爱华网比什凯克
我们所住的酒店，叫AKKEME，位于比什凯克市区南部。清晨，推开房间的滑动玻璃门，站在露台上，视线越过附近的别墅群，再越过几座高楼，然后是浅山丘陵，再远就是白雪皑皑的天山支脉吉尔吉斯山了。
比什凯克市作为吉尔吉斯斯坦首都，坐落在楚河河谷，南靠天山支脉吉尔吉斯山，北对外伊犁阿拉套山。
20多年前，这座城市叫伏龙芝市的时候，是苏联吉尔吉斯社会主义加盟共和国的首都，以苏联杰出的红军统帅、军事家米哈伊尔·瓦西利维奇·伏龙芝命名的。1991年，中亚五国独立后，为消除苏俄历史、文化痕迹，纷纷恢复传统地名，在这样的背景下，伏龙芝市又恢复了原有的名字——比什凯克。
比什凯克，吉尔吉斯语的意思是“搅拌马奶酒的棒子”。一个非常有意思的地名，不知道这个地名的产生有着怎样的故事？
在古希腊历史学家希罗多德的《历史》中，关于游牧欧亚草原的斯基泰人（塞人）制作马奶酒的技法是这样记载的：“当马奶被挤出来之后，他们便把马乳倒到一个很深的木桶里面去，并且叫奴隶站在木桶的四周来摇动桶里的马乳。”看来斯基泰人只是通过摇晃木桶使马奶发酵，还没有使用棒子搅拌。公元前2世纪末，也就是中国的汉武帝时期，楚河河谷一带是康居国的所在，往东伊塞克湖至伊犁河谷是乌孙国。汉朝和亲、嫁给乌孙王的细君公主曾作有《黄鹄歌》，其中有“穹庐为室兮毡为墙，以肉为食兮酪为浆”的诗句，生动描写了乌孙人的居住与饮食情况。“酪”即是马奶制成的饮料，说明乌孙人和斯基泰人一样饮用马奶酒，史书上没有记载乌孙人在制作马奶酒时是否使用了棒子。这时吉尔吉斯人的先祖坚昆人，在汉朝叛将李陵统帅下，正游牧于南西伯利亚的叶尼塞河上游地区。10世纪，吉尔吉斯人开始西迁中亚天山一带，到18世纪初叶吉尔吉斯人主力西迁，最终形成了吉尔吉斯民族共同体。
吉尔吉斯人喜欢饮用发酵过的马奶，这种饮料被称为“库米孜”，也就是马奶酒，新疆人大多称为“马奶子”。蒙古人称为“忽迷思”。13世纪法国人威廉·鲁布鲁克出使蒙古汗国，他在《鲁布鲁克东行纪》中详细地记述了蒙古人制作马奶酒的方法及过程：“当他们取得大量的奶时，奶只要新鲜，就像牛奶那样甜，他们把奶倒进大皮囊或袋里，开始用一根特制的棍子搅拌它，棍的下端粗若人头，并且是空心的。他们用劲拍打马奶，奶开始像新酿酒那样起泡沫，并且变酸发酵，然后他们继续搅拌到他们取得奶油。这时他们品尝它，当它微带辣味时，他们便喝它。喝时它像葡萄酒一样有辣味，喝完后在舌头上有杏乳的味道，使腹内舒畅，也使人有些醉————，很利尿。”这是关于马奶酒制作的最详细的历史记录，吉尔吉斯人应该是和蒙古人一样，使用着一根特制的棒子搅拌马奶酒的。
呵呵，这就是学历史专业的毛病，喜欢追根溯源，拉扯的有些远了，我们还是回来说说比什凯克地名的来历吧。关于比什凯克的得名，在吉尔吉斯人中有这样一个传说：由于地理位置优越，这里曾是游牧部族的必争之地。一天，当一个强大的游牧部族袭来时，当地居民急忙逃往山上，但一位勇士的妻子却因为要拿着搅拌酸马奶的棒子耽误了时间，怀有身孕的她在那时诞下一个男婴，这个男婴就被取名为“比什凯克”，后来成为一个功勋卓著的骑手，去世后被安葬在当地，这座城市也就因他而得名。
吉尔吉斯人制作马奶酒是在每年5月以后的夏秋时节，现在才是4月初，我们是喝不上吉尔吉斯人的马奶酒了。在伊犁辽阔的草原，每年夏天，哈萨克人、蒙古人、柯尔克孜人都酿制马奶子，有时朋友也会带马奶子给我，说是能够治胃病。跟随成吉思汗西征中亚的耶律楚材喜欢喝马奶酒，曾写诗称赞：“天马西来酿玉浆,革囊倾处酒微香。长沙莫吝西江水，文举休空北海觞。浅白痛思琼液冷，微甘酷爱蔗浆凉。茂陵要酒尘心渴，愿得朝朝赐我尝。”虽然马奶酒是芳醇佳酿，由于20年前，我在那拉提草原牧民家里喝完伊犁大曲之后，接着喝马奶子，结果大醉，后来一直心有余悸，不敢再多喝了。
AKKEME酒店一楼大厅墙壁上挂了很多照片，表明上海合作组织峰会在比什凯克市召开时，包括中国在内一些国家的领导人下榻过这个酒店。
酒店周围树木很多，两只松鼠在院内的树枝上追逐、跳跃，转眼找不见踪迹了。
酒店大门外有座尖顶像是东正教教堂的建筑，有条双行道连着大街，中间绿化带的两端各有一尊雕像。面向西的一尊是位现代人物，不知是吉尔吉斯哪位名人。面向东也就是面对大街的那尊雕像，从底座所写的文字看，叫“奥尔曼汗”，百度搜索一下，找不到更多的资料，只知道是18世纪末19世纪初尔吉斯一个部落的首领，2002年11月吉尔吉斯斯坦共和国国立大学曾举办了奥尔曼汗诞辰220 周年国际研讨会。
上午与吉国能源和工业部进行会谈，进入办公楼需要进行严格的安检、登记，安检的设备和机场的基本一样。下午与吉国电力公司会谈。我发现，吉国政府部门保留了苏联的传统，办公楼内张贴着本部门、系统先进人物的照片和事迹。在会谈的间隙，我们抽空参观了比什凯克城市市容和几个标志性的地方。
整个比什凯克城市绿化的很好，街道两旁、街区、公园、广场都是高大的橡树、杨树、桦树和榆树。高楼大厦很少，新建筑不多，从外观看基本上还是几十年前的苏式建筑，颇有些破败的感觉。街上行驶的私家车辆，大多是德系的奔驰、宝马车，公交车有的车身上写着中文“中华人民共和国捐赠”的字样。一些老人身着西服，头戴吉尔吉斯传统毡帽。街上的人显得悠闲自在，一切都是那么祥和，看不出1年多前这里曾发生过大规模骚乱。
当我们走在吉尔吉斯斯坦总统府门前的大街上，一个人向我们喊了声：“成吉思汗，玛纳斯！”听说今天蒙古国总统访问吉尔吉斯，敢情这位老兄把我们当作蒙古人了，向我们表示友好。
（注：此张照片为博友的照片）
跨过总统府东侧的街道就是阿拉套广场。路边有一个纪念碑，分成黑白两块几何图形，较大的是白色大理石所砌，较小的是黑色大理石所砌，中间几个青年人正奋力推着黑色的那块，翻译说这是为了纪念2010年“郁金香革命”树立的，黑色的代表黑暗、专制，白色的代表光明、民主吗？这里是广场的西边，树木中间矗立的是吉尔吉斯斯坦国家独立纪念碑。阿拉套广场原叫列宁广场，中央有一座列宁挥着右手的雕像，2004年被移到国家历史博物馆后面。一座“自由女神”像取而代之，这尊“自由女神”像背有双翅，手里高擎着的不是火炬，而是一轮金色太阳。但是自从列宁雕像换成“自由女神”像后，吉尔吉斯斯坦先后经历了两场革命和一场骚乱，许多吉尔吉斯人将其视为被诅咒的雕像，而非自由的象征，于是2011年8月，吉尔吉斯人传说的民族英雄玛纳斯骑着骏马的雕像又取代了“自由女神”像。玛纳斯雕像后面就是吉尔吉斯国家历史博物馆，由于时间的原因，我们没有进去参观。正当我们在玛纳斯像前留影的时候，吉尔吉斯斯坦国旗护卫队开始进行换岗仪式，护卫队的军人行进的步子缓慢庄严，这腿踢得老高，都高过膝盖的位置了。
阿拉套广场东侧有个街心公园，这里有一个画廊。画作都是俄罗斯风格的油画，主要反映了天山、伊塞克湖的景物，人物画不多，吉尔吉斯人对马有着特殊的情感，许多绘画题材都是以马为素材创作的。一条小街的尽头是几个石柱围成的半圆形，中间立着吉尔吉斯历史名人“阿赖女王”库尔曼江·达特卡的雕像，吉尔吉斯五十索姆的纸币上有她的头像。
中午，我们去了一个叫“少林酒家”的中餐馆吃饭。餐馆街对面有座显然是被烧毁的别墅，据餐馆的张老板说，那是吉尔吉斯前总统巴基耶夫的住房，是在2010年那场骚乱中被示威者点火焚烧所致。
午饭后，我们抓紧时间去了胜利广场。广场中心，三个巨大的弯拱将花环高擎于碧空，地上是燃烧着的长明火，一个母亲雕塑，带着头巾，形象彷佛中国北方的妇女，她右手托着个碗，神态安详，目光中隐含着胜利的信念和对亲人的期待；左边的雕塑，两个大人和两个孩子，其中一个大人肩扛着小女孩，充满胜利的欢乐；右边是一对机枪手的雕塑，一扛枪筒，一背枪轮，提着子弹箱。三尊雕塑反映了吉尔吉斯人参加二战的过程。
由于下午会谈的时间未到，大家也不想回酒店休息，于是我们又转到体育馆后面的一个小公园，有的人就在车里休息，有的人下车在附近转转。这个小公园中间，有一尊雕像，从形象上看，竟然是中国人非常熟悉的苏联无产阶级文学奠基人高尔基。比什凯克的街头雕塑很多，也很有艺术品位，这一点，中国的城市雕塑无法与之相比。
体育馆门前也有尊雕像，一个壮汉竟然将一匹骏马扛在肩上。看不懂雕塑底座上的文字，还是百度、谷歌搜索一下，看看吉尔吉斯人有没有这样一位大力士？经过搜索，吉尔吉斯人还真有这么一位历史人物，叫阔俊木库里（1889—1955），是个大力士，其身高两米三，体重一百六十四公斤，力大无穷，他曾经背过一块重达七百公斤的巨石，还能将一匹马抱着行走一百米。
我们虽然没有喝上吉尔吉斯人的马奶酒，却在晚上喝上了正宗的德国啤酒。在一个居民小区中间，有一处幽静的庭院，房间里摆着木桌，啤酒屋叫Steinbrau，有纯正的德国啤酒，口感相当好，让我惊讶的是，居然有炸猪蹄膀这道下酒菜，当地人也毫不忌讳地品尝，看来这也是苏俄的影响所及。在这里，认识了一位曾留学中国的吉尔吉斯小伙子，他叫阿扎玛特，汉语说得不错，我一开始还以为是中国到吉尔吉斯的留学生呢，交谈后得知他现在当地一家中资企业工作。
