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先谈储水式电热水器。
1、横卧式电热水器是垃圾产品，主要问题是有效热水容积比较小，而且小很多。1995年前后，市场上基本都是竖式电热水器，主流容积在28升-40升之间，按照内胆材质不同，价格普遍在500-1200元左右。之后，由于价格战的影响，横过来了，但因为有效热水容积减少，所以消费者被迫越选越“大”，价钱也越来越贵，开始了恶性循环至今……。其中1999年，由于部分横卧式电热水器的实际容积比标称容积小了太多（标称50升，实际只有38升），技术监督部门曾经发狠集中整顿过一次，可惜的是，之后实行了“免检”这个对企业的减负措施，兼管也就逐步乏力了。
横式热水器的缺点有：
（1）横式热水器里面的冷热水循环存在明显的障碍，即使是装两个电热管的热水器也得不到改观，除非内置搅拌装置，否则始终是个问题。
（2）横置热水器由于内胆结构不合理，造成有效热水容量小，事实上，一个容量不缩水的50升横式热水器（大家没有忘记前一段时间，国家技术监督局检验发现，热水器的实际容量缩水问题严重）实际热水量不过相当于一个30升的立式热水器。
（3）只有中国才使用横式电热水器，其它国家的电热水器都是清一色的立式。我们通过留意电影、电视剧里面的细节和通过互联网访问一些热水器厂商国外网站都可以发现这一点。横式热水器和浴霸都是中国特色
顺便说一下，有一款美国品牌的电热水器，实际上在美国根本没有市场，而且在中国卖得很红火的，大家不要上当。
2、电热水器是没有什么技术含量的产品，想赚钱，必须搞噱头。众多电热水器里面的搪瓷内胆，被冠以“金圭”“钛金”“蓝宝石”“蓝晶硅”“金刚瓷”……等新名词，乱七八糟，多了去了，搞乱了广告受众的概念使用能力，都是蒙人的。
一台理想的电热水器应该是这样的：立式，不锈钢内胆，保温层厚，下进水上出水，电加热管底部上装。这样的热水器的如果是3口之家，30升基本满足需求，最多40升。售价应该在8、900元。分解来说：
（1）样式必须是立式的，这是符合科学道理的。初中物理课应该都看过这样一个实验：玻璃试管养金鱼。这边试管里的水已经烧开了，另一边金鱼毫发无损，其他解释就不用了吧。立式的可以落地也可以壁挂，不要相信两用的。电热管最好是底部竖着上装，外观上看就是热水器这个圆筒的周围没有鼓起来的包。加热管侧装的不如下装的好，落地的电热水器可以用自然水压压几层楼高，不用担心水上不来。
（2）内胆方面：最好的是不锈钢球型内胆。不锈钢的致命缺点是容易开焊，但是如果是合格产品，这种机会很小。树脂内胆曾经有过，但是合格产品成本太高（洗衣机不是也有树脂内胆么）。因此，市场上大量的是搪瓷内胆。无论什么花样、什么技术，其实都是搪瓷和不锈钢。
（3）电热水器内部有根直立的管子，管 子上端开口，是热水出水口，下端引到什么位置都有可能的，不重要。立式热水器的出水口在顶部旁边，这样热水就不会经过冷水层了，这是最符合物理学原理的。侧装的电热管虽然已经努力朝下面弯曲了，和底部立装的电热管相比，还是要差不少，但是这种内胆的生产成本比较低，整机也廉价一些。
（4）电和燃气：电能源是可再生的，而且便宜、干净。电热水器的安全系数是燃气的3倍。电热水器基本不用维护，不除垢只会使加热时间更长，不会不安全。燃气的要定时强制维护，定时报废。电热水器的缺点是不能想洗就洗，如果用浴缸的话需要很大的热水器，占地方。
电热水的安全措施：
电热水器上面装置有一个电磁式的漏电保护器，执行德国DIN标准，起跳电流是15mA；另外如果浴室没有窗，是暗的卫生间的话，可在电热水器插座之前，装置一个光感应的自动断开装置，在浴室灯亮时由电子电路自动控制继电器双切电热水器电源，只在浴室黑暗时候加热。还可用拉线开关控制着继电器控制电路的工作，用迅响器提醒正在向热水器供电中。
这种储水式的内胆封闭出口敞开式电热水器不必要安装在高处的，它是凭借自来水水压把热水顶出来的，实际上，就是安装到楼下，依然可以顺利出热水.
再谈即热式电热水器：
即热式电热水器优点是效率高、体积小、拆装容易,缺点是故障率和安全性、价格较高。安全性是个大问题，还有一个主要问题是功率很大,要看家里的电路能不能承受。老居民楼的入户负荷都很小，带不动它。较新的楼，如果标准入户负荷足够用（超过8千瓦的设计负荷），才可以考虑使用。（香港较普及，主要原因就是房屋设计供电负荷相对于内地来说都很大。），按照，7千瓦功率100%效率才可以在温升25摄氏度时候提供每分钟4升水流量计算，为了保持洗浴需要的最小连续流量（3-4升/分钟）下温升25摄氏度，至少也得8千瓦。除了广州等气温高的地方，一般需要12KW以上（最好14KW）的功率才能在冬天顺利洗澡。北方地区如果在冬天选较小功率即热式电热水器，除非是有热水入户的人家。
