爱华网摄影6个错误认识
那天上午日出时分，船在海面游荡着拍摄日出的壮观，此时有一位高手用16光圈拍摄，许多人都听高手们说起，拍摄光必须用如此小光圈才是正道，我解释了此时不宜小光圈是因为该光圈下快门速度跌落到十五分之一秒，而且此时仅仅是远景风光，相机的对焦点在无限远处，景深足够的情况下，不用收缩光圈来增大景深。当时他没有接受我的观点改相机的设置，回国后我想还是得写个给基础不扎实却很会拍片的高人、老手们看，不伤害他们面子的情况下，纠正自己的错误。
1、经验老到的摄影师可以握稳相机至使用1/8秒来拍摄。
高手也被称之为老手，是曰其资深的意思，往往过于相信自己的经验，忘记随着年纪的变老人的肌肉逐渐衰退，男人到五十岁肌肉只有年轻的时候三分之一，肌肉变少了，你的手抖动的就越来越多的危害。经常把相机最低快门设置在1/15秒。有些高烧多年的“老鸟”，自诩练就持机的“铁手”，无视手振的极限时间和频率，占着自己多年来练就的“铁手功”，随意地手持相机进行拍摄。这种无视手震的结果是：用昂贵的摄影器材拍出低劣清晰度的照片，假如你也依旧坚持如此，那么得恭喜你，你可以节约下购买高档摄影器材的大量金钱，直接买个卡片机稳定着拍摄就成。
早些年国内曾经有专家做过手震实验，请10位你自诩为“铁手”影友手持200mm长焦拍摄时，当曝光时间从1/125秒到1/8秒时，手持的拍摄的成功率急速下降，从60%降到0%。可见1/8秒是手持相机的死亡极限。一般来说的镜头焦距为200mm，曝光时间就长于1/200秒，使用24-70的镜头拍摄，最低曝光时间不要长于1/50秒这个规律值得你遵守，玩笑地说，越老越资深的摄影家越要相信。
谨记：你的手只会抖得越来越厉害。
2、拍摄风光一般需要用16的光圈？
这尽然也有错？假如你想让被摄体清晰些你先了解镜头最佳解像率的公式，分辨率R=1／1．22入N(其中，N是光圈数值，入是光的波长，R的单位是线对／mm)。或许从来没有耐心看完这些数据，我可以简单地为你说明。对于最大光圈为F2的理想镜头来说，撇开其他影响成像质量的因素，理想状态下该镜头的解像率是800线对／mm左右(自然光由多种波长的光线组成，肉眼可见光的波长在200nm--800nm左右)。如果光圈缩小到F16时，该镜头的解像力下降到只有100线对／mm。由此可看出，优质镜头的解像率并非是光圈开得越小越好，而是恰恰相反。真实情况如此吗？我们用事实说话吧，以下是尼康AF-S16-35mm F4G ED镜头进行35mm焦段的各档光圈分辨率测试，下面我们来看一下这款产品的表现。
如果还不明白，那么你用你手头的相机，随便选择一个镜头使用f8光圈和f22光圈，在相同焦距下同时拍二张张照片。然后在电脑中100%放大下看看照片。你可以看到对焦点上清晰程度随着光圈变小下降的很明显。在追求小光圈大景深的同时，不要忘记小光圈造成分辨率的变小的危害，当景深足够是，光圈选择居中的位置为好。
之前开篇时说的那位“高手”在船上拍摄日出时他没有考虑到现场的几个因素，1、船是海上漂浮；2、人的手是自震；3、光圈过小会造成分辨率的下降。4、远景风光，所有的景物均在无限远上，大光圈也能保证景物都在景深的范围内。解决的办法也很简单，快门速度使用1/100秒，假如光圈开到最大还不能保证正常曝光时，可以考虑适当地增加感光度。
谨记：一般的镜头画质最好的光圈是在5.6-11之间，每个镜头都有自己的最佳光圈。
3、一般情况下相机白平衡都放在自动上
估计此时你相机中白平衡设定在自动白平衡上，绝大多数照片的白平衡在拍摄时都被设置为自动白平衡。在大多数情况下，这确实是一个容易获取正确白平衡的选择。但是，往往自动的东西都无法确保万无一失，现在许多系统都有自动纠正自然光颜色的倾向，所以导致用自动白平衡拍出来的照片色彩会偏中性。也就是说，当遇到大面积同一个色调的画面时，相机自动白平衡会干预这种色彩，让那种色彩不艳丽。
以下情况下，自动白平衡功能也会不能正常工作：
1、在很蓝很蓝的天空下的被摄物，这时的色温可以达到9000K~10000K，这时拍出的景物会带蓝色。
2、被两个或两个以上不同、并且色温反差较大的光源照射的被摄物；
3、当被摄物体的光线色调与进入摄像机镜头的光线色调不一致时；
4、摄像机和被摄物体一个在明亮处、一个在阴暗处时；
5、使用照度过强的光源时，如水银蒸气灯、钠灯或某些种类荧光灯；
6、当光线照度过低时，如烛光；
7、拍摄黑暗表面的目标物时；
8、某些光源超出探测器的感应范围时，如雪地等极强的光线或阴天很暗的光线；
9、当画面出现强烈的红光照明时，如日出日落；
所以，当你在户外进行拍摄时，建议你学会通过自定义白平衡对照片进行自定义设置。不同相机的自定义白平衡的设置方式基本相同，都是在和拍摄主体同等的亮度下用相机拍摄一张白卡或者中性灰卡，并把这张照片设置为手动白平衡。当相机设置好自动白平衡后，再一次对着白卡或者灰卡进行拍摄就会发现照片呈中性色。当然，只要你愿意，你完全可以按照自己的想法去调节相机的白平衡，以获得更加温暖或者更加冰冷的色调，或者尝试用非中性灰色来让照片变得与众不同。
谨记：中性灰标准色板是校准白平衡最为准确可靠的办法。
4、高水平的摄影师常用手动对焦
大多数相机的自动对焦都被设置为自动对焦到离镜头最近并且最接近取景器中央的物体上。在这种情况下，如果你拍摄的是一个偏离中心，并且周围有很多的物体的对象，那么相机就容易出现对焦错误。不常见的这种不方便，尽然成为许多摄影师建议用手动对焦取代自动对焦的借口，他们会说：因为你可以通过手动对焦自由变换对焦点来选择你想要的对焦主体。假如手动能代替自动的话，我们为什么还要设计出其它对焦模式呢？难道自动对焦是一种销售的噱头吗？
以下几种情况手动对焦是难以胜任：
1、对焦物体在快速移动，飞翔的鸟、步行中的人；
2、需要高速拍摄，手动对焦比较慢；
3、摄影师视力不良；
4、寒冷的环境中目镜容易起雾，厚实的手套超重镜头对焦环不容易精确对焦；
对于自动对焦来说，唯一不利因素就是以上说的，主体前面有这耽误，此时也有解决方案，可以目测一个和主体距离相同的位置来焦，之后在重新构图拍摄。拍摄风光的时候手动对焦能从容应付，而拍摄人文作品的时候，摄影师把注意力放在观察人物表情上为主，假如这时还要坚固是不是清晰等等，必然误事。
更多的发烧友在街拍中使用超焦距和小光圈大景深的手段搞局域对焦，拨动相机对焦在2米处，就拍摄这一对焦距离附近的景物，这样做虽然很快捷，但是失误比较大，假如你喜欢这种对焦方案的话，还不如用相机自动选择对焦点和自动最近物体对焦这种对焦模式。
谨记：相信相机自动对焦比自己眼手同步来得快，而且成功率高。
5、不实用长时间曝光降噪功能
相机的长时间曝光降噪功能是指相机在拍摄照片后利用算法来减少照片噪点。长时间降噪的工作原理是：在相机拍摄完照片之后，又进行了一次全黑同时长的拍摄（这个时候快门实际上并没有打开所以没有光线到达传感器）。根据第二次拍摄全黑片子的噪点状况，反推第一张照片的噪点情况，并做叠加相减处理来减少图片的噪点。因此每次拍摄需要用2倍于曝光时间。由于许多摄影师认为使用长时间曝光降噪功能需要花多一倍的时间来等待，而这个时间有时甚至需要几分钟，所以他们常常选择关闭相机的长时间曝光降噪功能。然而，使用长时间曝光降噪的效果是十分值得期待的。也可以使用后期编辑软件来提取噪点从而实现降噪，但是在拍摄过程中拍下同等情况下的全黑片子才是明智的选择，因为传感器容易随着工作的加重而发热，从而影响照片的噪点分布。所以最万无一失的做法就是用相机的系统进行降噪处理。
谨记：长时间曝光降噪功能是极为实用，必须打开。
6、三脚架越重越稳定
除了选择画质好的相机和镜头以外，再好的器材也得依赖于拍摄过程的高度稳定，因此三脚架成为风光摄影师必须的装备。怎样才是一副上好的三脚架呢？1：选择三脚架时应将三脚架完全展开，用手用力压按相机的云台，如果听到移动的摩擦声响和有移位的感觉，都说明该脚架稳定性差；2:分别轻轻地侧按脚架脚管的中央，会发现所有的脚架都会有变形，你可以比较变形的差异，选择脚架变形量最小的脚架，这样的稳定性最好。
关于脚架的重量，有些影友误以为“在拿得动的原则下，越重越好！”。其实未必，三脚架的重量增加，稳定性不会随着重量的增加而提高，当我们对着相机按动快门后，振幅和重量并非线性相关。有趣的是：当脚架重量增加了7倍时，在成像中看到自震的振幅才减小了50%，这意味假如原本2公斤的脚架，换成了七倍于2公斤，即原来的14公斤超重的脚架之后，你拍摄的稳定性才提高了50%。试问？谁能扛着这笨重的脚架出门创作呢？
但是有个好办法：既能给脚架增加重量，又能达到拍摄稳定性的要求。一般的三脚架中轴下都有一个挂钩，你可以把摄影包拖地悬挂在这个挂钩上，这就等于给脚架增加了重量，而这种悬挂摄影包的底部，需要正好地拖到地面，这时摄影包既给脚架增加重量，又起到稳定的作用，这样一举两得的方法，我们何乐而不为呢？
当摄影包完全悬挂在空中，摇晃着在脚架勾上“荡秋千”时，对相机的稳定可是起到了相反的作用。因此挂摄影包将就一个让包的底部拖地。
让我们都来重视“维稳”的重要性，它是成就清晰图像中的必要的一环。
谨记：脚架越重越笨，可以用摄影包的重量来增加拍摄的稳定性。
