单反相机拍摄技巧转载 佳能单反相机拍摄技巧

单反相机拍摄技巧

（一）单反相机手动拍摄技巧

1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2、拍人：
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！

3、拍景：
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！

5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！

6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！

7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！

8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

测光方式：
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

注：
佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af锁定完成时，焦点会被锁定。
EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。

（二）全手动M档入门

以前用过胶片单反相机（专业相机）的，用数码手动功能相机一般都可以得心应手。

本主题只针对第一次接触全手动功能相机的人，初步认识手动功能，仅是一个初步认识，鉴于本人水平有限，如有错误再所难免。

一般全手动相机的功能转盘上都有如下几个档：
P，A，S，M (其它功能略)
所以要是想学学摄影，想从手动中得到乐趣，买相机一定要带以上四个功能档。

一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。
相信大多人买了相机后一直使用auto档，其它档很少接触，担心拍不好。

准备工作：

相机实际操作请看使用说明书，如果你连这些功能在哪里都不知道，就谈不上学习了。因为你的相机可能和我的不同，我说这功能上相机顶上？柯达是在机身后面的。佳能A系是在机顶上的。什么按纽调整里面的参数，都要看一看。

看完说明书后你知道这几个档是如何操作的了,但熟练则是靠多用、多比较、多练。

假设你已经知道这些功能在相机上的位置及调整方法，那么就可以：

实操：

1、善用P档（程序自动爆光）来学习M档（全手动）

其实P档与自动档(auto完全由相机自动控制)区别不大，常用它来拍比自动档auto要好一些，可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，但光圈和快门是程序自动由测光结果产生的。

当P档半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，LCD屏上出现此时的光圈与快门的值
如：-> 1/125 -> F4.0 这就是自动测光的结果
以此搭配，我们将功能转盘，转到M档，这时看到屏幕上有快门与光圈值的调整
我们按set键选择其一 用方向键左右/上下将快门速度调到 1/125秒
再按set键箭头指在光圉值上，将F值调到 F4.0
(以上按键各相机有不同，不过大同小异)
这时M档的“爆光值”就和刚才P档操作时相同了，拍出的相片也是同样效果(光线充足时与AUTO档相似)

2、M档应用最基本的两个方面

拍风景时，经常拍得天空太亮:过爆
拍人像时，经常拍的人物过暗:爆光不足

这时我们可以用M档，对着景物先用P测光得到快门与光圈值

假设得到的值是：1/250秒 F5.6

我们在拍风景时，屏幕大部份画面是天空，这时可能会过量爆光，我们在M档可以减少一到两档光圈

如
1/250秒 F7.1 (数值越大光圈越小)
或
1/150秒 F5.6
或
1/200秒 F7.1

这样就减少了爆光量，跟据实际情况，选择适合的快门与光圈组合很到理想的效果。

如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物爆光不足面部偏暗，除了用闪光灯补光外，我们还可以M档降低速度或增大光圈值，如1/125秒 F5.6 或 1/200秒F4.0，这样我们就增加了爆光量，这个时候就可以保证了人物的爆光正常，但背景也许会爆光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，我们就可以选择其它方式，如不要在逆光下、用反光板、闪光类等手段。

实际操作时我们可以拍多几张，来达到我们想要的效果，初学习时多在电脑上对比，可以用软件ACDSEE看图片的基本信息，得到我们当时拍的相片时的爆光值。这样就可以对自己拍的进行评价与改进。

当觉得M档难以控制，那么初级阶段，那还是多用用A、S两档，下面我们就来介绍一下这两个功能的区别：

3、S(快门优先)、A(光圈优先)

·快门优先

把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能，快门速度由你设定，光圈值程序跟据测光自动得出。

快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。

很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

另外如：拍烟花效果
为了获得大面积烟花绽放的效果，我手动设置了快门值为8秒，因此拍出了一张绚丽奇彩的烟花图片，如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。

·光圈优先

转到“A”字母处就是光圈优先了，有的是在菜单里面设置光圈优先的。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好

同样可以用S档和A档半按快门所得的测光值来使用M档。

什么情况下用什么档去拍，这时已经有一个初步概念，但并不是绝对的，哪个方便就用哪个
例如：
·在光线充足下，仅是记录生活，我们可以用auto和P去拍摄
·运动物体，我们可以用S快门优先，如果物体速度太快，为了能提高快门速度，还可以调高ISO，但ISO越大噪点就更多。
·在风景或人物时，就可以用A光圈优先
·当很熟练时你完全可以用M代替以上所有操作

4、还是那句话：要多拍，反正费片就删除，要多用不同的光圈值与快门值搭配，来掌握不同的效果。

（三）快门优先还是光圈优先

正确的曝光是拍摄一张照片基本的要素，而曝光量是由光圈和快门所决定的，因此如何选择光圈快门的组合是拍摄最基本的技巧。现在很多数码相机上都有S（快门优先）、A（光圈优先）拍摄模式，但不少初学者对于何时使用哪种模式总是弄不明白，要说清楚这个问题，我们需要从基本的概念说起。


　　光圈和快门


　　光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

　　光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

　　这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。我们可以看图1和图2两张图片的对比。


　　光圈优先还是快门优先


　　了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

　　光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

　　与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。为了让大家看到不同光圈下的效果，拍摄了以下水滴的画面（如图3），左右两边画面的曝光量相同，只是所用的快门不一样。

　　在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。







　　在画面中选择的对焦点都为右起第三把起子，并且都是正常曝光，只是两者的拍摄参数不同。图1是采用F3．5的光圈，从图中可以看到只有右起第三把起子是清晰的，其前面和背景基本上都是模糊的。图2采用的光圈为F9．5，从图中可以看到右起第三把起子和背景基本上都是清晰的。从两张图片的对比我们可以很明显地看出，第一张的景深小，也就是画面中清晰的范围小，而第二张景深大，也就是清晰的范围大，但是两者的曝光量是一样的。


　　图3水流的速度是一定的，但是采用不同的快门值可以达到不同的效果。左边画面的快门速度高达1/1000秒，因此可以拍摄到单个水滴下落的情景，而右边的快门速度只有1/60秒，此时画面中出现了多个水滴，这就是因为快门速度慢的原因。

（四）户外摄影的基本技巧和注意事项

一、关于晴天：

　　1.1、晴天户外人像摄影：

　　阳光明媚的日子是进行户外摄影的好日子，充足的光线、愉悦的心情都是拍出好照片的重要保证之一。不过，并不是在阳光明媚的日子里都可以随便拍摄出好的人像摄影作品来，其中还有不少需要讲究的地方。由于五一假期时值盛夏季节，在晴天的时候阳光直射比较强烈，而在强烈的阳光下面进行人像摄影是比较困难的一件事情，所以在时间上一般选择在晴天的上午9点到11点，或者是晴天的下午3点到5点都不错，因为这两段时间太阳位置比较低，光线不是很强烈，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影。

　　另外，柔和的阳光下人物的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。在地点的选择方面也比较有讲究，一般在树荫下或者荫凉的地方比较适合拍摄光线柔和的人像摄影作品，而暴露在阳光下面的时候，光线比较强烈，主光光线比较明显，容易利用阳光塑造出比较特别的形象。

太过于强烈的阳光容易造成拍摄对象受光过多而过曝，丧失细节和立体感。

　　在器材方面，由于晴天的光线比较充足，所以对器材的要求不是很严格。不过在户外进行人像拍摄的时候经常会使用到反光板，反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。

　　在主光线比较明显的晴天户外进行人像拍摄时，人物轮廓容易因为强烈的光线而产生阴影，这时就要使用反光板进行反射光线或者吸收光线来消除阴影了。另外有些反光板还兼备柔光板的作用，在当柔光板使用时可以将强烈的光线柔散开来，让投射到人物的光线更加柔和。

　　1.2、晴天户外风景摄影：

　　晴天应该是最适合进行风景摄影的天气，因为这个时候光线充足、画面通透度高，色彩鲜艳，比较容易出好作品。而在晴天的时候由于光线的方向比较明显，所以在晴天拍摄风景的时候光线的运用是非常重要的。晴天光线一般分为几种，从照相机后面射向拍摄对象的光叫顺光，相反，从拍摄对象的后面射向相机的光线叫逆光。

　　从相机和拍摄对象的旁边射过来的光线叫做半逆光或斜光。在逆光或半逆光凡的情况下拍摄时，其光与影的对比会使拍摄对象产生一种立体感。而夕阳西下时的光线刚好是半逆光。在顺光时则变成非常平板的风景影像，在逆光或半逆光时画面便会变得很生动。

二、关于阴天：

　　2.1、阴天户外人像摄影：

　　对于在室外拍摄人像时应该采用哪种类型的光线，很多人往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很多时候这种直射光线会令被摄对象不得不眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。

　　这个时候就不要让被摄对象身处直射的阳光下，也就是应置被摄对象于温和的漫射光线中。而这一点的烦恼在阴天就比较容易得到解决了，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。所以说相对于阳光强烈的夏季晴天而言，阴天也许是比较合适拍摄人像的天气。但是在阴天中拍摄人像，也有很多值得注意的问题。

　　就像上面所说的那样，阴天可以实现比较柔和的光线反射而让拍摄对象的受光程度更加理想，但是有时候阴天的光线不足也是一个让人头痛的问题，这时候对相机的要求就比较高了。首先你的相机在光线不足的情况下需要使用到较高的感光度以获取更稳定的快门速度，但是高感光度又会给画质带来比较大的影响，在消费级数码相机上面尤其严重，这时候你就应该使用一台数码单反相机了，毕竟高感光度在数码单反相机上面对画质的影响比消费级数码相机上面好多了。

　　另外是镜头的配置问题，阴天经常显得光线不足，而光线不足的时候除了使用高感光度以获得更稳定的快门速度以外，使用大光圈镜头也是一个获得更快快门速度的方法，不过对于数码单反来说，大光圈镜头一般都是比较昂贵的。在阴天光线不足的时候，三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。

　　2.2、阴天户外风景摄影：

　　阴天的光线显得比较柔和，没有晴天那样强烈的直射光线，所以比较适合表现一些安详以及宁静的风景主题。有些表现山村的炊烟和农村田野的景象，实际上是阴天拍摄的，很有气氛，也很有情调。在阴天拍摄风景的时候也很容易遇到光线不足的情况，而这时三脚架的使用就显得比较重要了。

　三、关于雨天：

　　3.1、户外雨景的摄影：

　　雨天我们可以拍什么呢?浪漫的斜风细雨、街头湿漉漉的小景、还有那激动人心的闪电。雨天的特点是，水产生反光现象，雨中的景物反光较强，下雨的时候，由于光的漫射，每一样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。这种光漫射十分神奇地把那些在充足的阳光下常常显得过于艳丽的颜色加以调和冲淡，尤其是拍摄彩照时，人们手中的雨伞因为颜色各异，常会使雨景生色，若能巧妙利用水中的倒影，更易增添情趣。

　　如要拍出落下的雨点情景，必须选择暗色调的背景，比较适宜选用侧逆光或逆光。雨天光线较暗，曝光时间往往要长一些。雨天最有特色的景色应该算是闪电了，闪电这种自然现象十分常见，而且拍摄这种图象也和拍摄其他的自然景观一样并不是太难。如果你曾经学过关于闪电的摄影技巧，或者听过那些有经验的摄影师告诉你拍摄闪电的秘诀：“f/8，然后就呆在那等待。”这的确是拍摄闪电的一个非常有用的方法，但是f/8是没错，可是呆在那可不是一个好的建议，小心闪电下一个光顾的就是你哦!所以在拍摄闪电的时候安全问题还是很重要的。

　　在雨天拍摄闪电的时候最佳的地点就是高层建筑的窗口，这样除了可以获得不错的视野之外，还能保护好自己心爱的摄影器材。

　　拍摄闪电是需要运气的，也就是要做到一个“等”字，要求拍摄者具有十足的耐心去等待。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。所以一些有经验的摄影师就使用小光圈以在同等曝光情况下获得更长的曝光时间，希望在这段曝光时间里面闪电会光顾你的镜头范围之内。

　　在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的感光度，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。

　　如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。

　　除了拍摄闪电之外，在雨天值得我们拍摄的东西还很多。比如雨中的倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍;在屋檐下仰望飞溅的雨珠，檐下雨滴，用你的相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧;另外在大雨之前的“风雨欲来风满楼”的那种气势磅礴的景色，大雨前浓云翻滚重压下的景物让你体验厚重的压抑，风卷飞云让你感受时日飞逝，为什么不拿起相机记录下来呢?

四、关于夜景：

　　4.1、夜景人像摄影

　　夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。

　　这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。

　　在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。

　　拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，(用同步快门时间)。

　　只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。

　　4.2、夜间风景摄影

　　夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。

　　通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。

　　当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。

　　举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/30秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。

（五）快门速度和光圈的最佳组合

对于一种胶卷，有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光最。例如，将某一书门速度调快一档，这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半，为了保持总的曝光量不变，就必须相应地将光圈开大一级。当然，也能用另一种方法来取得总的曝光量不变，那就是将快门速度调慢一档，而将光圈缩小一级。
除了获得合适的曝光最外，由于外面三条原因，你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。
　　1、为了使相机的受震民政部减轻，一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。
　　2、抓住动作。1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然，当使用较高的快门速度时，是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时，必须用较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11，那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
　　3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时，通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。
　　下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈（f值）

选择快门速度

注：对所有的快门速度来讲，重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上（如三脚架等）使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时，也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。

（六）光圈快门感光度关系

光圈 镜头开口大小F1.2F1.4F1.8F2.0~F5.6 ~F11 ~ F22常用值以上是由大到小光圈值越小镜头开口越大 开口从大到小光圈值越小背景越虚光圈值越大背景越实背景从虚到实光圈会影响出图亮暗快门（快门速度）30”~1/400030秒到4000分之一秒（将一秒分为400份其中的一份）从慢到快快门速度还会影响到画面出图质量哟例如长时间曝光手抖感光度ISO100ISO200ISO400~ISO12800 没有一一列举从低到高出图画质从高到低高感光度噪点多非常重要但是相机设置没有的，就是光源，这个只能由你判断。照相就像蓄水，光就是水光源就是水源晴天阳光充足水量大阴天次之室内更少夜间自然就是最少的了光圈即是放水的闸门F1.8开口大（单位时间放水多，速度快）F22开口小（单位时间放水少速度慢） 快门即是放水的时间 30秒放水时间长（小心曝光过度，池子满了水放多了洒了一地）4000分之一秒 刚放进一滴就不给水了黑屏啥都没有还有就是蓄水的稳定性，时间短就稳定，时间长就不稳洒在外面了 感光度是 水池的大小iso100大水池 水多了才蓝哟ISO值高水池浅小四要素看你要的是哪一点，客观条件就是天气给你的是什么样的天气晴天阳光充足来个背景虚化ISO100水源足来个大池子光圈F1.8大光圈背景虚
快门来个1/500放一会水就行了按快门吧
注意，时间不宜长，因为本身光圈就是最大的了，时间过长就水多了白了，池子再大也不行
晴天来个广角好景色全拍。ISO100光线充足 F11背景实快门1/125就行了
注意:光圈小了没说值，说的是光圈小了，相应进光量就少，同样大小的池子蓄水时间就要
怎样？加长了对么1/125比1/500时间长哟别犯糊涂哟
阴天了很阴，为了好画质我还来个大池子，但是我要拍远，来个大光圈又虚，怎么办长时间吧，可是长时间是手持上秒就手抖片子会虚。得了将就一下吧，就来个ISO400的小池子吧
看剧院表演，我想长焦拍演员，怎么办，你想想你要的是什么，有的是什么，缺乏什么？..
环境比较昏暗，光源差，距离远，没脚架
Iso400小池接水还要给快门留有余地呢快门1/125光圈F11
以上这些只是一些小的例子，方便你理解四者的关系，你真是生搬硬套结果不会很好哟，关键还是到坛子里看看人家的作品，看的时候上面就会有答案，答案就是具体的参数
F多少快门多少ISO多少都多留意一下
小窍门，当你确定不了拍摄结果时，按下实时取景，此时反光板预升大体可以帮你判断拍摄效果如何。

（七）迷人的浅景深

浅景深所营造的迷人散景效果，一直是不少摄影者所梦寐以求的拍摄效果。对于懂得欣赏的人来说，散景有如梦幻的同义词，有助加强相片的艺术美感。而拍摄主题在朦胧背景的衬托下，也会更显突出。

甚么是浅景深？

所谓浅景深相片，粗略讲就是那类“前清后虚”的相片。相机向拍摄主题对焦，正中焦点的清晰范围称之为“景深范围”，如果这个清晰的范围比较短，我们便会说景深比较“浅”也有人称呼“浅焦”，除了聚焦的主体之外，离焦的范围称之为“散景”，会显得朦胧一片；相反如果这个清晰的范围比较长，我们便会说景深比较“深”或是景深比较长，相片各个范围都会非常清晰。一般来说，“前清后虚”是较常见的浅景深相片效果，但有时候也会有些“前虚后清”，甚或是“前虚中间清后又虚”的做法。

深浅景深各有用途

在相片表达上，浅景深和深景深都各有其作用。单从实用性而言，浅景深相片中只有主题位置属于清晰部分，欣赏者在看相片时也会将集中力放在主题上，拍摄者便能够更轻易将讯息主题传递出去；另外，假如拍摄环境的背景较为杂乱，透过浅景深技巧，也能够将背景加以虚化，从而减少杂乱背景扰乱相片主题的问题。至于深景深的相片，则强调相片所有范围都是清晰部分，当拍摄一些例如是广角风景相片、商品外观相片等等，欣赏者都会希望能将主题的每个部分都看得一清二楚。

焦点集中在花蕊上，以F2.0大光圈拍摄，浅景深轻而易举地表达出来。

使用特定的镜头（如反射镜）拍摄，可营造甜甜圈的散景效果。

浅景深的3大原则

原则1：大光圈优先

当焦距和主体距离保持不变，光圈愈大，景深愈浅。

光圈较大，使用 F2 光圈拍摄的景深效果。

光圈较小，使用 F8 光圈拍摄的景深效果。

原则2：使用长焦距

当光圈和主体距离保持不变，焦距愈长，景深愈浅。

焦距较长，景深较浅。

焦距较短，景深较深。

原则3：往主体靠近

当光圈和焦距保持不变，愈靠近主体，景深愈浅。

愈靠近主体，景深愈浅。

较远离主体，景深较深。

单反相机更容易营造浅景深

不少消费者都经历过一段使用消费机的日子，等到有一定摄影技术后，才改用单反相机。在使用消费机的时期，通常都会发现不容易拍拍出浅景深的照片，只有启动微距模式贴近对象拍摄，又或者将镜头伸到最长，这才会见到浅景深效果出现。不过，在单反相机的领域则完全不同，只要透过配合适当的镜头，加上一定的摄影技巧，便能够轻易地营造出浅景深的效果。更有趣的是，假如使用一些如“反射镜头”，更可以在散景幻化出有如甜甜圈的效果，拍出人眼所无法看见的梦幻景象。

相对于消费机，在单反相机上更可以更轻易地营造出浅景深的效果，当然大前提是要懂得个中的拍摄原理。使用大光圈、使用长焦距，以及靠近主体拍摄，都可以让浅景深的效果更为明显。所以，在单反相机的世界，大光圈镜头、长镜头和微距镜头，都是常见用来营造浅景深效果的理想拍摄器材。

值得留意的是，在以上的示范的例子中，大前提都是其它条件假设为不变，目的只是为了方便示范。但在现实的拍摄环境中，每个拍摄条件都是互相影响，其时便需要随机应变，根据拍摄经验和现场反应，决定应该采用哪一个最适合的组合。

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