米兰的小铁匠 米兰的小铁匠 歌词

米兰,这是座和巴黎同样古老的城市,却有着和巴黎不尽相同的命运,在第一和第二次世界大战中米兰没有巴黎那么的好运,作为意大利北方工业重镇与经济中心,受到密集地毯式的轰炸,导致米兰大部分城区完全被夷平,大量珍贵的文物与古建筑毁于战火,现在的米兰大部分都是战后重建的。更具悲剧与讽刺意味的是,希特勒曾经下达命令将巴黎完全摧毁,而收到命令的冯,肖尔第兹将军尚存一丝良知,拒绝了背上这个会将自己钉在人类历史的耻辱柱上的命令,换句话说,巴黎是被有着深厚文化素养的侵略者所保存下来的,而米兰却是被当时代表着正义力量的粗鲁的美国大兵而摧毁,够讽刺的吧。






漫步在米兰街头,会有一种杂乱无章的感觉,与巴黎市内大多数房子都是标志性的铁灰色洋铁皮屋顶、蛋清色石材墙壁下面是两扇小小的椭圆形拱门的经典形象相比,仿佛这座城市是漫不经心的建成的。房子的式样、颜色都让人眼花缭乱,但细细看去、那优雅精致的小小阳台,花式繁复的铁艺栏杆、以及大的足以令巴黎人羡慕的巨型门廊,是的,米兰的建筑普遍有着巨大的两扇木门,年代久远的实木门上镶嵌金属门钉以及线条优美的装饰;高挑的门洞里面还有一大扇七彩的琉璃屏风,透过光线的映射脆弱而又美丽。这大概也是意大利人的性格所决定的吧,狂放不羁中的漫不经心,感觉这些建筑都是率性而为,而种种点缀都反映出漫不经心中无意间显露出的艺术天赋,它们天生低调而华丽,总是在街道的某个角落懒洋洋的探出头露个面;一个不经意,就会与之失之交臂。

想去看传说中达芬奇的最后的晚餐的真迹,据可靠消息这张壁画幸存于炮火,目前藏匿在一个小小的教堂之中,然而这座有着青青绿树的迷你庭院的小教堂里,到处用英文日语写着告示,此地无银三百两地告诉慕名前来的游客们,最后的晚餐是在隔壁的达芬奇博物馆里;而充满希望的游客们却在博物馆的门口被告知,门票是不对外零售的,需要提前预订,而且数量严格限制,为的是保护壁画不受太多湿度和空气变化的干扰,能够让后人继续欣赏。不禁又想到了国内的那些人头攒动人山人海的景点,那些在卢浮宫买了超贵门票却只是进去绕一圈就走。回去还津津乐道如何在最短时间看完维纳斯、蒙娜丽莎和胜利女神的游客,只能苦笑一声了。


走得累了,正好路过一家冰激凌店,大大的玻璃橱窗可以看到里面那些美丽的小精灵,浇着一层厚厚糖浆的桔子蛋糕,切得薄薄的大片大片的桔子穿着透明的外衣聚集在巧克力的基座上,在灯光下肆意夺取人们的目光,一桶桶口味各异满的要溢出来的冰激凌,扭曲着身体无声的呐喊,让我顿生同情心,于是释放了两勺大大的开心果口味的出来,价钱公道而便宜,有做了好事便有好报之感。拿在手上的蛋筒,懒洋洋地看着外面的行人,它们融化的很快,甚至不需要张口咬,用舌头轻轻舔去,就迫不及待地消失在味蕾的尽头,只留下一道甜蜜的轨迹在舌尖与嘴角。





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塞翁失马焉知非福,虽然没能看到达芬奇的巨作,但边上的斯福尔扎古堡却在向我们招手,顺着花里胡哨的游览车前进的路线远远看去,古老的发了黑的城墙露出一个角落,迷乱在城市的车水马龙中。走到近前才知道城堡的巨大,

这里曾经住着统治米兰的斯尔福扎家族,被法国国王弗朗索瓦一世埋了地雷以威胁,于是投降。二战时古堡也没能幸免,修复后作为公园和博物馆对外开放。修旧如旧,是欧洲修复古建筑的宗旨,而国内那些水泥围墙的中西结合的不伦不类的所谓古建筑,只能苦笑了。发黑长着青苔的墙角,断裂破损的石棺墓碑周围,总会有野花独自开放,高耸的塔楼,又在述说百年的风雨变迁。铺着碎石子的广场中央,有新人在拍婚纱照,现代与历史、自由与禁锢、青春与残旧就此完美地交融。只是,那本来怯怯站在酒馆外的小铁匠,却不知在何处找寻了。










  

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