爱华网佳能 EOS 450D(配18-55 IS镜头套机)
佳能450D是佳能旗下定位较高的入门数码单反相机，机身采用了全新的设计，功能对比起400D也有了长足的进步。450D采用一块3.0英寸23万像素LCD，使得按键集中在机身手柄侧，按键的布局和功能与400D相比有一定的变化。加长加大的手柄使得手感有所提升，更精细的处理和做工也摆脱了一贯塑料拖鞋的恶名。
佳能450D装备1220万像素APS-C格式CMOS，14bit A/D转换器、DIGIC III图像处理其，画质和控噪有不少提升；具有中央十字对焦点9点对焦系统、支持反差侦测对焦的LiveVIEW和其余进阶功能。450D整体操作是较为容易上手的，当然也有一些佳能传统设置方法会让新手迷惑，本期用机宝典为你从操作到实拍一步一步解析清楚。
一、基础拍摄操作：
1、如何调节光圈快门
转动模式转盘 前转盘可以调节光圈、快门、ISO等等
因为佳能450D是一台单转盘调节的入门数码单反，在全手动模式M档时，光圈与快门的调节是需要组合键操作的。
由于只有一个调节转盘，所以需要按住此键切换调节的项目 快门数值调节
按住AV键，再转动前转盘 调节光圈数值
2、对焦点选择
按一下此键，进入对焦点选择 默认是“自动选择”
佳能450D的对焦点选择也是繁琐一点的，因为不像40D多一个多维按键，只能先按对焦点选择键，再用方向键选择对焦点。
使用十字按键选择对焦点 人像拍摄时，边缘的对焦点很有用
如果觉得这样比较繁琐，也可以在自定义功能里设置方向键的功能，改为选择对焦点，但这样就会失去四个快捷键了。如何取舍就看用家自己的选择。
二、各类摄影题材基本指南：
1、风景拍摄
点击查看佳能450D样张原图
使用三脚架拍摄，获得清晰成像 使用风光风格，颜色鲜明
1、拍摄风景首要就是取得良好的构图和合适的曝光，把佳能450D放在一支稳固的三脚架上，有助于仔细调整构图，也会解决小光圈拍摄带来的长时间快门问题。
2、拍摄风景一般是采用较小的光圈（F值越大光圈越小），一般是F11或更小。小光圈会令到曝光时间延长，放在三脚架上就可以避免手抖对画面造成模糊。
3、佳能450D具有多种照片模式以供选择，在直接JPEG出片时可以十分方便地控制效果。拍摄风景照自然是“风光”照片风格，这样可以得到色彩更饱和对比度更高的画面
测光模式可以灵活运用 拍风景常用的是评价测光
4、拍摄一般风景的时候，要选择评价测光模式，便于让整个画面均衡曝光。对于一些大光比的场合，例如黄昏的时候，就需要根据拍摄意图适当地选择测光模式。评价测光是全局均衡的；局部测光则是只照顾中央位置；点测光是测量画面中很小一个位置；中央重点是重视中央的同时兼顾画面周围。
使用A档可以灵活控制光圈和景深 使用风景模式快捷方便
5、拍摄风景照片一般使用光圈优先模式，通过控制光圈获得足够大的景深，使风景照的前景到后景都足够清晰。想简单地设置，则把模式转盘调到风景模式即可，相机也会做出较为合理的判断。
按下ISO键以设定感光度 拍摄风景时尽量使用最低ISO
6、风景照必须重视细节，而且因为放置在三脚架上可以不理会快门速度，按下ISO按键把感光度设置到最低的ISO 100吧。
2、微距拍摄
点击查看佳能450D样张原图
用三脚架拍摄微距，容易稳定影像 使用标准风格即可
1、与风景拍摄一样，微距的构图同样是最重要的一环，而且拍摄时稍有抖动就会影响对焦和构图。把佳能450D放置在三脚架上，容易拍摄出稳定的影像。
2、由于要尽可能还原微距主体的色彩，建议使用标准设置或可靠设置，对于JPEG直出来说，标准设置的色彩会更舒服。
使用手动对焦协助自动对焦 使用点测，获得较准确的曝光
3、微距的不容易依靠自动对焦系统准确对焦，尤其在焦点并不处于画面中心的时候，这时建议使用手动对焦功能。光学取景器不容易看清对焦中心的时候，可以打开LCD实时取景功能协助。
4、微距照片一般只要求主体曝光准确，佳能450D上新增的点测光就能派上用场。
3、夜景拍摄
点击查看佳能450D样张原图
夜景拍摄几乎都要使用三脚架 采用标准照片风格即可
1、夜景比起白天的风景照更需要三脚架提供稳固的支撑，因此第一步还是把相机架在三脚架上。风景、微距只要光线充足，并不一定需要三脚架的，但夜景必须有一个稳固的平台供长时间曝光。
2、照片选择标准即可，夜景时选择风光模式可能会带来不真实和难以后期处理的偏色问题。
按动左方向键，切换驱动模式，一般使用2秒自拍定时
3、为了避免按动相机快门带来的机身震动，拍摄夜景时我们需要设定延时自拍，这个功能在佳能450D的方向左键。在三脚架足够稳固的情况，只需设置2秒自拍，假如三脚架并不牢固，可以使用5秒甚至更长的延时以抵消震动。
需要启动反光镜预升，机器会自动配合 也可以使用连续自拍定时，不过不能与反光板预升混用。
4、当更为精确的时候，我们可以使用自定义功能里的反光镜预升，开启这个功能后，第一次按下快门只会提起450D的反光板，按第二下才是真正的拍摄。反光镜预升可以避免因反光板抬起而带来的震动。
可以使用另外购买的红外线遥控快门 或者购买快门线
5、对于一些特殊的夜景情况，例如烟花汇演时，建议使用红外线遥控器或快门线来减低按键造成的震动，或实现B门长时间曝光。
4、人像拍摄
点击查看佳能450D样张原图
一般使用A档拍摄，以控制光圈大小 选用人像照片风格即可
1、拍摄人像时候，多数采用A档光圈优先拍摄。照片风格可以选用人像模式，或者标准模式，这两种对于人物肤色的表现都较好。
一般使用点测光会比较理想
2、佳能450D拥有点测光功能，对于人物拍摄时，点测光会有较为准确的表现，尤其是在逆光拍摄时。
由于是手持拍摄，所以开启防抖会较好 如果模特穿白色衣服，开启高光色调优先会有较好效果
3、佳能450D套机镜头拥有IS光学防抖功能，对于人像拍摄，通常只会手持拍摄，防抖功能对于防止画面因手抖而模糊有很大作用。
三、进阶拍摄技巧
1、如何使用自定义白平衡
佳能的自定义白平衡设置比较复杂，很多用户使用时都摸不着头脑，现在就让我们用图片来解释怎样使用佳能450D的自定义白平衡吧。
使用MF手动对焦 对准灰卡或白纸，拍摄一张灰色或白色的照片
拍摄出来就是这样 然后进入自定义白平衡
选定刚才拍摄的照片，按SET键 按“确定”
继续确定 进入白平衡设置中选择“用户自定义”即完成
其实佳能的自定义白平衡不难设置，掌握好基本步骤后便可灵活运用。
2、实时取景功能设置
佳能450D的默认状态是关闭了实时取景功能的，所以想要使用450D的实时取景，需要进入菜单设置一下。
进入实时显示功能设置 启动实时显示拍摄
在Fn设置选项中启动自动对焦 这时需要使用曝光锁定键进行自动对焦
开启了实时取景功能后，还需要进入“自定义功能Fn”设置实时取景时候的自动对焦（默认也是关闭）。“快速模式”适合手持拍摄，“实时模式”适合在三脚架上拍摄，两者的对焦原理不同，大家可以亲自尝试一下。不过两个对焦模式都是需要使用曝光锁定键启动自动对焦，这时候半按快门是没有自动对焦的。
对焦点选择、构图及测光
2008-10-15 14:30:06 数码 | 评论(8) | 浏览(19560)
说明：以下为D80的哥们写的，可能不完全适合450D。例如据说450D的点测光只是中央对焦点，其他对焦点可能无效？请知道的回答，或翻看说明书77页。
另外留着这个
http://bbs.fengniao.com/forum/showthread.php?t=900623
http://blog.sina.com.cn/s/blog_537633d70100a8nh.html
有空看看，关于40D的，比较靠谱。
再几个链接：
http://shbbs.soufun.com/1210019701~-1~2232/66341476_66341476.htm
http://bbs.eyesvision.cn/thread-4581-1-1.html
http://dcbbs.zol.com.cn/20/657_196243.html
来自于： 视觉瞬间 发布于： 2008-9-19 9:33:02
刚看到偶去年写的《摄影中对焦点选择与构图的问题，请教一下》发文居然又给翻了出来，想想可能还有一些与我当时一样对这方面有疑惑的朋友，所以决定把自己这段时间来摸索的一些经验介绍一下，当然不是说一定是正确的，或者说合适你的，但写出来也可以提供给大家参考一下，希望能抛砖引玉，引出大师们的经验来。
拍风光就不说了，自己没有太多经验可以分享。我这段时间主要是拍人像题材比较多，或者说是糖水片比较多，所以跟大家分享一下拍人像的经验。
拍人像很重要一点是要突出主体，而最常用的方法就是用大光圈把主体从环境中分离出来，用一个哥们的说法是，把人物从空间中“切割”出来。
大光圈，浅景深，这时候不太好的测光、对焦点选择和构图习惯就会严重影响出片的质量，特别是一般新手，刚上大光圈镜头，都很喜欢把光圈开到最大，体验一下超浅景深的效果（我自己也经历过这阶段），这样一旦使用不当，跑焦的机会就会非常大，其实很多脱焦的现象不是镜头问题，而是使用习惯问题引起的。
首先说说人像摄影
一般人像摄影的构图方法有，特写、半身和全身，当然还有分仰拍、俯拍等；
对焦点的选择，一般是选在离自己最近的一只眼睛上，所谓画龙点睛，这样能令人物眼睛最清晰明亮；
测光模式，一般使用点测光，测光点一般选在脸部皮肤上，这样的好处是皮肤曝光准确，但拍逆光人像的时候，要注意如果背景与脸的光比太大，那就要适当使用反光板或者闪光灯为脸部补光，减少光比，否则脸的曝光准确了，背景就过曝了，不过这是另话。
分享一下自己的拍摄经验，正如研版所说，要注意相机的对焦点有分十字和一字之分，十字对焦点的精度比较高，D80除了中央对焦点外，其它都是一字的，所以理论上其它对焦点的对焦精度和速度没有中央对焦点高，过往的大部分DSLR都是如此，这也是为什么那么多人习惯使用中央对焦点对焦后再构图的原因。但是不是中央对焦再构图会比较好呢？
个人感觉不是，特别是在用大光圈中焦镜头拍半身或全身人像的时候（以85mm人像镜头为例），景深实在太浅了，拍人像一般用竖构图，这时候中央对焦，再下移构图，基本有50%的机会会有轻微走焦情况，焦距越长，光圈越大，移动距离越远，构图导致的走焦情况就越严重，这也是为什么很多人感觉135、180镜头拍人像经常会糊掉的原因之一。
如果model在空旷的地方，可能还不太觉察（其实也会发现衣领比眼睛清晰的情况），但如果恰好model身边有参照物，那就会出现参照物比眼睛更清晰的情形，一般人看了会认为是自己的镜头跑焦了，焦点前移了或后移了，其实不是，实际是你重新构图的时候改变了焦点而已。所以，我的习惯是，只要光线允许，那我会用离眼睛最近的焦点进行对焦，这10个对焦点的精度在光线不太恶劣情况下，其实还是相当不错的，否则D80和D200也不用卖了（同样的对焦系统）。
采用最近的对焦点对焦后再构图，这样在重新构图时移动的距离较小，跑焦的机率，或者说程度较轻，当然，学过中学物理的人都应该对光学有点了解，在移动构图的过程中如何尽量避免跑焦，应该也会有一定的了解。有人觉得对焦后要用AF-L锁定对焦点，其实大可不必，在AF-S下，半按快门不松开就行了，同样可以锁定，而且可以把那个按钮留给AE-L用。
说完对焦构图过程，还有就是测光，自然界的光线环境实在是太复杂了，我估计自己再学一年都未必能够很好地掌握准确曝光，曝光是否恰当完全影响了片片的成败。曝光量少了，人像的皮肤会显得暗黄，颜色会加深。
曝光量多了，皮肤过曝，会导致肤色发白，缺少细节。我看过一篇文章，是说物体的固有色与曝光量的关系，过去我也从废片中留意到类似的情况，却从来没从理论的角度去分析，所以看完那篇文章我觉得相当有意思。我们把物体的固有色看作是颜料，把光看作是水，当我们加的水少的时候，配出来颜料的颜色深而浓（暗），如果加的水太多了，颜料就会淡而白。只有加水的量刚刚好的时候，调出来的才是物体的固有色。
准确曝光，就相当于准确地调整加水的量。当然，有些题材适合深而浓的色彩，比如要表现一种老年人沧桑的感觉或者压抑的气氛，而有些题材则可以多加水，让色彩变淡，就好像拍PLMM的时候，用光线冲淡一些缺陷，让皮肤更白晰可人。所以欠曝和过曝都也有特殊的应用场景，加多少“水”取决与你对效果的要求而已。不过，对于我们，我想我们应该首先学会的是“准确”，不过也不欠，这是非常难的。我曾经请教过一位号称十佳的前辈，他的经验是，先欠1/3ev，后期再调整自己喜欢的效果，欠比过好，大家可以参考一下。
再分享一下自己测光经验，拍人像片的时候，我会选择使用点测光，测光点选择在model的脸部，当然，测光点不是定的，如果你的构图只是表现脚或胸部，那当然就把测光点对在这些地方的皮肤上，一句话，就是你想拍什么，想让那部分曝光最正确，就把测光点对在那部分上。偶一直拍糖水片，所以model甜美的脸是第一要素，因此我会以脸作为测光点。
D80选择点测光模式时，测光点是跟随对焦点变化的，因此对焦、测光可以一次完成。先拿眼睛对焦，半按快门锁定焦距，然后移动对焦点，放在model脸上，测光完成，按AE-L锁定曝光（用姆指按最方便），构图，再释放快门就可以了。很多朋友觉得AE-L不太好按，我过去也这样觉得，所以过去我习惯用M档，比如在一个固定场景需要拍一段时间的时候，我就会先拿model的脸点测光了，M档调好参数，然后就可以不考虑曝光的问题，直接构图就行了。但这种方式有个缺点，就是model会动，你也可能会从不同角度去构图，光线多少会发生一些些变化，这时候我一般通过调整曝光补偿来解决，比如脸部光线暗了调高曝光补偿，当然，M档下可以直接调整快门速度（不想改变景深，不动光圈），其实跟曝光补偿的作用是一样的，不过偶习惯M定好了就不动，通过曝光补偿来微调，当我发现上下超出1ev的时候，那偶就需要重新测光调整M参数了。后来觉得这种方法很不方便，所以目前倾向于直接使用A档，点测，AE-L锁住，然后构图再拍，快捷方便，但有时候也会发生AE-L没按牢，导致曝光参数发生变化的情况，如果AE-L也加个锁定声音进去就好了。
玩转Canon的AF-ON、自动曝光锁和快门按钮
2008-10-15 16:06:09 摄影 | 评论(2) | 浏览(4794)
