毛纺产品设计培训教程——纱线捻度捻向确定办法 纱线捻度标准

纱线捻度捻向确定办法

一、捻度、捻向概念

1.捻度单位长度内的平均加捻程度,用每米内的捻回数来表示。

2.捻系数为了比较不同细度纱线的加捻程度,常用捻系数表示。采用公制支数时:

捻度(捻数/m)=捻系数×√Nm

式中:Nm---纱线的公制支数。

3.捻向加捻的方向,有Z捻与S捻两种。一般单纱用Z捻,股线用S捻。

(1)并线加捻表示法

并线加捻表示法建议用:“·”表示并线,“/”表示加捻,“Z”、“S”表示捻向,“()”表示一个单元,其他纱线用名称标出。如“棉”表示棉纱,“粘丝”表示粘胶人造丝等。必要时可在捻向后加注捻度。示例见表7-5。

表7-5并线加捻表示法

表示法

意义

Z·Z/S或Z/S

(Z·Z/S)·(Z·Z/S)/S

(Z·粘丝/S325)·Z/S905

两根Z捻单纱合并加S捻。

两根Z捻单纱合并加S捻组成一个单元,并把两个单元合并,再加S捻。

Z捻单纱与粘丝合并加S捻,每米325捻组成一个单元,再与一根Z捻单纱合并再加S捻,每米905捻。

(2)纱线捻向与织物手感的关系

织物中经、纬纱捻向的配合有四种,即Z捻经纱与Z捻纬纱、S捻经纱与S捻纬纱、Z捻经纱与S捻纬纱、S捻经纱与Z捻纬纱的不同捻向配合。

当采用不同捻向的经纬纱进行交织时,即Z捻经纱与S捻纬纱或S捻经纱与Z捻纬纱交织的接触处纤维相互交叉,因此经纬纱间的缠合性差,容易滑移。这种捻向的织物其组织点因屈曲大而突出,纹路清晰,手感较松厚而柔软。用织物厚度计测量时,其厚度比经纬同捻向的要厚。在印染过程中,利于吸色,染色均匀。但织物从织布机上落下后张力减少,由于纱线有退捻的趋势,所以易产生卷布现象,对于稀薄织物,这种情况较明显。

当经纬纱捻向相同时,即Z捻经纱与Z捻纬纱或S捻经纱与S捻纬纱进行交织时,织物手感和染色效果等与上述情况相反。

(3)在斜纹织物中,纱线的捻向与织物的纹路关系

①纱线表面纤维的排列情况,会影响纱线的反光效果。浮在织物表面的每一纱(丝)线段上,在光线照射下,在一定区域上能够看到纤维的反光,各根纤维的反光部分排成带状,即为“反光带”。由纤维反光构成的反光带的倾斜方向与纱(丝)线捻向相反,即光带倾斜方向与纤维斜向相交。

②斜纹织物中纱线捻向与织物的纹路清晰关系,见下表。

表7-6纱线捻向和织物斜纹方向的配合

斜纹方向

经纱方向

纬纱方向

织物效应

左到右(↗)

右到左(↖)

S

Z

S

Z

经纱斜纹明显

经纱斜纹明显

左到右(↗)

右到左(↖)

Z

S

Z

S

纬纱斜纹明显

纬纱斜纹明显

左到右(↗)

右到左(↖)

S

Z

Z

S

斜 纹 清 晰

斜 纹 清 晰

左到右(↗)

右到左(↖)

Z

S

S

Z

斜 纹 模 糊

斜 纹 模 糊

(4)股线的捻度与织物的织造和织物的厚度关系,见下表。

表7-7全毛织物股线捻度与织造和织物的关系

股线捻度等于

单纱捻度的%

织制特点

织物厚度指数

手 感

50

60

65

70

75~80

90

100

115~150

180

200

经纱断头多,难以织制

不能织制紧密织物

还可以织制紧密织物

一般能织制

容易织制

最容易织制

最容易织制

最容易织制

容易织制

断头增多

1.14

1.06

1.04

1.03

1.03

1.04

1.00

1.01

1.00

1.01

没有身骨

没有身骨

略有身骨

略有身骨

有身骨,摸手厚

有身骨,摸手厚

摸手薄

摸手薄

摸手硬而薄

摸手硬而薄

说明:以股线捻度为单纱捻度100%时的织物厚度作为比较的基础。

二、粗纺纱线捻度的确定

捻系数的大小对毛纱强力与直径有直接关系,对成品呢绒的强力、手感、厚度及呢面外观又有密切影响。所以在产品设计时,应根据产品特征、原料种类、纤维长短、经纱或纬纱等,适当地选择捻系数。一般情况是纹面织物大于缩绒织物,纺麻织物大于一般纹面织物,纯毛纱大于混纺纱,混纺纱大于纯化纤纱,短毛含量高的大于短毛含量低的,纤维短的大于纤维长的,点子纱大于一般混色纱,纱支细的大于纱支粗的,用于经纱的大于纬纱等。

捻系数的选择范围可参照表7-40。

表7-40粗纺毛纱捻系数

毛纱类 别

捻系数(Kt

捻系数(Km

呢绒

毛 毯

呢 绒

毛毯

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

一、单股毛纱

纯毛纱(短毛比例30%以下)

纯毛纱(短毛比例30%以上)

混纺纱(化纤比例35%以下)

混纺纱(化纤比例35%以上)

纯化纤纱

纯毛纱作纬纱(起毛产品)

混纺纱作纬纱(起毛产品)

羊毛与羊绒(50%以上)混纺纱

再生毛比例40%以上混纺纱

下脚毛比例40%以上混纺纱

仿麻混纺纱

二、合股毛纱

股线分三档:

弱捻纱(用于起毛大衣呢及女式呢)

中捻纱(用于粗纺花呢等)

强捻纱(用于平纹)

379~474

395~490

364~458

348~442

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316~411

363~426

347~411

442~537

442~506

427~490

458~537

253~348

379~474

506~632

316~395

347~411

300~379

284~363

221~284

316~395

284~363

347~442

--

347~411

--

--

--

--

12~15

12.5~15.5

11.5~14.5

11~14

10~13

11.5~13.5

11~13

14~17

14~16

13.5~15.5

14.5~17

8~11

12~15

16~20

10~12.5

11~13

9.5~12

9~11.5

7~9

10~12.5

9~11.5

11~14

--

11~13

--

--

--

--

注: 1.单纱捻向随产品而定,但大部分产品用Z捻。

2.股线捻向通常用Z/S捻向。

3.点子纱(含粒子毛5%~15%)比正常毛纱增加捻系数0.5~1.5(Km)或16~47(Kt)。

三、精纺纱线捻度的确定

薄爽的织物捻系数大,薄型绉织物要求起绉效果明显,采用股线与单纱同向捻的强捻纱。

单面花呢类有较长的组织浮点,呢面易起球,捻系数要大。

华达呢类要求坚挺,捻系数大。

含涤纶、晴纶等纤维做中厚型织物时,捻系数比同类型全毛织物要小,否则易硬板。

花线合股的股线捻度比同色合股大,如高出30%左右,呢面显得细洁,但股线捻系数小的松捻线也另有风格。

纱支越细,捻系数愈大。

经纱捻系数大,纬纱捻系数小,单纬织物的单纬捻系数大。

树脂整理的化纤织物,捻系数可小些。

纯色的股线织物,如股线捻度比单纱捻度小一点,呢面光泽也好一点。

公制纱支常用捻系数见下表。

表7-8公制纱支常用捻系数表

品 种

单纱捻系数

股线捻系数

风格特征

全毛哔叽

全毛啥味

全毛华达呢

全毛贡呢

全毛薄花呢

全毛中厚花呢

全毛单面花呢

全毛绉纹女衣呢

毛涤薄花呢

毛涤薄花呢

毛涤中厚花呢

涤粘薄花呢

涤粘中厚花呢

睛粘薄花呢

睛粘中厚花呢

各种单股纬纱

80~85

75~80

85~90

85~90

80~90

75~85

85~95

85~90

80~90

85~95

75~85

80~90

80~90

85~90

75~85

100~130

110~130

100~110

140~160

120~140

120~140

120~160

160~190

125~130

115~125

140~160

110~125

115~150

120~140

125~135

115~130

--

柔软,光洁整理

柔软,缩绒整理

结实,挺括

光洁

柔软风格取低捻,挺爽风格取高捻

同薄花呢

双层平纹,要求光洁,减少起毛,起球

同向强捻,Z/Z、S/S

软糯

挺爽

丰厚、毛型感好

同全毛薄花呢

要求毛型感好

同上

同上

---

注:1.股线捻系数以合股纱支折成单纱后计算。

2.如采用Z/Z捻时,毛涤纶等薄型织物取股线捻度为单纱捻度的70%~80%,一般织物取单纱捻度的60%~70%,但睛粘混纺纱不宜采用Z/Z捻,否则小缺纬要增多。

  

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