。
（10）. 双宫：全部或部分采用双宫丝的织品。
（11）. 疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。
（12）. 星纹：应用绉组织的织品。
（13）. 罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。
（14）. 花线：全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。
（15）. 条：绸面呈现横直条形花纹的织品。
（16）. 格：绸面呈现格形花纹的织品。
（17）. 透凉：应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。
（18）. 色织：全部或部分采用色丝的织品。
（19）.双面：应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。
（20）. 凹凸：具有凹凸花纹的织品。
（21）. 山形；应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。
（22）. 花：提花织品。
（23）. 修花：经过修剪的提花织品。
（24）. 有光：有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。
（25）. 无光：无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。
（26）.闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。
（27）. 亮光：采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。
（28）. 生：采用生丝织造，不经精练的织品。
（29）.特染：经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。
（30）. 印经：经丝印花后再行织造的织品。
（31）. 拉绒：经过拉绒整理的织品。
（32）. 立绒：经过立绒整理的织品。
（33）.和服：门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。
（34）. 大条：经纬采用柞大条丝的平纹织品。
绸缎种类
绸缎按不同的标准有许多分类，按原料和组织方式分为：
真丝绸：以真丝为原料生产的绸缎，是用蚕丝加工成绸缎的统称。
人丝绸：以人造丝为原料生产的绸缎。
合纤绸：用合成纤为原料生产的绸缎。
交织绸：用两种不同原料交织成的绸缎。
按用途分类：
服用绸：绸缎作为衣物加工的原料（服装、围巾、头巾、领带等）。
装饰类：装饰方面的用绸（装饰墙壁、裱画、书封、提包等用的绸）。
工业绸：工业用绸（打字机色带等）。保健绸：医疗用绸（真丝人造血管、人工皮等、绿色绸）。
按加工方法分类：
机织绸：用丝织机械以经纬线交错织成的绸。
针织绸：用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。
无缫织绸：不用机织和针织，是将废丝加工成纤维网，再经机械加工而构成的绸。
按绸面表现及染色等分类：
提花绸：用提花机织成的绸（大提花绸，小提花绸）。
印花绸：用染料在坯绸上用网印花机（印花台板）印成花的绸。
染色绸：用染料在坯绸上用染色机（染缸）染成的绸。
扎染绸：用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位，然后进行染色，待染色后去掉
结扎纱线，就是扎染绸。
按工艺分类：
坯绸：未精练的绸，称生坯绸。
练白绸：已精练的绸。
漂白绸：已精练并经漂白的绸。
熟绸：经纬丝先精练脱胶成练丝（熟丝）再织成的绸。
闪色绸：经、纬线精练后染成不同色，即不同色的经纬线交错织成的绸。
绸的原料及工艺
绸的原料及工艺：
（1）.真丝：桑蚕丝（桑）、柞蚕丝（柞）、桑绢丝（桑绢）、柞绢丝（柞绢）、桑轴丝（桑轴）、柞轴丝（相等轴）、蓖麻绢丝（蓖）的总称。
（2）.粘胶人造丝（粘胶丝）：由粘胶方法制成的再生纤维素纤维的总称，是主要的人造丝，是人丝绸的主要原料。制作工艺：是用木材、棉短绒等纤维素为原料制成纸粕，再浸于18-25℃浓（18%上下）氢氧化钠溶液中1-2h，再压榨到浆粕质量的2.6-2.8倍，生成碱纤维素。再经粉碎、老化、加工硫化碳黄化生成纤维素黄酸酯，再溶解于衡的氢氧化钠溶液中成为粘胶。粘胶经熟成、脱泡、过滤后，在经纺丝机从喷丝头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸成丝。然后将卷绕成丝饼，经水洗、脱硫、澡白、上油、和干燥后成为粘胶人造丝。
（3）.粘胶人造棉：（学名：粘胶纤维。定名：粘纤）原料和生产方法同粘胶人造丝，只是在纺织机从喷头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸形成丝，再集束拉伸后切成适当长度的短纤维，再经脱硫漂白、上油和干燥为人造棉。再经纺纱机纺成纱。
（4）.铜氨人造丝（铜氨丝）：用上等木浆、棉短绒浆粕为原料，溶解在由铜四氨氢氧化物{Cu(NH3)4COH2}组成的铜络合盐溶液的铜氨溶液中制成纺丝溶液，经混和过滤和脱泡后纺丝。以水为凝固浴，水法成形是在"漏斗纺丝"。然后通过酸浴将纤维素完全再生，再水洗、上油、干燥而成铜氨人造丝。
（5）.醋酸人造丝（醋脂丝）：用纤维素为原料，一般采用高纯度甲种纤维素的精制棉绒浆为原料，在催化剂存在下与醋酸酐作用，其分子上羟基的氢原子被乙酰基取代而生成三醋酸纤维素酯。醋酸化反映可在非均态下进行（主要用于湿防法制造纤维），也可在均态下进行直接纺丝。起光泽相似桑蚕丝。
（6）.锦纶丝（短丝称锦纶，长丝称锦纶丝）：习称：耐纶、尼龙、卡普隆。由酰胺链与脂族基或脂环基连接的线刑大分子构成。根据缩聚组分的碳分子个数来简称各相应的脂族聚酰胺纤维。如聚酰胺单体聚合成。聚酰胺66纤维是由含有6个碳原子的已二酸缩聚而成。光泽分为半光、有光。外型似蚕丝，用其为原料的织品，称仿真丝稠。
（7）.棉纶丝（短丝称涤纶、长丝称涤沦丝）：习称：涤纶、的确凉。由元醇与二元酸或W-羟基酸等合成的聚脂线刑大分子构成。用溶体纺丝法制成纤维，而后进行加工制成丝。外型似蚕丝，用其为原料的织品，称仿真丝稠。
（8）.维纶丝（短丝称维纶，长丝称维纶丝）：习称：维尼龙、纱纶。由聚醋酸乙烯酯经皂化而成的高聚物。
（9）.腈纶丝（短丝称腈纶，长丝称腈纶丝）：习称：奥纶、开司米纶、爱克兰。丙烯腈的聚合称。丙烯腈的聚合属自由茎型链式反应，生产中多采用溶液聚合法。根据所用溶液（介质）的不同，又可分为均相溶液聚合和非均向溶液聚合。均向溶液的溶剂有硫氰酸钠的浓水溶液、二甲基亚砜、二甲基酰胺等；非均相溶液多用水为介质，在聚合过程中高聚物不断沉沉淀析出。均相溶液聚合反应所得的聚合液就直接纺成腈纶丝。
（10）.丙纶丝：（学名：聚丙烯纤维。习称，聚丙稀、帕纶。定名，短丝称丙纶，长丝称丙纶丝）。（丙）由丙烯聚合而成的高聚物。
（11）.氯纶丝：（学名：聚氯乙烯纤维。习称，无美龙、氯纶。定名：短丝称氯纶，长丝称氯纶丝。）（氯）由氯乙烯经自由基聚合而成的高分子化合物。
（12）. 棉纱（棉）：用棉花经纺绩成纱。
（13）. 毛纱（毛）：用羊毛纺绩成纱。
（14）.麻纱（麻）：用苎麻、黄麻、亚麻纤维纺绩成纱，常用规格同棉纱。
（15）.金钱线革（铝皮）：不耐高温的，用铝箔粘合在两层纤维素醋酸丁酯薄膜之间，靠透明的粘着剂粘结，铝皮色彩决定在粘着剂中所加的醋纤颜色。用于不须炼的熟织物。
针织布活性、涂料、涂浆拔印印花工艺流程
染部备布→漂白/染色→干布→整理做P.S→印花→干定/蒸布→染部洗水→干布→定型→质检→出货
1 活性印花
染底色(包括半漂或漂白，但染缸不可固色及制软)→干布(色布 150℃，漂白布130℃)→交整理部做P.S (过水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(活性浆，圆网或平板机印，130℃ 干布)→蒸布(102X10min)→染部洗水(洗泠水，煮热水，视乎印花色深浅及牢度做固色)→干布(色布150℃，漂白布 130℃)→成品定型(软油或树脂)→品检查布(塞网，走位等)。
2 涂料印花
染底色(包括半漂或漂白，但染缸不可固色及制软)→干布(色布
150℃，漂白布130℃)→交整理部做P.S(过水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(涂料浆底，圆网或平板机印，150 ℃干布)→交整理部干定(视印花面积或牢度)→成品定型(软油或树脂)→品检查布(塞网，走位等)。
3 涂浆拔印
染底色(染缸不可固色及制软)→干布(150℃)→整理部做P.S(过
水定型，160℃)→印花(拔印浆底，圆网或平板机印，150℃干布)→交整理部干定(色拔170℃X24m/min干定，拔白160℃X24m/min干定)→染部洗水(平洗机洗泠水，缸固色)→干布(150℃)→成品定型(软油或树脂)→品检查布(塞网，走位等)。
植绒印花原理及工艺流程介绍
随着电子、纤维、化工、机械等工业的迅速发展，植绒布的品质不断提高，其用途也不断扩大。从原来的产业用布、装饰用布逐步发展到服装用布领域。近几年发展特别迅速，而且开发的新品种也越来越多，许多印染手段都应用到了植绒布上，例涂料印花、烫金印花、印花布植绒以及在植绒布上进行直接印花和拔染印花。这些手段的运用使植绒布的产品更为丰富，为服装行业增添了一道亮丽的风景线。
一．植绒面料分析
要在植绒布上进行各种印花，则必须对植绒布的结构和性能有一个较全面的了解。
植绒布是利用高压静电场在坯布上面栽植短纤维的一种产品，即在承印物表面印上粘合剂，再利用一定电压的静电场使短纤维垂直加速植到涂有粘合剂的坯布上。它的加工过程虽然简单，但也涉及到电化学、纤维和机械等方面技术的合理配合才能保证植绒产品的最佳风格，而植绒布要进行再印花，其中绒毛、粘合剂和绒毛染色的染料的选择至关重要。
1．绒毛
从植绒的角度说，最常用的绒毛是粘胶和锦纶纤维。粘胶纤维是由木材为原料经一定的化学加工制造而成，其中纤维的结晶区为30~40%，而聚合度在250~500左右。由于粘胶纤维的结晶区较高，所以染料不易渗透，一般染黑色时较难得到良好的乌黑度，必须用特殊的染料和染色方法。同时又由于其聚合度较低，故纤维强度远不及锦纶。一般适合粘胶纤维的染料有直接、活性、硫化等，纳夫妥也行，但少用。粘胶在高温下不软化，不熔融，在260~300℃时开始变色分介。
锦纶纤维是有机二酸和二胺氨基酸或丙酰胺为原料通过酰胺键连接起来的高分子材料，锦纶纤维的弹性好、强度高、耐磨、耐用，是一种热塑性纤维，常用的有锦纶6、锦纶66。锦纶纤维具有良好的弹性和光泽，但锦纶66在150℃时会发黄，在230℃发粘软化，250℃时熔融；而锦纶6则在180℃软化，215℃熔融。所以在染毛、植绒以及印花过程中都要先弄清是何种纤维，才能根据其性能来正确选择染料和工艺，不致在加工过程中造成不必要的损失
2．粘合剂
植绒所选用的粘合剂对印染后加工业起着重要作用。常用粘合剂分为外交联型粘合剂和自交联型粘合剂。外交联型粘合剂在其分子中含有羧基（-C00H）或酰胺基（-C-NH2）、氨基（-NH3）等能与外加交联剂的官能团发生交联反应的基团。成膜时可与外胶联剂反应形成网状皮膜，从而把绒毛固定在基布上。
自交联型粘合剂是分子中含有使分子链自相交联的基团，例羟甲基（-CH2-OH）、环氧基（-CH-CH2），同时还具备一个可参与共聚的羟甲基丙烯酰胺（CH2=CH-CONHCH2OH）或甲基丙烯酸环氧丙酯（CH2=C-COOCH2-CH-CH2）在与其他单体共聚时打开双健参与反应。
目前，这两种粘合剂在植绒上均有应用，外交联粘合剂在使用时先加入一定量的交联剂、催化剂，但调制后必须马上使用，特别是加入催化剂后不能放置过长时间，否则在常温下也会发生交联而影响使用，这是在操作中要引起注意的。而自交联粘合剂有效放置时间就比较长，如使用时加入少量交联剂，增加交联深度则更利于提高植绒牢度。
那么粘合剂及植绒工艺与印花又有和关系呢？不少致力于植绒印花的工厂由于前后工艺不配套，出现部分掉毛现象，除了粘合剂的牢度外，植绒的焙烘温度和时间相当重要，即必须使粘合剂全部交联，但又不致损坏绒毛。一般来说，对植绒粘合剂的选择有一下几点要求：
1)粘合剂对坯布及绒毛的粘结力要大，手感要软。
2)粘度适中，其化学稳定性良好，适合于圆网刮浆，不会堵网。
3)耐水洗，及符合各种服装用布的牢度指标。
4)操作方便，对人体无害，系绿色环保产品。
3．染色
染色绒毛，在植绒布中是很重要的一个环节，绒毛染色后的色光及物理、化学指标都必须符合一定的要求。
从植绒来说，绒毛染色首先是满足对准色光，及在植绒后的培烘过程中不复色等。而植绒后如果要再进行印花加工，则染色的绒毛必须能经受住整个印花过程每道工序的处理，在气蒸、热水洗或皂洗以及酸碱中植绒布具有良好的稳定性。如果是做拔染印花，则染色的绒毛中的染料必须不耐还原剂，这对染色时染料的挑选非常重要，否则会使每次的拔白度不一样，即使统一的印花工艺也会得到不同的产品，这样就只能生产一些自销产品，而无法接做订单。这在植绒拔印中是一种失败。一般来说，对染色染料的选择要符合以下几点要求：
1)拚色染料的相容性要好，有相似的上染曲线。
2)染料的各种色牢度指标符合客户要求。
3)在拔染印花中，染绒毛的染料必须不耐还原剂，拔白度要好，一般不能用半拔染料。
二．植绒布印花
关于植绒布再印花，特种印花例涂料印花、发泡印花、烫金印花、珠光印花等已比较广泛，这里不再详述。本文主要简述一下植绒布的染料直接印花及拔花。
印花是一个漫长的工艺过程，大约经历以下流程：
植绒布印花工艺流程图
印花植绒布会接触化学助剂、高温蒸化、还原水洗等一系列的过程。在这个过程中植绒布应不会遭到破坏，这是对植绒布的要求。
1．直接印花：
根据花稿的要求选色不同的印花方式，一般说能用直印解决的，一般不做拔染印花，因为拔染印花相对直接印花工艺较复杂，成本也相对高一点。植绒布的直印一般在平网或圆网印花机上进行。
2．染料的选择：
粘胶绒毛可用直接染料和活性染料进行印花。直接染料工艺简单，色谱齐全，但色光相对不够鲜艳，色牢度较差，目前也有一些直接染料色牢度较好，但价格偏高，活性染料色谱齐全，色泽鲜艳度好，色牢度好，只是活性染料一般在碱性条件下发色，故而工艺或操作不当会引起掉毛。只有少数活性染料适合印花。
锦纶绒毛对许多染料都有亲和性，直接、酸性、分散、活性都能上染。但一般选择酸性染料和中性染料以及少量直接染料。也有工厂做浅色时用分散染料。
因此，每个工厂根据自身不同的生产条件及客户的要求进行选择。
3．工艺处方：
4.拔染印花：
植绒布的拔染印花分为拔白和色拔，拔白是用还原剂把植绒布上花型部分染料的发色基团破坏，还绒毛于本来面目；色拔是在拔白浆中加入耐还原剂的染料，使还原剂在破坏染色绒毛上的染料结构的同时把需要的颜色再印上去，达到拔染印花的目的。这里只谈对锦纶毛的拔染印花。
1）染料选择
色拔染料必须是耐还原剂的酸性染料或中性染料。
2）工艺处方：
三．植绒印花布的后整理
植绒印花经蒸化、水洗后（如水洗退浆不净，也会出现手感差的现象，即使再上柔软剂也无济于事）必须上柔软剂，这样能使织物得到更好的手感和垂性。柔软剂从大类分，目前市场上有许多种，而从生产厂家分，更是不计其数。选择一个好的柔软剂的确很重要。目前使用较多的是有机硅柔软剂，也有称硅油。对粘胶和锦纶都比较合适。
总之，植绒印花在我国还刚刚起步，使素色植绒布变得更为绚丽多彩，夺目耀眼，如何提高印花植绒布的产量质量还需进一步探讨。一种良好的加工手段为植绒布的运用开辟了一个新的领域。
目前，植绒工艺已从面料为基布植绒扩展到羊毛、塑料、木板、制版、钢板、无纺布等各种基材上的植绒，故而其用途也就越来越广，装饰、汽车、宾馆、会堂墙板、服装、服饰等各个领域都有绒布的足迹。
随着高新技术的发展，新纤维的不断开发，绒毛品种来源日趋广泛。例Modal纤维是近年开发的绿色纤维，它有较强的湿强力，又有粘胶的服用性能，成本也较接近粘胶纤维。如果此种纤维绒毛应用到植绒上，其耐磨指标则大大提高。又如Tencel纤维的A100纤维，既有粘胶纤维的吸水性，又有近似涤纶的强力。还有一些混纺的新合纤展露头脚。这些新的纤维将有可能成为植绒行业中绒毛的新成员。随着绒毛、粘合剂、植绒工艺和印染后整理工艺的不断发展，植绒布将出现非常广阔的前景和深远的社会效益。
手工网印常用定位方法
手工网印常用的定位方法有6种：
1．边角定位：适合于印件尺寸一致性好的情况下使用；
2．孔定位：适合印件材料较厚的使用，如电路板；
3．三点定位：送料要轻巧，合适后最好真空吸附；
4．十字线定位：分透明料和不透明料二种，先空印一次，找准十字线后再套印；
5．图形定位：主要在4色轮转网印平台上套印，将底片放在一
个工作台上，然后4个网版分别和底片对位，对好后固定即可；
6．工装定位：主要用于注塑成型面板的定位。
半自动网印机的定位是在印件上贴一张保护膜，边试印，边调整(前、后、左、右
都有调整装置)，调好后锁定即可。而全自动网印机是自动传送，
定位有前挡、左右挡和吸盘配合定位，网印后再传送到下道工序。
手工网印常用定位方法
手工网印常用的定位方法有6种：
1．边角定位：适合于印件尺寸一致性好的情况下使用；
2．孔定位：适合印件材料较厚的使用，如电路板；
3．三点定位：送料要轻巧，合适后最好真空吸附；
4．十字线定位：分透明料和不透明料二种，先空印一次，找准十字线后再套印；
5．图形定位：主要在4色轮转网印平台上套印，将底片放在一
个工作台上，然后4个网版分别和底片对位，对好后固定即可；
6．工装定位：主要用于注塑成型面板的定位。
半自动网印机的定位是在印件上贴一张保护膜，边试印，边调整(前、后、左、右
都有调整装置)，调好后锁定即可。而全自动网印机是自动传送，
如何区分热固油墨印花和烫画
1、工艺过程不同烫画是先将图案印在热转印纸(俗称烫画纸)上，需要时，将热转印纸覆盖在T恤上，放进热转印机(烫画机)加温加压数秒中，图案就转移到T恤上了；热固油墨印花则是采用特殊的热固油墨直接在T恤上印出图案，然后放进红外烘干设备烘干，在此过程中，油墨颗粒熔化，和T恤纤维牢固结合，冷却成型。2、外观不同因为必须借助热转印纸上的白色基质熔化，才能把图案“粘”到T恤上，所以传统烫画图案往往有不自然的僵硬白色边缘；热固油墨印花则没有讨厌的硬边，因为它是“直接”印花，不需要白色基质。3、手感不同、透气性不同烫画摸上去象一层胶皮，因为白色基质加颜料差不多0.5mm厚，是连续的密封层；热固油墨印花则是呈半散点状分布在T恤上的细微颜色颗粒，柔软透气，手感接近水性浆料印花，但比水性浆料印花颜色更鲜艳耐久。
新型烫画也有优点： 前面说了一大篇烫画的不足，其实作为一种新兴的T恤印花工艺，烫画也有它独到的优点： 1、烫画T恤生产迅速，无须制版，能做到立等可取。2、烫画图案颗粒细腻，可以达到照片级的水平，而印花达不到。3、做小面积的图案，透气性影响不大，烫画更合适，更便宜。 近年来，烫画工艺一直不断完善改进，新型烫画在透气性、手感、耐洗等方面都有很大的改善，已经几乎接近印花，白色基质已为一种较薄的透明基质替代（本站所用）。T恤预先喷涂某种溶液后，已可以制作完全透气的烫画（本站研制中）。鲜艳度方面，烫画优于其他印花工艺
我国传统手工染色技术——扎染
扎染又称绞缬，是一种古老的采用结扎染色的工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。据历史记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产，当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。
在南北朝时，扎染产品被广泛用于妇女的衣着，在“搜神后记”中就有“紫缬襦”（即上衣）、“青裙”的记载，而“紫缬襦”就是指有“鹿胎缬”花纹的上衣。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，在唐诗中我们可看到当时妇女流行的装扮就是穿“青碧缬”，着“平头小花草履”。在宫廷更是广泛流行花纹精美的绞缬绸，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。
宝石印花
是将闪光物质印制到织物上去的印花。与珠光印花不同的是宝石印花织物在光线的照射下能反射出几种不同色泽的光芒，视觉角度不同，人射光强度不同，所反射光芒呈现的色相也不同。其色调有动态优雅之感，犹如宝石光芒。
1、宝石印花的发光原理
宝石印花所用的宝石发光粉，都由人造包覆材料制成，是将氧化铝薄膜包覆在二氧化钛微粘上，由于两者光线的屈折率相差很大，对光线有很强折射效果。
2、宝石印花的工艺技术
宝石印花一般都在色地织物上印花，故浆料要用有遮盖力的彩印印花浆，它不能与色涂料拼混使用，否则影响发光效果，其印花色浆处方如下：(g)
宝石发光粉 l5—30
彩印印花浆 70—85
罩印白浆0-20
合成100
印花工艺：印花→烘干→热定形固色(130℃ 1分)
大幅面的服装印花是如何印制出来的?
在T恤衫或衬衫的前部，包括在袖子上进行网印已成为服饰的潮流，人们认为这样的大面积图案会给人一种动感，激起人们的创造力。
生产全身印花产品有两种基本方法：第一种是在布匹裁剪之前在布料上进行网印；第二种是在缝制好的成品服装上进行网印，这种方法需要一些非常规的印刷技巧与设备。
生产带有整体图案的服装，最传统的方法是使用预先印好的布料或织物。有三种印刷机可进行卷筒织物网印：高速卷材轮转式丝网印刷系统；带有卷材安装附件和滚筒网印头的皮带印刷机；带有卷材安装附件和平台网印头的皮带印刷机。
1)轮转丝网印刷
大批量织物的网印一般采用轮转网印设备。这种印刷机的网版为滚筒形，刮板在内，网版随织物的续进而旋转，而刮板保持不动，靠压力迫使油墨通过网版（一般为腐蚀金属网版）印到织物上，形成印刷图像。
这种印刷方法可实现连续印刷，图文不会断开，印速可达91～136米/分。平均速度也可达到90米/分。这一特点使得轮转网印机成为大印量织物装饰印刷非常经济的设备。
2)轮转皮带印刷机
轮转皮带印刷机属于新设备，重复套印精度高，有皮带印刷平台，这一机型适合小型厂家，或无力投资大型轮转网印设备，但又急需要小型轮转印刷机的厂家。
3)台板式印刷机
多数厂家都拥有这类机器，可用于印刷裁切后的衣片。如果机器的印刷尺寸过小，可以改换刮刀，使机器改用大网版，加大印刷面积。因此这种机器在印刷T恤衫的工厂里非常普遍。
4)“全身印花”印刷系统
这是为台板式印刷机设计的，可以生产“全身印花”服装的设备，且印刷套准精度高。在印刷暗色衣物时，有许多附件可以使用，还可以使用垫板。
5)包裹式台板印刷机
使用此机器，除袖子以外，衣物前后可同时印上图案，并能进行大面积图案的印刷，产生相同的外观效果
丝网印花疵病分析
在印花生产过程中，由于印花台板、丝网板、刮板、涂料印花色浆、刮印操作和后处理等方面的影响，很容易在织物上造成印花疵病，使产品外观受到影响并使经济效益下降。下面对针织内衣织物进行平网涂料印花时常见的一些疵点的形态加以说明并分析产生的主要原因。
1. 对花不准（错版、套版不准、错花）
两种以上颜色的花型，印花织物上的全部或部分花型中有一种或几种颜色的花纹脱开或压叠，未印在应该印的位置上，与花型标样不符，叫作对花不准。
原因：①印花版和印花台或印花机上的定位器配合间隙过大，印花版上定位器松动时，刮板运行与版面产生的力使印花版向用力大的方向移动，花纹未印在应该印的位置。②印花版框变形、粘贴在版框上的丝网有局部松动或脱开现象，使版上部分花纹移离了原来的位置。③一个花型中的每个印花版版面干湿程度相差较大，湿度大的版面较松涨或局部松驰严重，刮板运行时使版面的花纹向受力方向移动，织物上花纹的局部或全部发生不同程度的错位。④在印花版运行期间，牵动了被印的衣片或匹布，使已印的花纹在印台上移动。⑤各个印花版绷网时的丝网张力相差较大或不均匀，在受温度、湿度影响时、丝网张力小或不均匀的版面花纹容易移位。
2. 渗化（扩散、洇色）
织物上一种或几种颜色花纹的轮廓边缘向外扩展，在花纹边缘的全部或局部形成了与花纹颜色相同、色泽较淡的毛糙色边，两种不同颜色的花纹相接或邻近时还会出现第三色相，这种现象称为渗化。
原因：①涂料印花色浆中增稠剂含量不足或水量过多，印浆粘稠度达不到应有的要求。由于印浆的流动速度较快，使织物上的花纹色浆向花纹边缘以外流动较多，形成花纹轮廓不清晰现象。②印花操作时，刮板运行的速度慢、压力大、带浆量多、往返次数频繁等，都会使花纹给浆量过多，因超过了织物载浆量，色浆就向花纹以外渗色。③花纹面积大、织物得浆量多时，印花后的织物较长时间层叠放、使织物湿度增大，花纹色浆很容易向外扩散。④配制印花色浆时搅拦不均匀或印浆直接加水稀释，影响或破坏了印浆在乳化状态时的稳定性。⑤在合成纤维织物、合成纤维于天然纤维的混纺或交织织物上印花时，因为合成纤维具有疏水性，印浆很容易向花纹外渗化。⑥组织比较稀疏的薄织物，吸浆能力较小，对载浆量特别敏感，色浆量稍多就容易发生渗化。
3. 露底（干版）
织物上的花纹没得到足够的色浆，色泽浅淡不清晰，露出了织物的底色或细花纹发生断缺的现象称为露底。
原因：①由于版框变形，版面翘起，离开了铺贴在台上的织物，使部分花纹给浆不足（甚至产生脱浆）。②刮板运行时速度快，压力小、带浆量不足、刮板橡胶太硬、刃口太尖等都容易使花纹得浆不足。③花纹、部分网孔堵塞及色浆太厚，使色浆过网率降低，织物上花纹得浆不足。④纱线较粗或组织稀疏的厚织物，由于织物表面凹凸不平，凹下的部分就容易得浆不足。⑤印台局部低洼或印台凹凸不平，使织物上的花纹得浆不足。⑥织物的严重皱折在印台上没完全展开，或铺贴衣片时造成严重皱折，印花时皱折内部和凸起的皱折两侧就不能得到色浆，而露出织物底色。
4.色差
印花织物上某种花纹的颜色与工艺标样之间或印花织物上某一种花纹颜色之间的差别称为色差。色差是由色调、亮度、纯度的差别所造成的综合结果。
原因：①使用的涂料色浆色相、色光、色饱和度等与生产工艺要求不符。②配制印浆时称量涂料不准确。③盛装印花色浆的容器内有不同颜色的残留色浆。④印浆的稠度、织物的密度、厚度、湿度、印花时刮板运行的速度、压力、带浆量等因素，都会影响织物上花纹颜色在色调、亮度、纯度方面的变化。
5.花纹色泽深浅不均
织物上同一颜色的花纹色泽深浅不一致，花纹面积较大时呈现无规律的散片状或横向色档及有规律的纵向色档，称之花纹色泽深浅不均。
原因：①印花操作时，刮板运行的速度和压力不一致或带浆不均，使花纹的给浆量有多有少，织物得浆量多的花纹色泽较深。②运行着的刮板跳动或稍许抬起时，版面上花纹部位残留的色浆则通过网孔到织物上，造成色泽较深的横向色档。③橡胶刮板刀口弯曲不平齐，刮印时压力和带浆量不均匀，使织物上的花纹呈现有规律的，深浅不一致的纵向色档。④印花台局部低凹或印花版版面离开印台上织物较远，也会使花纹给浆不足而色泽浅淡。
6.重印（重影、双影、双印）
织物上花型中的花纹局部或全部呈现了双重影像，称为重影。小面积花纹和细线条易产生且较明显。
原因：①印花台表面的人造革或塑料布较薄或绷得不紧，刮板运行时压力大，在刮板运行方向的刃口前使人造革或塑料布产生松驰，铺贴在印台上的织物也跟着移动而使花纹未能印在与印花版花纹相应的位置，产生了双重花纹。②印花版版面松涨严重或局部严重松驰时，刮板运行压力稍大，在刮板运行方向的刃口前版面产生松驰，版面上的花纹随之移位，织物上印得的花纹就形成了双重影像。③印花时起对准花纹作用的定位器配合间隙过大或定位器松动，刮板运行时就推动了印版，刮板的往返运行造成网版移位印花。④织物上印得花纹不清晰，再次刮印时，织物或版的移位，很容易产生重印。
7.蹭色
印花织物上某种颜色的花纹局部呈现与这个花纹相接或邻近的，颜色相同的，浅淡不清晰的花纹色块或色条称为蹭色。
原因：①印版从印台上抬起高度不够印版上有一个定位器脱离而另一个定位器还没完全脱离时，版面的横向移动将织物上花纹色浆蹭到花纹边缘以外。②印版没能垂直准确地进入印台定位器，而将印版花纹网孔中的残留色浆蹭在花纹位置以外的织物上。③织物上花纹得浆量过多或印版背面（与织物接触面）花纹边缘粘色浆太多时，印版抬起和放下操作不当最易造成蹭色。
8.溅色（溅点、飞色）
印花织物上呈现既无一定规律分布又无一定大小的色浆圆点（色点较大时为椭圆形）的现象称为溅色。
原因：①刮板运行时压力小或织物吸浆能力差，在印版花纹网孔内残留了较多色浆时，如果印花台表面粘度较大，或印版版面松涨严重，或印版运行抬起速度过快，均会由于版面的粘弹跳动将网孔内的色浆飞溅在织物上。②印制较宽的横条花纹时，刮板在版面上运行过程中刃口上下跳动，容易从刮板刃口弹溅出色浆而飞落在版的织物上。③刮板在版面上运行速度过快，且色浆粘稠度低时也容易产生溅色。
9.色点
印花织物上花纹部分，无规律也呈现出的色泽深的小点或小细线，称为色点。
原因：①调制印花色浆时，涂料色浆未充分溶开，印花色浆过滤的筛网网孔太大或挤压力量太大，使那些没溶开的涂料颗粒团通过网孔又分布在印浆中。色浆印在织物上，花纹部分就会出现许多色泽较深的微小色点，印浆搅拌时还没溶开的那些较大涂料颗粒团刮印时形成了细小深色线条。②涂料印花色浆放置时间较长并已产生沉淀，一些结在一起的涂料颗粒随色浆印在织物上也会产生色点现象。
10.花型变形（走样）织物上花型形状与花型原样相比有明显的变形，称为变形或走样。在衣片上印制横直线条和几何图案时最明显。
原因：①印花台表面较粘且用手工铺贴衣片时，由于用力不均匀使衣片有较大变形，印花后从印台上揭取下来的衣片又有一定形状恢复，织物上的花型图案随着衣片形状恢复而变形。②印花台表面太粘，印花后揭取衣片时用力较大，使织物伸长较多而恢复程度较小，由于衣片变形，花型也随着衣片而变形。③印花版框变形或丝网与版框粘贴不牢使局部版面松动，致使版面上的花纹变形。
11.版伤印、砂眼
印花织物上花型以外部位呈现有规律的色块、细小色点，称为版伤印或砂眼。这些色块和细小色点在衣片上出现的位置相同，在匹布上有规律地出现，其间距与印版运行间距相等。
原因：①印花版版面花纹以外部分的版膜碰伤或经修补后还有通孔的地方，封网不牢时版膜上存有砂眼，刮印时色浆透过这些通孔而在织物上，呈现版伤印。②印版花纹以外的版膜上有小通孔，刮印时色浆透过小孔，在组物上呈现出相应的小色点，通称“砂眼”。产生砂眼主要是制版时丝网不洁净、晒版机玻璃上有污物或大粒灰尘、曝光时间不足、感光胶涂布太薄等原因造成，刮板运行使版面磨损也会产生砂眼。
12.传色
由多种颜色组成花型的印花织物上，有一种或几种花纹的颜色与该花纹印花色浆色相不符、有明显色差，称为传色。
原因：①两种不同颜色的花纹相接时，先印的花版花纹面积较大并给浆较多，使花纹渗化或堆置在织物上，后印的印花版，挤压时，使这些先印在织物上的色浆透过该版花纹网孔进入到版内，造成后印印花版内色浆变色。②印花过程中产生严重“边污”，使织物边缘或织物边缘外的印花台上堆置了较多的色浆，后印的印花版花纹与它相接或邻近时，色浆通过花纹网孔进入版内使色浆变色。③印花版换用不同色相的色浆时，版内或刮板缝隙内残留着未干燥的色浆，刮板运行时将这些残留色浆混入到版内色浆中，使色浆变色。
13.花型位置不准
衣片上印得单独纹样花型的位置与生产要求不符，称为花型位置不准。
原因：在印花台上铺贴衣片的位置不准确。
14.折皱缺花
印花织物的折皱部位花型残缺不全。
原因：①印花前的织物有严重折皱，在印花台上铺贴织物时没把折叠着的折皱平展铺开，印花时折皱包裹着的部分就不能印上花纹。②在印花台上铺贴衣片时，如果台面较粘，织物较薄，若操作不慎会产生折皱印花时也会出现缺花。
15.接花不准
匹布上的连续纹样花型无一定规律地呈现花纹连续不良，称为接花不准。表现为横向（匹布纬向）空档或花纹重叠（手工印花时产生）。
原因：印花台上每段匹布之间的接印位置不准确，如果下一段匹布前端超过接印位置，超过接印花位置的这段匹布就没印上花型，造成空档现象；如果下一段匹布前端没铺到印台上的接印位置，就会使前段已印花的匹布后端再次重叠印花。
16.边污
连续纹样花型或单独纹样花型，并且要求有一种或几种颜色花纹印至衣片边缘的印花织物上，在织物边缘有花纹的部位呈现严重渗化，使花纹轮廓模糊或花型变形，如果两种不同颜色的花纹相接或邻近则还会出现第三色的现象称为边污。
原因：①为遮档花纹而粘贴在印花版下面（与织物接触面）的纸张离织物边缘较远，即在织物边缘以外还有镂空的花纹，当刮板运行时，织物边缘以外的花纹色浆就堆置在印台上，这些色浆如果与织物连续就会使织物渗化，如果受后印印花版的压挤，就会污染织物而使花纹模糊甚至变型，两种不同颜色的花纹相接或邻近时就产生了第三色。②刮板在版内运行时在花纹部位停顿，不仅使局部织物得浆量过多，造成花纹渗化，而且同时衣片边缘也会积色造成边污。
17.白边
连续纹样花型或单独纹样花型，并且要求有一种或几种颜色的花纹应印至衣片边缘的印花织物上，呈现花纹未印到织物边缘，而且宽窄不等的空档，称为白边。原因：①为遮挡花纹而贴在印版下面的纸位置不当，使织物边缘局部或全部未能印上花纹。②在印台上铺贴的匹布过宽或衣片过小，织物边缘超过印版花纹。③在印台上铺贴织物时位置偏移，使织物的局部边缘超过印版花纹，未能印上花纹造成白边。
18.搭色
印花织物上沾污了无规律，面积大小不一，形状不同的杂色或有规律的与花型形状相反的花印，称为搭色。
原因：①印花后的织物从印台上揭取或悬挂晾干过程中，织物上花型部位的色浆与织物互相蹭擦或触碰。②从印台上揭下来的印花织物，堆置过厚过久，花型会隐印在紧贴着的织物表面。③织物上花纹得浆过多，花型面积较大，手工印花匹布时，印台上没有烘干设备则容易产生搭色。
近年来国内手工印花发展迅速，它有设备简单，套色数量不受限制，质量容易控制等优点，使这种传统的印花方式重新被加以认识，得到广泛应用,
服装印花的英语词汇对照及印花工艺
自动筛网印花(automatic screen printing)
满地印花(blotch print)
烂花印花(burn—out prints)
涪烘(curing)
直接印花(direct prints)
拔染印花(discharge prints)
干法印花(dry prints)
双面印花(duplex prints)
静电荷(electrostatic charge)
静电植绒(electrostatic flocking)
按特殊要求印花(engineered print)
叠印 (fall on)
平板(flatbed)
植绒印花(flock printing)
植绒(flocking)
半色调或中间色调(halftone)
手工筛网印花(hand screen printing)
热转移印花(heat--transfer printing)
喷射印花(jet printing)
机械植绒(mechanical flocking)
罩印(over print)
印花色浆(print paste)
印花对花准确／对花不准(print register／off register)
对花(registration)
防染印花(resist printing)
滚筒印花(roller printing)
圆形筛网印花或圆网印花(rotary screen printing)
筛网印花(screen printing)
打样(strike off)
热转移印花(thermal transfer printing)
经纱印花(warp prints)
湿罩干印花(wet—On—dry)
香味印花工艺
据有关资料报导，国外一些服装制造商正在开发一种香味服装，LG流行服装等三家韩国公司，两周内便卖出4000多套；LG在美国洛杉矶批发店不到一个月便卖光全部具有熏衣草香味的便服和礼服。这种服装很奇特，越是热闹场合，香味服装越显其奥妙，当人们在穿脱这种衣服时或人多拥挤处时，如地铁、公交车里、影剧院、舞厅等，衣料上的香味便会弥漫开来，香飘四逸，令人心旷神怡。一套熏衣草味套装售价３00～500美元，套装经20次干洗香味仍存。这种服装上的香味是怎么来的？为什么会保留那么久呢？原来是一种叫做香料微胶囊的东西在起作用。在印花浆中加入香精印制出有香味的印花布。不仅使人在视觉上获得美的享受，而且在嗅觉上得到愉快的满足。这种产品开始只限于印花布上使用，由于深受消费者欢迎，逐渐发展到服装、床单、手帕、袜子、围巾等多种纺织品上使用。
香味印花工艺原理：是采用液体香精或其它的有机溶液，使其香精能与有色的印花涂料浆进行均匀混溶并借助涂料中粘合剂的作用固着在织物上。由于香精中含有的有机成分多又易挥发、化学性质极不稳定的化合物组成，如桂花香味型的香精就是由紫罗兰酮、甲基紫罗兰酮等１9种原料按一定比例配制而成的，香精成分十分复杂，在使用和贮存期间易挥发散失或分解变质。所以，对香精的保存和控制使用就成了研究开发的重点问题。为了保护香精免受外界环境因素的影响，控制或延长其释香期限达到人们对香料的使用目的，最好的办法就是把香精进行微胶囊化，也是本文介绍的一种携香释香的高新技术。
微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体包覆使形成微小粒子的技术。得到的微小粒子叫微胶囊。一般粒子大小在微米或毫米范围，把包在微胶囊内部的物质称为囊心，囊心可以是固体，也可以是液体或气体。微胶囊外部由成膜材料形成的包覆膜称为壁材。壁材通常是由天然的或合成的高分子材料形成，也可能是无机化合物。微胶囊技术的优势在于形成微胶囊时，囊心材料被包覆而与外界环境隔离，囊心材料的性质毫无影响地被保存下来，而在适当时机，壁材被坏时又将囊心物质释放出来，这样给使用上带来许多方便。
香精微胶囊一般分为两种类型：一是开孔型香精微胶囊。这种微胶囊的壁壳上有许多微型小孔，当气温升高或穿着时体温作用使微孔被扩大，使香精因受热而加速释放出来。反之，在人们不穿着这种印花服装时，如在家存放过程中，由于温度变低而导致微孔收缩或紧闭，香精释放速度变缓。其制备工艺有两种：一种是在室温下把１0％浓度的非水溶性香精有机溶液加入到20％浓度的淀粉水溶液中，经过充分搅拌混合，然后喷雾冷冻干燥成片状固体，再用球磨机将其粉碎成１00目左右的微胶囊颗粒。另一种制备方法是把一定量的液体香精加入到β—环糊精水溶液中，用络合包埋法把香精分子吸附到β—环糊精分子的中空腔中，然后喷雾干燥，所得的固体颗粒是多个β—环糊精包覆形成的分子水平的微胶囊集合体。二是封闭型香精微胶囊。壁壳上不含微孔，只有当人们穿着时与外界接触摩擦时，使囊壁破裂才释放出香味，这种封闭型香精微胶囊通常采用明胶—阿拉伯树胶体系的复合凝聚法制备。
制得的微胶囊如经过固化处理则得到壁膜坚硬的封闭型香精微胶囊，若不经过固化处理直接干燥，得到的香精微胶囊不仅是开孔型的，而且可溶于温水，明胶壁膜溶化而放出香精。封闭型香味微胶囊也可用原位聚合法制备，利用尿素—甲醛或密胺—甲醛预缩体在香精液滴周围形成封闭性良好的脲醛树脂或密胺树脂壁膜。
香精微胶囊制备的方法较多，各有优缺点，目前市场上又难于购得这种香精微胶囊，为使感兴趣的读者，能自制香精微胶囊，在此特别介绍明胶———阿拉伯树胶凝聚法（G—A法）制备香精微胶囊技术。
明胶———阿拉伯树胶复合凝聚法的原理：复合凝聚法是应用高分子物理化学原理制备微胶囊的技术。从高分子电解质的基础知识中得知，氨基酸或蛋白质是分子中同时含有可酸式电离和碱式电离基团的两性离子电解质。当某一PH值下，它们的两种基团电离程度相等，而整个分子以偶极离子（或内盐）形式存在。把这时的溶液PH值称为它的等电点（PEI）。当溶液中PH值高于等电点时，氨基酸或蛋白质以酸式电离为主，分子带有负电荷，在电场中向正极运动；而在溶液PH值低于等电点时，它以碱式电离为主，分子带正电荷，在电场中向负极运动。明胶是一种水溶性蛋白质，是一种典型的两性高分子电解质，在其等电点以上的溶液中，以带负电的粒子形式存在，而在等电点以下溶液中，以带正电的粒子形式存在。
阿拉伯树胶是由多种单糖缩聚形成的聚合物，除在特低的PH之下（PH＜３）外，在水中的阿拉伯树胶分子总是带有负电荷。当PH值在明胶等电点以上时将明胶与阿拉伯树胶水溶液混合均匀，因此时明胶与阿拉伯胶粒子均带有负电荷，不会发生相互吸引的凝聚作用。当把混合液PH值调节到明胶等电点以下时，明胶离子变成带有正电荷粒子与带有负电荷的阿拉伯树胶粒子相互吸引发生电性中和而凝聚，并对分散在溶液中的香精囊心进行包覆形成微胶囊。
通过实验表明，明胶———阿拉伯树胶混合胶体溶液若获得凝聚相，必须做到如下四点：
１．配制胶体混合液时，明胶、阿拉伯树胶的浓度不能过高，一般两种胶体溶液浓度均在３％以下时，得到凝胶产率较高。
２．保持适宜的PH值是保证带正、负电荷的高分子电解质产生凝聚的必要条件。不同方法处理制得的明胶等电点一般在PH＝4～9之间变化，在使用前应对明胶的来源及等电点有所了解，而PH值在4．0～4．5之间即可保证明胶在溶液中成为带正电荷的粒子，而阿拉伯树胶在这种PH值时仍为带负电荷粒子。
３．通常明胶溶液的胶凝点在0～5℃，为使明胶没有单独形成凝胶析出，反应体系温度应保持在40℃左右，以保证复合凝聚相的产生。
４．为了防止无机盐起盐效应作用，使相分离受到影响，要注意反应体系中无机盐含量要低，通常胶体溶液中含盐量都较低，不会影响凝聚相的产生。所以，应重点把握好前三条。
具体制备工艺为：把4％以下浓度的明胶水溶液和同浓度的阿拉伯树胶水溶液以１：１质量比例混合，并保持溶液温度在40℃，PH＝7，此时得到一种均匀的单相溶胶。把油心香精囊心在搅拌条件下加入，囊心分散所需颗粒大小的水包油分散体系，在保持40℃的条件下，搅拌并滴加１0％浓度的醋酸溶液直至混合体系的PH值为4．0，此时胶液粘度逐渐增强，变为不透明并发生相分离，形成一个由20％浓度左右的明胶———阿拉伯树胶组成的凝聚相和一个胶体浓度低于0．5％的液体连续相。使原水包油两相体系转变为囊心油相，凝聚相和溶剂连续相三相体系，冷却至0～5℃，加入１0％NaOH至PH＝9～11，加３7％的甲醛，搅拌１0min，然后升温至50℃进行固化处理，过滤干燥即得到微胶囊产品。
由于在固化处理之前的凝胶与溶胶的互相转化其过程是可逆的，因此发生凝聚相分离之后，如果产生的微胶囊粒子大小不令人满意，还可以加碱使PH值再次升高，使凝胶再溶解，通过搅拌使香精油性囊心再次分散，直至达到符合要求时，再滴加醋酸的办法使PH值降至4．0左右，再次引发凝聚相分离，利用反复调节PH值办法控制粒子大小是PH值调节法的优点。利用明胶———阿拉伯树胶复合凝聚法制备微胶囊具有材料易购、原料无毒、易生物降解、使用简便等优点，只是阿拉伯树胶价格较贵，使微胶囊生产成本高些，使用替代原料成为可能。如北京纺织科研所研制出的印花微胶囊就是采用了纺织印染行业常用的一种印染扩散剂亚甲基双萘磺酸钠，又称扩散剂NNO，用它与明胶进行复合凝聚制备微胶囊，除它之外还可使用的阴离子高分子电解质比较多，如海藻酸纳、琼脂、羧甲基纤维素纳（CMC）等。用这些原料时，工艺上稍有变化，但基本原理是一致的。
香味印花的加工工艺与通常的印花工艺相似，只是把制备好的香精微胶囊与适宜的粘合剂浆料相混合时，只要香精微胶囊、粘合剂印花色浆料与承印织物三方有较好的相容性即可使用。通过丝网印花的方法把印花浆施加于织物表面上，然后烘干即可完成。
目前，香味印花的概念，随着时间的推移已推展为“气息印花”，因为不只是单纯追求产生香味的效果。其中也包含着产生多种大自然的气息。如森林气息、松脂气息、豌豆花的气息等。这些气息的特点是与大自然气息相似的，令人产生身心愉快，回归大自然的感觉。利用微胶囊进行香味印花，也可以进展到对纺织品进行香味整理。可以减少香精挥发损失，使香味更持久，香味整理用的香精微胶囊通常也是采用凝聚相分离的方法制备的，香精微胶囊不仅可以对织物进行加香整理，而且广泛用于缎带、手帕、围巾、领带、窗帘和其它家庭装饰品进行加香整理。例如日本三菱螺萦公司生产过一种含有香精胶囊的聚酯纤维，制成的织物有较持久的释香能力，有草莓、风梨等水果香精或有针叶树芳香油气味等不同品种。由于香精微胶囊保存在纤维内部，织物经多次洗涤仍可保持香味。这种微胶囊纤维不仅可做衣物，也可用于填塞床垫，枕头和动物形状的布玩具等。
印花业：新世纪新技术
印花产品时尚性强，选择性大，在市场经济中适销或滞销最为敏感。我国印花产业只有紧紧围绕着全球信息化、小批量、快交货和生态平衡等主题参与市场竞争，才能获得可持续发展。
我国2001年印花布生产43亿米，在亚洲占了首位，印花布生产主要技术含量有了明显提高，从粗放型和劳动密集型逐步转变成集约型和科技密集型的产业，最突出的是铜辊印花机已很少使用，手工描稿也基本被计算机电脑CAD取代，劳动强度大大减轻，人员大量减少。近年来，我国印花行业引进不少国外先进技术，积极吸收消化，自主开发一批关键设备，取得可喜效果，现综述新世纪全球和我国主要技术的发展和前景。
生产基本情况
印花布既是工业产品又是工艺产品，不仅要求好用又要好看，和消费者喜爱以及市场变化分不开，和全球金融气候、经济兴衰更是紧密联系。近年来，北美和欧洲印花产业受经济和生态环境多种因素的影响和限制，当地纺织行业相继滑坡，印花行业不断向亚洲和中东地区，如印度、巴基斯坦、土耳其等低收入、高成本国家转移，拉丁美洲的印花业受北美南下的影响，处在逐渐上升的好势头。只有阿根廷受本国金融危机的冲击，印花行业非但失去难得的机遇，几乎停滞不前，甚至原有这部分产业也在向其他国家转移。
由于全球汽车工业和其他新兴工业附加值高、利润大，使工业用印花布应用领域不断扩大，2001年全球三类最终用途的纺织品比例是：面料54％，装饰布38％，工业用布8％。其中亚洲地区主要以服装面料为主，比例占71％，拉美地区以装饰布为主占60％，中东地区也是装饰布为主占72％，北美地区装饰布仍保持50％。由于各国生活水平和工业发达程度差异，工业用布比例相关很大，如北美工业用布达20％，其他地区均不算高，在5％－8％之间。我国2000年综合三类产品测算比例面料67％，装饰布20％，产业用布13％。全球从1992年到2001年的十年，针织面料和无纺布都有很大增长，而机织面料下降很大，几乎减少了12％。尤其是西德针织面料的市场份额达22％，比全球针织面料平均17％还高出5％。
纵观印花业未来发展，有几个方面要特别关注：
印花布幅宽是趋势
全球印花布成品幅宽平均177厘米，指128厘米至185厘米，这类幅宽为数量最多占78％；185厘米至240厘米占9％；240厘米至320厘米占13％。亚洲地区以中国为代表177厘米窄幅数量最多，主要是亚洲地区以服装面料为主；中东地区以装饰印花布为主，以巴基斯坦为代表，280厘米至320厘米约占90％。所以幅宽是和最终用途有关，从全球看总的趋势今后将缓慢地向阔幅转化。
活性、分散染料走俏
全球印花布使用的染料主要是涂料、活性、分散三大类，涂料2001年的45％比1997年52％下降7％；活性染料2001年的30％比1997年27％上升3％；分散染料2001年的使用比例为19％比1997年的17％上升2％，这和使用聚酯纤维增加有关。
印糊技术要求更高
印花糊料是印花质量的关键，又是降低成本和减少污染的重要环节，选用好糊料不仅可以使花样轮廓清晰不渗化，而且可以提高深度和鲜艳度，从而节省染料降低成本。印染厂向来是耗水大户，漂练前处理用水量占全球印染生产用水50％－60％以上，而印花后处理用水也不容忽视，占印染生产用水20％－30％。印染厂历来对关系印染布质量的坯布上浆十分关注，坯布上浆和印花糊料有相似之处，上浆既要有利于织布又要顾及印染后工序的易洗易退，不能只瞻前而不顾后。今年一些国家的坯布上浆采用变性淀粉呈上升趋势，亚太地区有紧跟欧美使用淀粉上浆，尽量少用或不用化学浆料，可以帮助印染厂不使用氧化剂或碱剂去退除化学浆料。印染厂与此相似也应己所不欲勿施于人，少用印花化学糊料，积极开展使用天然类糊料，开发和使用用水量少易于清洗、易于降解、有利于降低能耗和减少污染的天然印花糊料或变性糊。
涂料印花前景醒目
涂料印花工序短、设备简、色谱全、能耗低、无污水，正品率高重演性好，深受从业人员的欢迎，然而涂料印花也存在一些印花涂料多磨擦牢度差，操作环境中释放出异味等，针对这些缺陷，世界各国多年来不遗余力地改进和开发新涂料及其配套新助剂的质量和品种，确实有了很大进步，但是还是难免在手感、牢度、渗化、环保等方面难以综合平衡。近年来，国内外致力于寻求制备新的粘合剂，即以两种或两种以上共混聚合物，使其分子链相互贯穿，并以化学链的方式联接成网络结构，在两种聚合物材料中至少有一种聚合物呈网络状，两者相互溶解、溶胀、聚合，成为既是乳液聚合又是交联，成为互穿聚合物网络，简称IPN（InterpenetratingPolymerNetwork）它是一种新的复合材料技术，通过溶解性能、热分析及电镜表征了IPN结构的存在。新的粘合剂具有更优良的性能，提高了耐磨、耐水性，也提高了拉伸强度和粘合能力，特别是符合良好的环保要求，从而解决了手感、牢度和环保多方面的综合平衡目的。
新型涂料印花粘合剂要求具有透明无色，不泛黄，牢度好，有弹性，粘着力强，手感好而且不发粘无害等。当今全球涂料印花平均占有率45％，是所有印花使用染料量比重最大的。
据调查装饰布使用涂料比较多，全球装饰布的最终用途中比例是38％，而我国装饰布比例仅占20％，从装饰布的发展趋势看，我国今后还会增长。从各方面情况估算，涂料印花的发展前景广阔。
数码喷射印花还需完善
数码喷射印花是20世纪90年代国际上出现的最新印花技术，是对传统印花技术的一个重大突破，是集计算机、电子信息、机械多种学科于一体的综合性高新技术。我国对这项最新技术涉足较早，并多次跻身于国际展厅展出自己的数码喷射印花机。数码喷射印花机是近十年开发的新事物，第一代于1992年奥地利ZIMMER公司率先展出用于地毯的数码喷射印花样机，分辨率9－18dpi；第二代于1995年有荷兰STORK和日本MIMAKI在意大利米兰国际展览会上展出360～720dpi，速度为4.6平方米／小时的样机，第三代于1999年6月在法国巴黎国际展览会上有较多国家展出，包括荷兰、日本、瑞士、美国、意大利和中国宏华公司3600～720dpi，6平方米／小时）。
近两年又有更多国家展出，2001年10月在德国法兰克福展出多种压电数码喷射印花机，而热气泡式和连续式已很少展出。2002年1月在新加坡国际纺机展，日本MIMAKI展出（TX－1600S）机架上安装了小型连续式蒸箱，使喷印和汽蒸连接处理，中国宏华公司也展出了40－80平方米／小时的样机。十年来一代接一代不断发展，说明各国都十分关注这项新技术，中国也不遗余力努力进取。
当前数码喷射印花主要是分散染料为主，先将染料喷射在转移纸上，然后再将染料热转到涤纶面料上，实际上相当于通常的热转移印花，这样就可以不再进行后处理。但是对棉、丝等天然纤维织物使用活性染料或酸性染料，就无法像分散染料进行热转移方法，必须对喷射的织物进行必要的前处理准备工作，最后还要对喷射后的织物进行常规的蒸化、水洗等后处理，随之带来一系列复杂的工艺技术要求。至于多种纤维混纺、交并、交织的织物要用不同染料其工艺就更复杂，使用涂料虽然工艺简单，但是又难以适应喷头等多方面的苛刻要求。数码喷射印花实现工业生产还有一系列技术问题有待进一步提高和解决。
印花相关知识
热转移印花
热转移印花的原理有点类似于移画印花法。热转移印花时，首先用含有分散类染料和印刷油墨在纸上印制图案，然后把印花纸(也称作转印纸)存储起来，以备纺织品印花厂使用。
织物印花时，经过热转移印花机(如图9—10所示)，使转印纸和未印花面对面贴在一起，在大约210℃(400T)的条件下通过机器，在这样的高温下，转印纸上的染料升华并转移到织物上，完成印花过程，不需要进一步处理。该工艺相对简单，不需要像滚筒印花或圆网印花生产中所必需的专业知识(参见图9—11)。
分散染料是惟一能升华的染料，在某种意义上是惟一可以进行热转移印花的染料，因此该工艺只能用在对这类染料有亲和力的纤维组成的织物上，包括醋酯纤维、丙烯腈纟纤维、聚酰胺纤维(耐纶)和聚酯纤维。热转移印花时，织物印花厂要从高度专业化的印花纸生产商购买这种印花纸。可根据花样设计者和客户的要求来印制转印纸(现成的图案也可用于转印纸印花)。
热转移印花能用于印制衣片(如边印、胸袋刺绣等等)，在这种情况下要使用特殊设计的图案。热转移印花作为一种完全的织物印花方法从印花工艺中脱颖而出，因此，省去了使用庞大而昂贵的烘干机、蒸化机、水洗机和拉幅机。
由于在印花前可以对印花纸进行检验，这样就消除了对花不准和其他病疵。因此热转移印花织物很少出现次品。
连续式热转移印花的生产速魔大约是每小时250码。
圆网印花
圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。圆网印花与在下一节将要描述的滚筒印花一样，系连续工序，印花织物通过宽橡胶带被输送到不断运动中的圆网花筒下面。筛网印花中，圆网印花的生产速度最快，大于每小时3500码。使用无缝的有孔金属网或塑料网。最大的圆网圆周大于40英寸，因此最大的花回尺寸也大于40英寸。超过20套色的圆网印花机也已经生产出来，这种印花方法正慢慢取代滚筒印花。
滚筒印花
滚筒印花好比报纸印刷，是一种每小时能生产超过6000码印花织物的高速工艺，这种方法也叫做机械印花，滚筒印花中，图案通过雕刻铜滚筒(或辊筒)印在织物上。铜滚筒上可以雕刻出紧密排列的十分精致的细纹，因而能印十分细致、柔和的图案。例如精细、致密的佩利兹利涡旋纹花呢印花就是通过滚筒印花印制的一类图案。花筒雕刻应与图案设计者的设计图稿完全一致，每一种花色各自需要一只雕刻辊简。（在纺织业特定印花加工中，五辊印花，六辊印花等常用来表示五套色或六套色滚筒印花。
滚筒印花是使用最少的大批量印花生产方法，产量每年持续下降。如果生产每一种花样的批量不是非常大，这种方法就不经济。在大多数情况下，滚筒制备和设备调整的成本高，耗长，使得使用这种方法印花不太经济。然而，滚筒印花常常用于具有极细线条图案的印如佩兹利涡旋纹花呢印花和许多季节都大量印制的主要印花图案。
雕刻花筒的大小取决于印花机和印花图案。大多数印花机可配置最大周长为16英寸的花筒，也就是说印花花纹循环的大小不能超过16英寸。花筒的宽度应略大于印花织物的宽度以便织物包括布边在内能完全被印上图案。一旦准备好，印花滚筒几乎可以无限制地使用，一般印制几百万码的织物没有问题。
自动筛网印花
自动筛网印花(或平网印花)除了工艺是自动化的外，其他与手工筛网一样，因此速度更快。印花织物通过宽橡胶带输送到筛网处，而并不是(像手工筛网印花一样)置于长台上。与手工筛网印花一样，自动筛网印花也是间歇式而不是连续式工艺。在这种工艺中，织物移至筛网下面，然后停下，筛网上刮刀进行刮印(自动刮甲)，刮印以后，织物继续移至下一个网框下面，生产速度大约每小时500码。自动筛网印陀只能用于整卷织物，裁剪好的衣片一般不用这种方法印花。作为一种商业化生产工艺，由于喜欢采用生产效率更高的圆网印花，因此，自动筛网印花(指平网印花)产量正在下降。
手工筛网印花
手工筛网印花在长台板上进行商业化生产(台板长达60码)。印花的布卷平滑地铺在台板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为每小时50-90码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。因为手工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框，所以通过该印花方法也可印制诸如海滨浴巾、新颖的印花围裙、帷幕和浴帘等织物。
手工筛网印花也用于印制限量的、高度时尚的女子服装以及印制小批量用于投放市场探路的产品。
微胶囊印花
微胶囊印花是一种应用微胶囊型染料在织物上获得彩色微粒子特殊印花效果的新
型印花法，通称为微胶囊印花，又称多色微点印花或斑点印花。这种特殊印花效果具有独特风格，超过一般“雪花”效果。
就染料工业本身来说，微胶囊化技术的最早应用可追溯到50年代。美国NCR公司在无碳复写纸的启发下，开始研究将一些色素制成微粒涂于纸上代替无碳纸。在50年代中期，NCR公司用复凝聚法试制成功复写纸。在60年代初期，西德和日本等国家对微胶囊化技术也进行了大量的研究工作，使微胶囊化技术日臻完善。到70年代，微胶囊化技术在多种工业中得到较大的发展。我国目前只在医药、造纸、电传打印和印染印花方面有少量应用。
隐色印花
隐色印花是某纺织化学中心研究的特种印花方法。隐色印花就是将常规防水整理改为局部印花防水整理，利用织物在不同湿度下相态的不一致，经特种印花方法使印花织物在干态下不显露印花图案，只是在遇水的特定情况下才显现出印花图案。常规印制的花纹都是肉眼看得见，而隐色印花印制的花纹却在一般情况下看不见，只有在充分湿润后才显示花纹。隐色印花的关键是使织物的印花部分具有憎水性，而其余部分仍具有亲水性。这样，一旦被润湿，未印花部分的润湿速率必然比印花部分快，结果，这两部分的含水量相差悬殊，从而导致憎水部分与亲水部分的颜色对光线的反射不一致，亲水部分的颜色明显地比憎水部分深，因色差而显示出所印制的花纹。
隐色印花的工艺流程一般为：织物前处理→染色→印花→焙烘→水洗→烘干。其所用染料必须牢度好，耐热处理，与印浆、防水浆及助剂有较好的相容性，不致发生色变。这样，既不会在焙烘、皂洗和水洗时因染料褪色而发生色差，也不会在焙烘时发生色变。多数活性、还原和阳离子染料适用于隐色印花。
隐色印花所用的防水浆要求只是将纤维表面的亲水性改为憎水性，而不同于涂层，在纤维间和纱线间仍保持大量孔隙，因而织物既能透气又有一定的拒水作用。由于隐色印花的效果取决于织物上印花与未印花两部分疏水与亲水性的差异，因此，控制这两部分的亲水亲油平衡值（HLB）具有头等重要的意义。一般，在一定范围内，HLB值越大，在润湿时隐色印花花纹显色清晰度越好。
立体印花
立体印花的特点是：印制织物的花纹具有引人入胜的立体感，耐洗涤和耐摩擦。
立体印花的印花方法及所用工艺和设备都与一般涂料印花相仿，主要区别在于在印花色浆中含有微胶囊制剂或发泡剂，因而在印后热处理时，花纹能够迅速膨胀隆起，形成外观华丽的立体形状。立体印花有种种类型，其中起绒印花和发泡印花很出名。两者的发泡技术和所形成的立体花纹状迥然不同。在显微镜观察下，起绒印花表面堆砌着无数微小的肥皂泡般的球形状，而发泡印花则呈蜂糕状。因此，起绒印花产品具有别致的绒绣效果，而发泡印花产品则有生动的浮雕效果。
起绒印花用的印花色浆由微囊制剂、粘合剂、交联剂、尿素、涂料、增稠剂或水组成。微囊是很小的空心小球，粒径约为50／um，囊壁由偏氯乙烯与丙烯腈(约2：1)共聚体组成，而在囊芯中含有低沸点的如石油醚那样的有机溶剂。微囊分散在聚甲基丙烯酸等乳化体中。上述溶剂在高温时迅速汽化，就像吹肥皂泡那样，使微囊的体积膨胀，而增大了的微囊相互挤压在一起，于是，形成宛如起绒般的重叠分布。因此，这种发泡方法属于物理性发泡。
一般以聚丙烯酸丁酯为主的乳液，或丙烯酸酯与丙烯酸丁酯共聚体，或甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯和丙烯酰胺共聚体乳液为起绒印花用的粘合剂。如要提高立体印花图案的刚性，可用丙烯酸乙酯与苯乙烯共聚体乳液。必要时，还可加入交联剂。涂料用量不宜过多，否则，微囊膨化后，堆集于微囊间的涂料对起绒感有不良影响。
网目为27.6～35.4网孔数／cm(70～90目)之间的平网印花最适用于起绒印花。印花后，70℃左右烘干，100—140℃下用热风、热板、热辊或红外线灯等热源热处理30一60s。而以热风吹织物印花面的效果最好。为防妨碍膨化，在用热板、热辊发泡时，宜以织物背面接触热源。起绒印花织物的不足之处是：洗涤后不能熨烫，否则，微囊消失，绒感化为乌有。这类织物还容易沾污。补救的方法是外加涂层剂。
发泡印花剂则是将一种发泡剂同适当的成膜剂、交联剂、乳化糊与着色剂混合后，印制在织物上。印花后，在高温处理时，发泡剂发生热分解，于是，产生大量气体，使成膜剂轻度膨胀成膜，而发泡剂释出的气体包含在皮膜中，于是，形成富有新意的立体图案。这种发泡印花属于化学性发泡。
常用的发泡剂叫偶氮二甲酰胺。它是淡黄色结晶粉体，不溶于水。其分解产物的64％为固体，36％为气体，而气体由氮气、一氧化碳和二氧化碳组成。加入尿素，视尿素用量，可使偶氮二甲酰胺的分解温度由200~C左右降至180℃乃至150℃左右。偶氮二异丁腈为白色晶体，不溶于水，也可用做发泡剂，其分解温度仅为90～115℃。但因其分解产品中含有毒性的四甲基丁二腈，故应用受到限制。发泡印花浆一般由聚苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和丙烯酰胺共聚体乳液、偶氮二甲酰胺、尿素、表面活性剂、增稠剂或水及着色剂组成。其中，聚苯乙烯(或聚氯乙烯)系成膜体，但对织物粘附力差，因此，要借助于丙烯酸酯类共聚物的协同作用。
印制在冷台板上进行。筛网根据花型大小，采用11—14号锦纶筛网。印花后，80℃左右热风烘干。发泡条件宜为180～185℃，lOOs左右。发泡印花织物的缺点是易污和发粘，适于小面积使用。
印花的六种风情
印花以新的姿态登上巴黎和米兰的T型台。这些精心设计的细节让穿上印花靓装的模特们焕然一新。想知道有哪些别致的款式吗？你至少可以从以下六种印花设计中，发现六种截然不同的风情。
1、裙摆印花
大朵的印花图案排列在裙摆上，花朵与花朵之间，不留一点空隙。裙摆线也贴合花朵边缘的形状。当你穿着AndrewGN的这款裙装走动时，裙摆上的印花随着你的步伐向四周摇曳，你就像一朵盛开的花儿。
2、勾勒曲线的印花
粉红、天蓝、鹅黄……几种颜色搭配而成的细碎印花，布满了Balenciaga的这条裙子。穿上它，照照镜子，你仿佛把夏日的花园披在了身上。仔细观察，你会发现这些图案中蕴含的几何线条，恰到好处地勾勒出你的性感曲线。
3、花饰和印花相映成趣
试试Celine的新装吧，明艳的白底印花衬衫，同样图案和颜色的印花围巾垂在胸前，下摆还有长流苏，优雅极了。最妙的是领口处还可以配上一朵跟印花一模一样的花饰！
4、硕大的印花“靶心”
哦，Chanel这件背心上的印花实在太大了，它的直径有从胸线到腰线的距离那么大。时装发布会上，穿它出场的模特带着一脸令人难忘的天真表情。如果你是个童心未泯的纯情女子，那这就是你的不二之选了。
5、透明印花
McQueen秀场上，模特裹着轻纱般透明的印花裙，快步小跑，观众可以清晰地看出她双腿的美丽线条。其实一向淑女的你也不妨一试，因为轻纱下面还有同样质地的长裤，双层保护，不会过于暴露。
6、印花+珠宝+褶皱+雪纺=一件华丽的晚装
如果你穿上了这件晚装，恭喜你，你足以荣获elle颁发的最具自信奖！这件RobertoCavalli的超级性感露背晚装的腰身处镶满了珠宝，还有镂空设计，一定要身材和皮肤都很好的人才适合穿。裙子的腰部以下是轻柔质地的印花雪纺，无数的褶皱和亮片营造出柔媚和华丽的效果。
中国传统蓝印花布工艺介绍
中国人利用棉纤维织布的历史可以追溯到公元之初，到了十三世纪末手工棉纺织技术已在苏皖、江浙等地区广泛传播，蓝印花布工艺也随之得到普遍应用。
旧时，浙江、江苏一带农村家家户户都会织布、染布。老辈人身上穿的衣服、日常用的包袱皮，甚至自家闺女的嫁妆，都是自家纺织印染的蓝印花布。窗帘、头巾、围裙、包袱、帐子等都可用它来做。蓝印花布仿佛就是劳动人民的专用布料。它的图案充满浓郁的乡土气息，自然，清新。江浙一带蓝印花布的主要产地就在江苏的南通地区。在南通地区，自古以来民风淳朴，在明清时期，由于南通当时的气候地理环境非常特殊，温暖湿润，特别适宜棉花和“蓝草”的生长，并且“蓝草”和棉花种植在当地农村十分普遍，再加上当地的民间纺织技术又十分发达，家家都有木制的纺车和织机，家家可闻布机声，户户都有织布娘。故在明清时期，南通的染织蓝印花布的作坊已发展成有规模的街市，据明代《南通县志》记载，在“染织局”登记在册的手工染坊就有十九家之多。
蓝印花布源于秦汉，兴盛于唐宋时期，古时称为药斑布。《古今图书集成》卷中记载：“药斑布——以布抹灰药而染青，候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用。”明清时期，药斑布已普遍流行于民间，所以老百姓又称之为浇花布，在这基础上发展至今。蓝印花布最具典型的就是蓝底白花和白底蓝花的图案。这种蓝白底相交的传统工艺有着繁杂的制作工艺流程。南通民间蓝印花布，全凭人工手纺、手织、手染而成。其图案全凭手工镂刻，每幅刻好的纸版都似剪纸艺术。蓝印花布制作工艺第一道就是镂刻花版，在牛皮纸上勾出大体的图案，用自制刻刀以刀代笔，进行镂刻，镂刻中有分刻面、刻线、刻点的手法，刻面主要采用断刀的刀法，来表现大块图案，这也是蓝印花布中最具典型的刀法，刻线要刻得流畅、通顺，蓝印花布图案中的线又分阴线、阳纹。“刻点”一般用自制的工具舂子来舂，点一般在图案中起装饰作用。除了镂刻以外还有替版，早期用过的版面通过涂色把图案保留下来，再进行镂刻，这样可以反复使用。花版镂空后，经刷桐油加固，分类保存，需要用时就可直接印纺染浆。织好的白布从织布机取下，在印纺染浆之前要洒上水润湿，这为了让白布更好地吸收染浆。蓝印花布的染浆是用黄豆粉和石灰调制的，黄豆粉和石灰的比例是一比七，再加上水调成糊状，把刻好的花版放在白布上就可以进行刮浆。刮浆时要注意用力均匀，接版时要把布和花版放在边沿，这样才能使版面匀称相接，印好染浆的白布需要两天的时间阴干，待灰浆晾干后，投入缸内染色。蓝印花布蓝得清纯，是因为采用了植物染料——蓝草。据《光绪通州志》记载：“种蓝成畦，五月刈曰头蓝，七月再刈曰二蓝，甓一池水，汲水浸之入石灰，搅千下，戽去水，即成靛。用于染布，曰小缸青。出如皋者尤擅名。”春播秋收，叶子浸放在石潭中，几天后去掉腐枝，放入石灰或海蛤粉，使之沉淀。沉淀后的染料似土状，俗称"土靛"。每年的五月七日，南通人收割当地出产的植物染料——蓝草，作为蓝印花布的染色颜料进行加工。在明代，蓝靛是进贡朝廷的贡品，它给蓝印花布打上了纯厚而凝重的底韵。植物染料经特殊配方，制成了印染蓝印花布的染缸水，每口染缸有一人多高，里面盛着千年不死的活水，印花的白布和刷上灰浆的布匹被投入染缸，微生物不断在染缸水中运动，给没有灰浆的部分染上蓝色，有灰染的部分则保留了原先的白静，染缸水赋予了蓝印花布灵秀之气。精心养护染缸是祖传的绝活，不传外人。为了保密，染缸人总是在每晚仔细察看染缸水后，及时调整他们的配方。每天凌晨赶在染布以前，都用一种神秘的方法来判断是否可以染布，通过头上的油渍和染料融合的多少来判断染料是否成熟，方可以染布。染缸水是蓝印花布的生命之源，染缸人也是染坊中受尊敬的艺人。东方文化的古老和神奇，在蓝印花布的染印技艺中得到了集中体现。染好布匹通过晾晒后再进行刮灰。刮灰是第四道工艺，把染色以后的防染浆刮掉。刮浆时特别要小心仔细不能刮坏棉布。染好的布去了浅浮灰浆，密封处露出本色。灰浆块大的地方，灰层在染色的卷动中自然裂开，蓝靛随着裂缝渗透到坯布上，留下了人工无法描绘的自然纹理。自然纹理就是蓝印花布艺术的灵魂。蓝印花布的美是淘洗出来的美，经过反复淘洗再来晾晒。将染好的蓝印花布挂在太阳底下晒的情景，确实叫外地人感到惊奇，一幅幅蓝布从高高的云天，直挂而下，太阳照着的时候，蓝印花布发出耀眼的光芒，一朵朵别致的花儿，仿佛呼之欲出，而当风吹过的时候，那些悬挂的布匹们则做着优美的舞蹈，给人一种眨眼的功夫就有可能飞上天去的感觉，我们在这些悬挂的蓝印花布前站了很久，欲读出它的清新，读出它缤纷图案下的深厚文化底蕴，读出织就它坚韧质地的江南织女灵巧的手，读出描绘、染制那清纯图案的染布工人乌青的手和美丽的心灵。蓝印花布有青铜饰纹的高古，汉砖瓦的粗犷，宋瓷的典雅，苏绣的细腻，剪纸的简洁，织锦的华贵。深沉的蓝与纯静的白，在普通的棉布上组成了多姿多彩、寓意古象的文样。质朴素雅、含蓄优美之中，饱含着浓郁的乡俗民情。我们说蓝印花布得以源远流长，生生不息的原因是它的平民化。蓝印花布是我国民间传统工艺之一，格调朴素、高雅，蕴含着我们中国人独特的审美趣味和生活情调，经过岁月的淘洗，焕发着越来越迷人的魅力。
印花网版的顺序
印花是通常这样排定印花网版的顺序：
(1)花样中有深浅版叠印的，花筒排列一般是深在前，浅在后。
(2)各花样中花型是相互脱开的，一般以对花接近的排列在一起。
(3)相互要求严格对花的色泽，除注意合理的借线搭色外，要邻接或邻近排列。
(4)花型面积大的圆网尽量排在后。
(5)细点、细茎及稀疏的花型一般排在前。
(6)防印工艺，防印浆排在前，被防印浆排在后。
(7)深色块面与浅满地中间可加光版网。
(金、银粉浆一般排在最后。
转移印花及其图片
转移印花的相关知识之前也曾提过了..............
转移印花
转移印花是依靠染料的升华和染料蒸气对纤维具有扩散和亲和力的作用来完成着色效应的一种印花工艺。转移印花是无水加工中较为具有实际意义的一种印染生产方法。除了不用水外，还有一个主要的特点是纸张变形小，因此可以印制精细的多层次的花型及摄影图片。把花型图片真实地转移到布上。其效果有时比一般防、拔染印花更好。
还有热转移印花与冷转移印花之分..
转移印花又叫纸印.
热转印工艺可以简称为烫画，烫画可分为如下几类：
1．高温烫画：主要用于棉及混合纺针织服装。如T恤衫、睡衣等。图案有相片效果，烫后柔软有弹件。
2．低温烫画：主要用于尼龙布及PU人造皮革，如弹力运动服、泳衣、羽绒服、运动鞋、皮革手套等，烫后图案效果与高温烫画相同。用于弹力服装，弹性效果极佳。
3．植绒烫画：适用范围广泛，通常可用于女丝袜、男棉沫、服装商标、针织童装等、图案有立体效果，并可多色搭配，烫后柔软、有弹性，附着力强。
4．渗透发泡烫画：主要用于棉、化纤针织衫、羊毛衫、牛仔裤等。主要特点是渗透到布料里，透气性好，发泡部分立体感强，凸起质感好，烫后手感柔软，附着力强。
烫印方法及注意事项如下：
（1）将转印纸有图案面对准织物，置于所需位置。
（2）用熨斗或转印机，加压加热几秒钟。
（3）撕去底纸（三种方法）。
·冷脱：完全冷却后慢慢撕去底纸。
·热脱：趁热立刻撕去底纸。
·温脱：待几秒钟，温热时撕去底纸。
（4）烫丝袜时要在承印面下加硅油纸，防止热熔胶下渗。一般烫印工艺指标见表1，仅供参考。
二、热升华转印技术
传统的热升华转印是指通过丝网印刷将热升华转印油墨印刷到纸（或塑料膜）上，将印好图文的纸（或膜）与织物重叠在一起加热、加压或减压，纸（或膜）上的染料就成气相状态升华转移到织物上。除织物外，还可以转印到陶瓷、金属等制品上。热升华转印技术主要特点是转印图像色彩鲜艳，层次丰富，效果可与印刷媲美。与印刷不同之处在于转印油墨中的染料受热升华，渗入物体表面，凝华后即形成色彩亮丽的图像。所以热转印产品经久耐用，图像不会脱落、龟裂和褪色。
随着高科技突飞猛进的发展，热转印技术及水平也得到进一步扩展和提高，热转印技术广泛采用电脑进行图像处理与设计，然后通过高速高质喷墨打印机将图像打印在纸（或膜）上，省去了制版过程，还可以将热升华油墨涂布在塑料膜上分切成色带应用在智能卡的打印技术上。
用电子数码控制的烤杯机可将热升华转印花纸上的图案在几分钟时间内转印到杯子上。利用烤杯机在杯子上做一个漂亮、全彩色的图片，所需的耗村仅仅是专用转印油墨和一个徐有特殊涂层的杯子，操作方便快捷。用电子数码控制的烤盘机可将热升华转印花纸上的图案用几分钟时间转印到盘子上。配备专用转印油墨，使用烤盘机便可在特制的盘子上烤制出各种图案。用电子数码控制的烤印机可将热升华转印花纸上的图案用几分钟时间转印到瓷板、金属板上。适用于制作奖牌、荣誉证书、纪念牌、人像瓷板。
