爱华网橱柜的选择
随着生活水平的提高，整体橱柜进入了普通百姓的装修中，不仅改善了厨房环境，提高了居家生活品质，还最大限度地扩大了厨房的使用空间。橱柜是厨房中的组成部分，成本投入约占厨房装修资金的一半以上，所以橱柜的选择对厨房的装修至关重要。下面介绍一下橱柜的主要组成部分：柜体、柜门与台面。
***橱柜的柜体***
（一）柜体的板材
现在整体橱柜柜体的材质多采用贴面刨花板及密度板，刨花板是将木屑树枝等废木料加入粘胶剂压制而成，密度板也称纤维板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他粘胶剂制成，这类板材的吸水膨胀率也不同，刨花板比中密度的吸水膨胀率低。还有一种防潮板，是将刨花板中的胶黏剂改为防水环保胶黏剂，防水性较好，克服了一般刨花板不防潮不环保的缺点，适于比较潮湿的厨房应用。
现在橱柜用的好点的板材都是吉林森工露水河板材及爱家板，吉林森工生产规模大，设备先进，生产的“露水河牌”刨花板产品无毒无害、甲醛释放量完全达到环保要求，属绿色环保产品。1998年在国内率先使用E1胶生产绿色环保型刨花板(甲醛含量≤８ｍｇ／100ｇ)，2004年在国内领先研发生产E0级刨花板(甲醛含量≤3ｍｇ／100ｇ)，吉林森工露水河板材以其先进的技术和高质量的产品，在市场上占有率名列前茅，成为国内知名品牌。（——有人告我，没有E0级刨花板，核实后我再告大家）
由于露水河牌板材的质量及环保标准，很多用户定橱柜时都要求用吉林森工露水河板，但是普通消费者没有识别板材的能力，有些不法厂家用其他的板材代替露水河板，做出的家具或橱柜环保不达标，就会危害消费者的身体健康。吉林森工为了杜绝了市场上假冒露水河板材的现象，维护自己的权益，进了带有logo的钢板，压出的板材通体有logo标示，用户在定制橱柜时，只要在合同中注明用吉林森工露水河logo板，就能完全避免上当受骗（彩图）。
（二）柜体板的封边
现在装修都强调环保，但由于刨花板及密度板的生产制造工艺，再环保的板材都存在甲醛释放污染的问题，只是甲醛释放的多少。所以除了选择环保的板材，板材的封边也是很重要的，同样的板材如果把边封好了，甲醛污染就小，这是因为板材的两面都有贴面，四周侧边再用封边条封好，就等于把板材整个密封住，里面的甲醛就是有少量的散发，也是缓慢释放，对人体的危害就能小些。
一般正规厂家的橱柜每块板子都是四周封边，能确保板材的密封性，而低档的橱柜为了降低成本，只把露在外面的边封上，看不到的边不封，敞露着就会有甲醛释放。看橱柜时，不光要看表面，还要仔细看板材搭接的地方是否封边了，不要光图便宜，我们自己的身体健康是最重要的。
还有就是裁板封边的工艺,大的橱柜厂家采用的精密裁板锯裁切, 裁切口光滑平整,不会蹦岔,封边条是1mm厚，机器热溶胶封边不仅牢固，密封性也好。小厂家不具备精密裁板设备，板材裁切会有小蹦岔，就是四圈都封边，密封性也打折扣。
（三）柜体的的连接方式
柜体板材之间的连接方式有多种，有精良设备生产线大厂生产的优质的橱柜，是按国际标准孔距以32倍数的双排钻或单排钻机器打孔,柜体侧板与顶底板是嵌入三合一预埋连接件锁紧，并加木棒榫定位，这样的做法增加了顶底板与侧板的牢固程度，也确保了橱柜的质量。
而低档橱柜大都是手工操作，有的是用钉子直接钉，有的是用角铁固定，就是肯用连接件，因没有专用设备，连接处的孔眼大都是用台钻打孔，顶底板的容易松动，牢固程度不够，有时还不如钉子直接钉的结实，质量没有保证。
好些的柜体的后背板为插板式结构，板后有上下背带做的龙骨与墙壁连接固定，这样的吊装方式柜体内部整洁漂亮。有些橱柜后背板直接封钉，这样的吊装方式直接接触墙壁，容易导致背板受潮，另外因其吊装只能用铁三角及涨栓同墙壁固定，时间长了会锈蚀，也影响美观。
======老妈心得======
一般来说，橱柜的柜体板材决定其环保性，而连接方式决定其安装的牢固性。因柜体板在橱柜中的用量很多，那柜体板材甲醛的释放量要占大部分，所以板材的环保性要放在第一位。由于橱柜资金的投入是一大项，很多人会因为经济能力决定取舍，这时应优先考虑柜体的板材，一定要选最环保的，保命可比什么都重要。
橱柜的档次决定柜体板材的连接方式，大家选橱柜时有的看上去差不多的橱柜价格能差两三倍，这里除了厂家选的材料不一样外，还有施工的工艺也绝不相同。大厂是进的成套的生产线，前期投入成本必然要加到产品成本中，小厂大都是手工作坊，有些设备也是二手的，前期投入少必然成本低，价格就会相对便宜，但工艺质量也会相差很多。
我装过几套一千元以下的橱柜，当时就看出有的厂家是用钉子直接钉的，我家装的还特意挑了一个用连接件组装的厂家，明确要求必须用连接件，装后发现底柜是钉子直接钉的，吊柜倒是用了连接件，可装得松松垮垮的，开的孔也是毛毛糙糙的。后来用同一厂家又装了一套，这次上下柜全是钉子钉，吊柜侧面打了很多眼，用螺丝钉连接的，问及原因，那个小老板说用连接件不牢，有的人家装后松动，那个金属头能掉出来。再想想，就他买的那套人家报废的设备，做出的活也就这水平了，还真不如用钉子直接钉结实，因橱柜是两头顶墙，那些钉子眼装好后倒也看不出来。
还一个问题一定要注意，就是吊柜的底板绝对不能从下往上钉，看过电视里有报道，一个厂家的橱柜吊柜底板掉下来了，在电视里清清楚楚的看到橱柜的底板是一长条从下往上钉的，真不知道这厂家是怎么设计的，这样的做法是犯了装修的大忌，底板必须挂在两边的侧板上，看图（橱柜材料图一）
一千元以下低档便宜的橱柜基本是钉子钉的，一般来说，要是经济实在紧张，柜体板材也绝不能图省钱，那制做工艺就不能苛求了，装了几套用钉子钉的橱柜，觉得还结实，就是不知道那些小厂是否能保证板材的环保性，可如果用露水河的板材，价格准得上去。
还有一点要注意，有的厂家在建材城摆的样品都极精致，上面用的也是很正规的连接件，我陪户主看时觉得工艺质量及性价比还行（这厂家组织小区业主到厂里看过生产线），报价是一千元以下（小区集采）。可橱柜装好后，我发现也是用钉子钉的，整个橱柜没用一个连接件，但别的工艺还行，板材是精密锯裁切机器封边，比以前小厂做的工艺好，特别是对吊柜侧面钉子眼的处理很好，在露在外面明面的那一侧加了一块和门板材料一样的装饰板，我估计除了我注意到连接件，小区里的其他用户没人注意到这些。但终归嵌入三合一连接件并加木棒榫定位，和用钉子钉的制做工艺不一样，制做成本也有差别，厂家在销售点的样品用连接件，可给用户做的成品却用钉子钉，让人感觉有欺骗消费者的嫌疑。还有这个橱柜的隔板基本是四圈只封了一面的边，装好后半年味都很大。
***橱柜的柜门***
橱柜的柜门的材质、造型及色彩对橱柜的装饰风格起决定性作用，品种主要有实木门板、烤漆门板、防火板门板，水晶门板、吸塑门板、三聚氢氨门板等。
（一）实木门板（彩图）
实木门板并不完全是真正全实木的，最高级的实木门板其芯板为人造板贴皮的插板式结构，这种组合工艺门材变形程度小，人造板实木表皮贴制工艺水平极高，不仅可以平贴，还可以做出各种纹理及花型，厚度在18mm-22mm。
实木门板其表面可做凹凸处理，内外喷漆，装饰效果极佳，实木门板风格古朴，款式典雅，有回归自然、返璞归真的效果。实木整体橱柜的价格较昂贵，特别是国内实木橱柜质量与进口实木橱柜有较大距离，后者价格更高。
（二）烤漆门板（彩图）
烤漆门板基材为中密度板，表面喷漆后经高温烤制而成，门板厚度为18mm，分单面烤漆和双面烤漆两种。
烤漆门板外观华丽，色泽鲜艳，美观时尚，整体效果极佳。但烤漆门板怕磕碰和划伤，沾上污迹不易清洁，所以在使用中需要小心呵护，另外，因其对工艺要求很高，所以价格也较贵。
（三）防火板门板（彩图）
防火板门板基材为刨花板和中密度板，里外表层粘贴防火板，门板厚度是20mm。
防火板门板色泽鲜艳，质感细腻，平整美观，耐高温，抗渗透，易清洁，耐磨性及耐水性好。防火板门板的缺点是造型单一，无法做出凹凸、金属等立体效果，还有就是中档的板材易变形弯曲，容易脱胶、开裂。进口防火板表面厚度一般在0.8以上，耐磨度好，款式丰富，属于比较高档的板材，价格较贵；国产防火板表面的耐磨程度稍差些，价格低廉，但使用时要注意防划。
（五）水晶门板（彩图）
水晶门板基材是中密度板或刨花板，表面粘贴光滑的亚可力，厚度约20 mm。
水晶门板表层晶莹剔透光鉴照人，外观高雅时尚，成品整体效果好。但水晶板耐磨性、耐刮性、抗压性、阻燃性能都较差，长时间高温会变色，尽管水晶门板板材成本低，价格也不太贵，但因其综合性能不高，所以不是橱柜门板的理想材料。
（五）吸塑门板（彩图）
PVC模压吸塑门板是以中密度板为基材，再裁切镂洗成型后，用PVC贴面经热压及真空吸塑后成形，门板厚度为19mm。
吸塑门板色彩丰富，造型多样，门板不易变形，性价比好，由于经过吸塑模压后能将门板四边封住成为一体，不需再封边，不会有板材封边开胶的问题。吸塑门板因为所选基材和PVC膜不同，品质差异很大，进口的PVC厚度在0.3mm至0.35mm，还有1mm厚的高亮度PVC膜，成品效果如高档镜面烤漆，好的吸塑板用指甲划，不会出现明显的痕迹。进口的PVC吸塑膜一般为0.5mm厚，有德国、韩国、日本等产品，国产的PVC膜一般0.3mm厚，抗磨抗老化抗变色性能均不如进口的，价格上也要相差三分之一。
（六）三聚氢胺门板（彩图）
三聚氢胺门板是以人造板为由基材，表面与三聚氢胺浸渍纸粘合压贴成型，贴面有国产和进口的两类，厚度为5厘～25厘不等，制作橱柜门一般选用的是18厚，以避免打完合页孔眼后造成门板表面损坏。
三聚氰胺是人造板表面经过热压机压贴的一种浸渍纸,这种纸抗酸抗缄,极适于做门板的表面材料,与其他门板相比不仅环保，价格相对也便宜些，同吸塑板差不多。好的板材所选用的是进口浸渍纸，由于经过三聚氰氨防火、抗磨、防水浸泡处理，成品类似复合木地板，进口贴面表面的耐磨度好，但价钱较贵，国产纸耐磨度较差些。三聚氢胺门板制做工艺简单，只需要精密锯裁切封边即可，但造型单一，装饰效果稍逊色。
（七）各种门板性能的比较：（表格发不上来，只能这样发，请懂行的网友指教）
……………………耐磨性……防潮防水性……防火耐高温性……
实木门板…………一般………一般………………一般
烤漆门板…………一般…………好………………一般
防火板门板…………好…………差…………………好
水晶门板……………差…………好………………一般
吸塑门板……………好…………好…………………差
三聚氢胺门板………好………一般…………………好
=====老妈心得=====
橱柜门的选择不仅要根据资金的投入来考虑档次，还要根据自家的实际情况，如果家里人口少，不常做饭，可选择装饰性较强的橱柜门，可如果家里经常做饭，特别是还用着保姆的家庭，选橱柜门就应选表面耐磨性、耐用性好的，千万别只图好看 ，用表面不耐划的水晶门板、烤漆门板等，如果当时考虑不周，可能没用多少时间，你家的橱柜就惨不忍睹了——你别指着保姆能像你一样，小心翼翼的呵护你家上万元的橱柜。
经济比较紧张的家庭装修时可选吸塑门板，不仅价格低，表面抗磨耐刮，颜色及花型多样，但有一点要注意，国产的吸塑门板的抗老化抗变色性能均不如进口的。在吸塑门板刚出来时我定过一批，当时还没有国产的产品，价格较贵，是白木纹的（那时花色很少，白色的只有白木纹的，经试用这种门板极不经脏，时间长了缝隙里会积灰，特难擦洗），后来因设计改动剩了几个门板，两年后自己家装修时就手用上了，又另配了两个门板（据橱柜厂家说是同一牌子产品），不到一年后配的门板就开始发黄，后来越来越黄，可进口的五、六年了一点没变色。所以选橱柜门板时，如选国产吸塑的，尽量不要选白色，特别是那种白木纹的，以避免日后变色。
另外大家要明白一点，橱柜厂家并不是能做所有的门板，大部分门板是依靠外购的，现在有很多专门做橱柜门的厂家。
***橱柜的台面***
（略）
=====老妈心得=====
…………（略）
橱柜的配套材料
橱柜的配套材料有：水槽、龙头、门铰、吊码、抽屉导轨、拉手、拉篮、地脚板、地脚、垃圾筒、厨柜灯等，下面逐一介绍。
***水槽与龙头***
（一）不锈钢水槽（彩图）
现在市场上的水槽以不锈钢材质的为主，不锈钢水槽多采用304标号的钢板，厚度一般为0.7～1.2mm，表面处理有镜面抛光、拉丝、磨砂及喷砂等，成型工艺可分为一次冲压成型与焊接加工，一次冲压成型是盆面与水槽用一块钢板一次冲压成型，水盆整体外观坚固平整，板材质量高，焊接加工是盆面与水槽分别加工好，再经过焊接加工，还有用单槽拼焊，制成成双槽盆，其工艺质量不如一次冲压成型。
不锈钢水槽的品种多，款式丰富，重量轻，好安装，耐磨、耐高温、耐老化、不生锈，还有，如橱柜的台面也用不锈钢的，装不锈钢水槽可以和台面焊接在一起成一体的，整体效果特别好（彩图）。不过不锈钢水槽在使用过程中易产生划痕，还有就是如不及时清理容易挂脏，另外好的不锈钢水槽价格偏高（彩图）。
（二）陶瓷水槽（彩图）
我以前装修一直用陶瓷盆水槽，因为那时的不锈钢盆品种少，要么质量不行，要么价钱太高。现在陶瓷水槽款式比以前多了，有单盆，双盆，还有带滤水槽的，我还看到过一个在墙角用的三角盆。陶瓷盆最大的优点就是好打理，清洗完就和新的一样，缺点是强度不如不锈钢和搪瓷的。不过我装了好几家，只有一家坏了，是保姆用菜墩子砸的，别的人家都用得好好的，感觉陶瓷盆的使用强度完全没有问题。
（三）搪瓷水槽
搪瓷水槽材质类似钢板浴盆，与前两种水槽相比，有像陶瓷盆水槽一样好打理的优点，强度高于陶瓷盆，但还是怕硬东西划，特别是硬东西砸了会掉磁，我个人感觉时间长了会旧。现在市面搪瓷水槽很少，在网上曾看到有的人像淘宝一样淘到搪瓷水槽。
（四）人造石水槽（彩图）
人造石水槽是用人造石台面的材料做成，与人造石台面融为一体，整体效果好，为耐高温、耐冲击、耐腐蚀，可多次打磨，但人造石水槽不易打理，容易挂脏。
（五）亚克力水槽亚克力水槽和亚克力浴盆一样，可以做成任何形状，外观漂亮，但质地不耐划，如果用来洗碗刷锅，用不了多久水槽就会到处是划痕，显得很旧，现在购买亚克力水槽的人不多。
（六）水龙头（彩图）
市场上的厨房水龙头品种很多，款式多样，高档的龙头就不说了，一般大多数人选择的是三百至五百的，在款式上很多人选择网上推荐那种长柄高龙头（据说是便于灌水壶）。我家厨房原来是普通长龙头，后来换成网上极力推荐的那种龙头，发现并不合适，因为我家的水槽是两个单独的圆盆，龙头是装在台面上的，装那种高龙头后，出水口距离短，离圆盆边近，一开龙头水容易溅到盆外。所以大家要注意，要是水龙头是装在水槽上的，用什么龙头都无妨，要是龙头是装在台面上，就不适于装那种高龙头（彩图）。
水龙头的价格由一百多元到三千多元不等，我装过原装进口的近两千的龙头，也装过三五百及一百多的低档龙头，原装进口的绝对不会出问题，价钱摆在那儿呢，一般一百多的龙头用一两年就出问题，主要是漏水，还有就是龙头松动。
我家厨房龙头是一百四买的，不到两年就漏水了，懂行的人说是里面的陶瓷芯坏了，据说这种低档龙头的陶瓷芯都用不住。可我后来换的还是一百多的龙头，我是这样算这笔账的，好点的龙头要三、五百，可能用的时间能长一些，但怎么也比不过那些一千多的质量，一百多的龙头要是漏水，一般是陶瓷芯的问题，换个陶瓷芯最贵不过是30元（品牌的），一般的十几元，就是低档龙头也能坚持一两年，换两次芯也比买个三、五百的合算，所以买一百多龙头的人，最好再多买一个同样牌子的陶瓷芯，以备替换，当然，要是三、五百的能多用几年也还是很合算的，可是我给别人装的近四百元龙头的用了两年也坏了，所以心里没底，索性买个便宜的，再出毛病心里还能平衡些。不过现在的材料都比较正规，一般都有保修期，好点的品牌龙头原来都能包五年，在保修期内就是陶瓷芯坏了，厂家会免费给更换。可后来我买了套500元的龙头，可厂家却不肯保五年，说南方可以，北方水质太差，不知其他龙头现在是否还能保五年。
这种便宜的龙头另一毛病是龙头容易松动，以前的龙头在下面是用马蹄型的金属垫片固定龙头，时间长了容易松动，特别是如果垫圈质量不好，更装不牢固。这里说一下连体龙头，我几年前无意中发现这种龙头，觉得装的特别稳，这种龙头的下部穿过台面，用一个大螺扣固定，比那种马蹄片装得结实多了，绝不会松动，看两种龙头拆开的图片，后两张是连体的（橱柜图二）：
总结一下：严重向大家推荐连体龙头（不知是不是还有别的叫法），现在有不少二三百元龙头的安装部分是这样的，还有，舍不得多花钱的网友买低档龙头时，最好再买一两个同品牌的陶瓷芯备用。（水龙头怎样换陶瓷芯看网上链接：）
=====老妈心得=====
以前住公房的人用惯了公家给装的那种大陶瓷水槽，再换成小些的水槽总觉得不顺手，我觉得在双槽小水槽里刷锅施展不开，特别是刷炒菜锅和高压锅时，单槽大水盆使用起来宽敞，以前转建材时看到松下的大不锈钢水槽，当时觉得特好，就是太贵，要两、三千，特别喜欢松下的带个小滤篮的下水，现在市场上的水槽品牌多了，也有很多高质量的大单盆，上面的配件及功能也越来越多，可以放百洁布等用品，还可以放菜刀及小案板，让喜欢大水槽的用户有更多的选择与比较。
买水槽一是要尽量大，二是要尽量深，这样可避免洗大些的锅时水溅出来。要是买双槽水槽，最好是买一个水槽比较大，另一个水槽比较小的那种，大的便于刷锅，小一些水槽下的可以装垃圾处理器。单盆不宜装垃圾处理器，因为只有一个下水口，装上垃圾处理器一旦有问题影响使用。
买不锈钢水槽还要注意盆底是否有防冷凝水涂层，处理过的盆可以防止在使用后盆底部产生水珠。选购水槽时还要看看配套的下水管件，好些的产品下水管的材质是硬质PP/PVC，结实耐用，防堵塞，无渗漏，最后部分的连接软管质量也很好，软硬管连接部位有卡子卡紧，以防软管脱落。另外还要注意水槽上安装龙头和皂液器的开孔，有些水槽开孔的地方比较窄，底部大的水龙头就不宜安装。
选水槽龙头能买好的当然好，要是没钱，买个一百多的也无妨，一般出问题都在陶瓷芯上，大不了换个陶瓷芯就是了，还有，北京的水质不好，对龙头的使用寿命也有影响，就是装了软水机水槽龙头也不能连接，因为软水不适于饮用，而硬水对金属件的损害很大，倒不如买个一般的龙头，勤换着点陶瓷芯更合算。
水槽龙头我极力推荐连体的，要是选的不是连体的，安装后用一段时间容易松动，我的办法是在龙头与台面之间加一个用鼠标垫做垫圈（一般低档的龙头配的是一个很窄的橡胶圈，时间长了容易变形），要买薄一点的鼠标垫，撕去上面的那层布，剪个比水龙头底部稍大的形状，装上固定死后，用多用刀沿水龙头底部切去多余部分即可，这样处理后安装的水龙头基本不会在松动了（详细内容看网上链接：厨房龙头的选择及自己安装 ）。
***抽屉与拉栏***
（略）
***五金及配件***
（略）
=====老妈心得=====
定做橱柜在经济条件允许的情况下，底柜尽量用抽屉。以前装了拉栏式抽屉就觉得不错了，现在都是金属大抽屉，当时看外国厨房的底柜基本是大抽屉时，当时觉得太浪费，一是费钱，那一个抽屉就得二百多元，另外就是觉得浪费地方，后经过对我家橱柜的使用，充分体会到抽屉的便利。
我家橱柜是七年前装的，灶台下是装锅的拉栏式抽屉，因每天都要用锅，感觉拉开抽屉取锅很方便，可旁边的下柜是柜门，每次取东西都得俯身弯腰，到柜内费力寻找，有时还得为取出柜内角落处物品而将外面的物品腾出，特别不方便。这样算下来，就算每个抽屉价格不菲，可想像以后那么多年不用每天弯腰到柜子里面掏东西，多花点钱还是合算的，终归钱以后还能挣。还有，为了节省，抽屉应做大一些，这种钢制（或铝制）抽屉就贵在帮上了，厂里做也是按个算而不是按面积算钱，所以越大越合算。另外，如果觉得抽屉太贵，可上面做抽屉，下面做翻版，放一些不常用的东西（橱柜图三）
再说铰链，如果门扇比较小，负重不大，可用便宜些的铰链，要是门扇较大，而且经常开启的话，那还是用好些的铰链保险些。不过铰链这种配件也要和橱柜的档次匹配，俗话说：“好马配好鞍”，要是橱柜档次本来就不高，配个实用能用住的铰链就行。
最后说一下拉手，我以前不喜欢那种银色的金属拉手，跑了好几个地方买的白拉手，经使用后，发现这种白拉手特容易脏，还不好擦，因拉手很多，要一个一个的擦可费劲了。
橱柜的安装
在定制橱柜前，户主一定要在设计时明确厨房管道、烟道及厨房电器（冰箱、油烟机、灶台、水槽、水处理装置、小厨宝、微波炉等）的尺寸，并留出准确的位置，以保证橱柜顺利的安装。
吊柜安装前先找好水平，柜体必须装的横平竖直，如果吊柜装的不水平，柜门就很难调正，装后会出现缝隙不均匀，溜肩掉角现象。柜门安装时要注意：铰链开孔距门边应在21-22毫米之间，过大柜门关闭后会不严，安装铰链时，打孔后应加小涨栓，因为刨花板不吃钉子，若是日后螺丝钉松动，柜门就有掉下来的危险。柜门装好后调整时，不仅所有的柜门要调在一个水平线上，还要注意两侧缝隙大小要均匀。
底柜安装时，后背板不要紧贴后面的墙壁，特别是如后身板直接钉在箱体侧板上，要与墙体有空隙，便于空气的流通，有利于板材的防潮。底柜装好后要调好水平，特别是台面的各个支撑点，如果调不平正，安装台面后，势必造成台面同柜体接触点受力不均匀，台面就容易断裂。
地脚必须安装在柜体侧板下面，这样才吃力，因为不论是刨花板还是中密度板都较重，如果地脚顶在底板上，柜体底板两边的侧板吃力太重，底板吃不住劲，会对底板造成损害。
如果冰箱放厨房，注意橱柜不要紧贴着冰箱，现在大多数冰箱是两侧散热，所以两边要留有余地，以利于散热。灶台的位置应在烟道旁，与烟道要有些空档，以便于烹饪操作。抽油烟机的安装随灶台走，但要注意高度，烟机装高了会影响排烟功能。装烟机排烟管道时，与主烟道连接时，主烟道口要封严，以防倒烟。煤气表如果装在吊柜里，应注意通风，最好安装百叶门，还有要煤气开关装在伸手可及的地方。
安装水盆要注意水盆柜体内部要装的其他电器，应提前预留出位置，装上下水管时要避开要装电器的地方，水槽柜底部要用整张铝箔纸铺满用以防潮。在台面上开水槽及灶台的孔时，要注意台面开孔后前后的边缘尽量不小于7厘米，太小了容易造成台面断裂。
=====老妈心得=====
一般较大的厂家的产品只要设计好了，安装不用户主自己多操心，而一般小厂做的橱柜大都是手工操作，很多是用钉子直接钉，安装时就应户主自己多操心盯一下。很多中低档橱柜后背板不是插板式结构，是在橱柜后背板直接封钉，这样的吊装方式容易导致背板受潮，应该板后有上下背带做的龙骨与墙壁连接固定，看图（橱柜图四）：
再特别说一下吊柜的安装高度，为了保证更好的抽油烟效果，抽油烟机要尽量装的低一些，看过一些厨房装修的图片，抽油烟机安装的比较高（有顶吸式的，也有侧吸式），这样抽油烟实际效果就会大大减弱。抽油烟机安装的越低，排烟效果越好，我装过同样牌子的抽油烟机，一个高度是60厘米，另一个高度是70厘米，排烟效果就相差很多，而大多数安装比较高的烟机原因是为了就合吊柜。
一般吊柜是70厘米高，如果烟机装的低，吊柜也随着装的低，这样上面就空的地方多，可能有人觉得不好看，觉得还是装70厘米好，可这样抽油烟机也得随着装高。我装吊柜为了增加收纳功能，上面都加半层吊柜，所以烟机装的低没问题，如果只有一层，我看到瑞鑫烟机的图片，是在烟机上做个小隔板放调料之类的，很受启发，看图（橱柜图五）：
（抱歉，没找到那个图片）
前些时间一家装在后阳台的烟机，我想这样装，后来想到上面有一排吊柜也能这样装：就是吊柜装的高，而烟机装的低，中间相差的部分可放调料之类的用品。看烟机与吊柜的安装（橱柜图六）：
这是瑞鑫烟机与吊柜的安装，别的烟机我觉得也能降下来，大家可自己去琢磨，抽油烟机与灶台的最佳安装高度可参见：影响抽油烟机排烟效果的因素之一：灶台与抽油烟机的安装位置及尺寸
