爱华网沿333号公路一路向西南，快到佩姬湾时，公路两旁的景色仿佛一下子变了样。一排排大树不见了踪影，取而代之的是一望无际的原野、一丛丛的灌木以及光秃秃的灰石，蓝色的大海也在原野的尽头依稀可见。佩姬湾海边的地貌与众不同，既没有沙滩，也没有悬崖，而是微微露出海面的大岩石。这些岩石是亿万年大洋底部的地壳板块碰撞形成的，板块不断碰撞的力量将地下的熔化物压到地球表面，逐渐形成了海边灰白色、粗条纹的花岗岩奇观，这些岩石的形成至今已有3.5亿年。
佩姬湾渔村就在333号公路旁，是一个伸入大西洋的小海角，从333号公路的路口到海角的尽头由一条大约1公里的公路相连。先在路口停一下，这里可以眺望整个渔村的轮廓，而路口不远处就是佩姬湾的老教堂圣约翰教堂。教堂建于1884年，被称为佩姬湾的灵魂，高耸的尖顶结构是典型的哥特复兴式建筑风格(GothicRevival Architecture)，现如今教堂已注册为哈里法克斯地区的文化遗产，受到重点保护。
从教堂往前就是渔村的所在地，入口的左手边就是景区的游客中心。游客中心里提供景区的免费地图，墙上则贴着几幅图解，介绍该地区花岗岩的种类，以及加东龙虾和鲸类的详细图示，有关鲸类的介绍让我特别感兴趣，借机更加感性地重温了一下今天观看鲸鱼时学习的生物知识。游客中心的一边有好几条通向海边的小径，在花岗岩丛中穿梭；另一边则是德加尔斯画廊，展出当地的已故艺术家威廉·德加尔斯(Williamde Garthe)的画作。我没有进入画廊参观，但光看画廊门口的花岗岩浮雕渔人纪念碑(Fishermen’sMonument)就可体会到艺术家的功力，这件长达30米的浮雕是在艺术家去世后由他的家人捐献出来的，共分为左中右三块，包括渔人之家(Fisherman’sFamily)、海湾的佩姬(Peggy of the Cove)和工作中的渔人(Fishermen atWork)，反映了当地渔民的工作、生活与信仰。
威廉·德加尔斯并非渔村里唯一的艺术家，现在仍然有好几位艺术家住在村里，在画廊周围，马路两边，有好几家出售艺术品的小店，这些艺术品基本都是艺术家们自作自销，多是海洋题材的作品，光顾的游客着实不少。我对艺术品兴趣不大，倒是花了点时间在小村游船码头边的礼品店里品玩小礼品。其实，美的东西也未必需要由艺术家来创造，聚集在游船码头附近的各色渔船，和与世无争的小村搭配在一起，就已是一派美的景象了。
最精彩的总是留在最后，不管是文学、艺术，还是旅游，我发现总是如此。教堂、画廊、浮雕、渔船，这一切都仿佛餐前的开胃酒，起到的作用只是点缀和提神，真正敲击心灵的，还得是耸立于海边岩石之上的佩姬湾灯塔。
佩姬湾最早的灯塔建于1868年，其后几经变革，形成了今天15米高的标准白底红顶的灯塔。灯塔顶上的灯在1958年由手动改成自动，其后颜色也换过多次，白色和绿色都曾用过，直到三年前才根据国际标准换成现在的红色。
围着灯塔拍照的游客特别多，甚至有照相亭为游客制作与灯塔合影的明信片，我在那里还看到了前中国奥运冠军杨扬的照片。来灯塔之前，我从旅游书上了解到灯塔的底层是邮局，游客可以在此寄出一份祝福，灯塔邮局还有特殊的邮戳，很浪漫的感觉。可惜来到这里才发现，邮局因故在去年年底关闭了，游人也无法再进入灯塔内部参观。不过灯塔景区停车场旁边的礼品店门口设有邮箱，在礼品店里买一张海角灯塔的明信片，依然可以把佩姬的美丽传说和海浪岩石的气味寄向远方。
漫步灯塔下的岩石间，眼前唯见巨浪拍石，海天一线，即便晒晒太阳也能让人心旷神怡。我好希望，时间能走得慢一点，慢一点，永远定格在浩瀚深邃的大西洋上……
