爱华网上官喆的玩与顽
在Sankuanz品牌里，时装设计师上官喆创造了一个完整的虚构男孩世界，他并非居高临下地挪用青少年亚文化的意象，他自己就是一个淘气、爱玩、无节操的顽童。
林剑
时
装设计师上官喆，隅居远离设计产业中心的厦门。这里的生活闲适，节奏缓慢，小小的鼓浪屿上有两百台多钢琴可以向外人吹嘘，也有人字拖不离脚的生活叫人艳羡，被誉为“中国最适合退休的城市”。然而，正是这座与世无争的中国南方滨海小城，不知从何时起，成了除“北上广”外，中国时装设计的第四城──旅居伦敦的万一方是厦门人，Ms. Min、Cotton都以厦门为基地，当然还有上官喆。
但是，上官喆一面在抱怨这座城市资源稀缺，另一方面也懒得挪窝。厦门姑娘们所创造的小清新气息浓郁的时装，实在很难与他超龄超标的荷尔蒙气味投上缘。他坦言自己在厦门的孤独，像个尚处青春期躁动不安的男生那样，渴求着歃血为盟式的同性之谊。时装是他宣泄过剩荷尔蒙的出口，是他实现青少年乌托邦理想的载体。
虽然以哪吒式的青春期反叛心理创造男装，在西方早有实践，尤以Raf Simons和Heidi Slimane为代表，他们将男孩的街头风格带入高级时装界。但上官喆则在2013秋冬Sankuanz品牌里，令人惊讶地创造了一个完整的虚构男孩世界──脱胎自西藏密宗的虚构宗教，拥有自成体系的视觉符号、法器系统，这些古灵精怪的图形用刺绣的方式呈现在类似密教的长袍上，并配合以骷髅与“卍”字为造型的配饰；当然，军装的元素也被融合了进去，不仅以宗教的元素升华男孩的身体，亦暴力化了整个系列。
当今年4月14日，上官喆在上海时装周上抛出这个系列时，这种视觉冲击力强、充满了青春荷尔蒙气息的时装，艳惊四座。耳边如魑魅一般回荡着旅居美国颇具政治争议的藏裔女歌手Yungchen Lamo的歌声，佐以工业感十足的电子节奏，亦在听觉的维度上，high翻了秀场。很难想象一个中国设计师在时装秀上，创造了如摇滚乐般让人迷离且激动人心的氛围。
如果说，上一辈以男童审美来创造时装的西方设计师，以社会学田野调查的方式来研究街头男装的话，到了上官喆这一代，互联网所带来的集束的信息流与虚拟的社交环境，直接催生出了口味更重的新审美。过去，来自纽约布鲁克林的黑人孩子，历经十数年，才从造型、音乐、肢体语言等多个维度，完善了自成一体的hip hop亚文化体系。可上官喆仅仅凭借一个系列便做到了，他对藏密符号的挪用，极其类似于黑人青年亚文化中对中国功夫与汉字的崇拜。虽然他的创造，只是一种缺乏群众基础，并具有中国特色的速成式“亚文化”，但确实符合互联网环境下青年文化的特色──对于“异化”以及符号化身体的渴求，在新的传播方式下，需要以更加震撼的面貌出现。但究其本质，仍延续了高级时装攫取青少年亚文化资源的惯常手法，但上官喆的做法似乎还不太一样。
今年尚不满30岁的上官喆，福建长清人，毕业于厦门大学，取得广告与视觉传达双学位。尽管他自己认为从学校所得甚少，但至少从他的时装中，不难看出他区别于精英时装对面料、版型和工艺的苛求，更多地在整体视觉呈现上做足了戏。事实上，他第一场公开的时装秀，确实为他赢来了前所未有的高传播率，甚至研习佛教的王菲，在看到报道后，阴差阳错地成了这个系列的第一位顾客。事实上，这个系列太过夸张，几乎无法在现实生活中被穿着，上官喆将之视为“和朋友们一起玩的系列”，大概只有一心向佛的的王菲，才会买来穿。但他真正的意义并不在于讨好中国“上流社会”对宗教的普遍皈依，而是中国设计师第一次在亚文化的层面上，拓展了设计的外延，而绝大多数他的同辈则是西方潮流的廉价抄袭者，而缺乏对亚文化本身的体认。身处厦门的上官喆，也庆幸于没有在北上广设计师扎堆的地方被过度影响，反而在孤独中，保持顽童的本性。
2013秋冬Sankuanz系列的成功，不仅仅是上官喆一个人的功劳，在时装秀结束时，他和上海鞋履设计师Kim Kiroic、眼镜设计师Chair Yuan，以及北京艺术家陈天灼、邱黯雄一同谢幕，以示该系列为集体创作。身为佛教徒的陈天灼创作了所有的刺绣图形，过瘾地呈现了他对创造虚拟宗教的热情。他们的友谊可追溯到尚处博客时代的高中时期。而Kim也在真正开始自己的设计师生涯之前，便结识了上官喆。谁又能料到，他们目前都在各自的领域出类拔萃，成为新一代设计师和艺术家中的佼佼者。
这种赤足长大的情谊，丝毫无理性可解地像少年黑帮一般，克服城市间的物理距离，通过网络的方式将大家维系在一起。而Sankuanz这一系列的诞生，用上官喆自己的话来说，就是“整合”──整合不同设计师多维度的创作力量。这也不同于西方设计师出于市场营销的考虑与艺术家频繁合作推出联名系列的做法。虽然，上官喆本人亦有对未来这种合作方式最终沦为营销工具的担心，但至少这种朋友间一起“玩”一件事的基础，没有过度被商业消耗掉。他表示还将在未来的系列中，延续这种让他本人觉得很爽的创作方式。
从两三千块钱东拼西凑资金开始，再到目前20人的团队规模，上官喆全靠另一条相对比较实穿的品牌线Ze的销售支持。尽管，他一再声称Ze本身也不赚什么钱，但对于非富二代出身，全靠白手起家的设计师来说，不得不承认Ze只在淘宝上销售的策略，确实给予了中国设计师如何低成本运营自己的品牌一个极好的示范案例。如今，他已经很少参与Ze的设计和生产，依靠团队自身的良性循环，甚至还能反哺更能展示他本我的Sankuanz品牌的设计。
上官喆自己也承认淘宝渠道确实很难与传统精英式的线下设计师品牌销售渠道相媲美，他甚至动用了“low”这个词。但至少，这个他觉得不太摆得上台面的品牌，为他赢得了时间，能允许他安然度过时装设计师最危险的头几年，让他能想清楚自己未来的设计方向。我们也很难在设计层面上，对Ze做太多分析与评价，但一旦看到Sankuanz今天的活力，依旧生存着的上官喆，以及厦门在时装分销领域里的边缘地位，一切都比较能理解了。
从上官喆的嘴里，很难蹦得出媒体所喜欢的“金句”。他甚至称得上害羞，全无他在作品里所表现出来的霸气。和陈天灼一起工作的时候，他觉得是“打着工作的名义，成天胡B聊天”，直到秀前的最后半个月才逐渐紧张起来。大学期间，由于厦门PX工厂事件甚嚣尘上，他满城地搞涂鸦，表示自己的愤怒。但警察很快就把他揪出来了，面对“是否勾结了境外势力”的拷问，他很没骨气地吓傻了。而谈及一部分老一辈设计师的时候，他又会动用“冒汗”、“愿意各种舔”等没啥节操的字眼，来直白地表达对他们的尊重。因此，上官喆能呈现出这么有力量的一个系列，并不在于他居高临下地挪用青少年亚文化的意象，而在于他根本自己就还是一个淘气、爱玩、无节操的顽童。相比之下，绝大多数中国设计师还依然存活在西方的凝视下，很少有人像他一样能创造出真实反映其少年心气的诚意之作。
上官喆偶尔还是会对自己目前的创作有反思，感觉自己这一季的时装“太用力”。或许，随着年龄的增长，他将不断被时装系统驯化。但就当下的上官喆而言，他用这一季的时装，标识了自己在这一市场上强大的存在感，并给出了一个独具创新价值的范本。
本文作者林剑是时尚评论家、作家，大型活动策划人，为多家时尚杂志撰写时装专栏。做过8年记者、编辑，现自营公司。文中所述仅代表他的个人观点。
