爱华网对于摇滚迷来说，2013年截至目前最令人振奋的消息，就是大卫·鲍伊的正式回归。2013年1月8日，大卫·鲍伊（David Bowie）在66岁生日当天，也是他沉寂十年之后，正式宣布回归。毫无预兆的情况下，他在生日当天发表了全新单曲《Where Are We Now》，同时还宣布新专辑《The Next Day》将在3月12日发售。
消息一出，举世哗然。新碟《The Next Day》一出，便顺利拿下英国专辑榜冠军，也成为本年度销售速度最快的专辑，卖出超过9万4千张，抛离第二位的Bon Jovi新碟《What About Now》一倍多，大卫可谓宝刀未老！要知道，大卫·鲍伊上一次获冠军专辑，已是20年前的《Black Tie White Noise》。自1962年出道以来，大卫鲍伊卖出超过1亿4千万张大碟，70年代创造雌雄莫辨的Ziggy Stardust形象令人印象深刻。
作为时尚界的不朽的Icon，Bowie新专辑的推广自然少不了时尚圈的帮忙，这不，Paul Smith就推出了由伦敦Barnbrook Design设计的专辑艺术T恤，
这还不是全部。3月23日，一场关于大卫·鲍伊的大型回顾展在英国维多利亚·阿尔伯特（V&A）博物馆拉开帷幕，展览开始前一个月，门票已经卖出26000张，创下该博物馆预售票房纪录。
鲍伊就代表着时尚的本质
在聆听他那久违的歌声的同时，人们也都迫不及待地想重温他当年的一切：演出服、舞台布景、影像资料、歌词手稿、乐谱、故事板、日记……欣赏鲍伊的作品，从来都需要眼耳并用，甚至看比听更过瘾。正如策展人维多利亚·布罗克斯（Victoria Broackes ）所言：“本次展览虽然由戏剧表演部负责，但绝不只单一地展示流行乐或摇滚乐，而是涵盖了大卫·鲍伊在音乐、时尚、摄影、平面设计、戏剧演出等许多领域对当今社会的深远影响。”
就像《时代》杂志给出的评价“：在许多方面，鲍伊就代表着时尚的本质：总是有别于当下，永远进化着。”
作为一条“摇滚变色龙”，鲍伊总是喜新厌旧，率先尝试各种曲风：华丽摇滚、灵魂乐、电子乐、迪斯科、新浪漫。于此同时，他创造出一个个鲜明的舞台形象，又迅速丢弃。他孜孜不倦地演电影，却始终只是一个高级玩票者。
但是有一点毋庸置疑，他的确总是“按照自己的方式来创作、表演”。他的摇滚不只限于挑衅和叛逆，而且是一股强大得多的创造力。对许多人而言，大卫•鲍伊即是“星光侠”，不拘泥于尘世、颓废又自由。
正如鲍伊的昔日音乐拍档、火星蜘蛛乐队鼓手米克•伍德曼西(Mick Woodmansey)说的：“一开始，我就认定大卫将成为像詹姆斯·迪恩（James Dean)、玛丽莲·梦露、朱迪·加兰（Judy Garland）一样的巨星。”1972年7月一个周四的夜晚，米克身着珠光粉色上装和裤子打着架子鼓，鲍伊穿一件多彩连体裤、登一双红色橡胶靴，在BBC台“Topof the Pops”节目上献唱一曲《Starman》。
鲍伊进化史
Gucci（本次展览赞助商）现任创意总监弗里达·贾达达（Frida Giannini）一直是鲍伊的忠实拥趸。在她看来，鲍伊不仅仅是当代最重要的音乐家之一，他大胆无畏的双性化特质，更让女性得以用一种不失女人味的感性的方式来表现自己刚强的一面。当年的鲍伊恐怕没有想到日后有人会如此解读他的影响力。然而结果往往比初衷更重要。他是一个前卫出格的艺术家，却也受到普罗大众的拥戴，这让他成了一枚永不褪色、百试不爽的流行文化符号。
时尚究竟在展览里占据多大的比重？如果去问鲍伊本人，得到的回答想必是“没有”。不管旁人怎么看，这些年来他始终坚称自己对时尚不感兴趣，只不过希望自己的音乐“看上去和听上去一个样”。
毫无疑问，鲍伊的百变造型成为展览上的最大看点，而它们大多已永载时装史册:山本宽斋设计的条纹连体服，连凯特摩丝也穿不下的孔雀蓝西服，被时尚杂志千百次照搬的闪电妆容，对设计师艾迪·斯理曼(Hedi Slimane) 影响至深的犀利肩线西服……紧身衣虽然夺人眼球，但是从时装角度来看，展览上最大的明星当属鲍伊式剪裁的西服。当年，斯理曼搬入Dior Homme 那间极简主义风格的设计工作室时，他只在白墙上贴了一张照片，上面是鲍伊在 1975 年格莱美晚会上为艾瑞莎·弗兰克林(ArethaFranklin)颁奖时的模样，他当时穿戴的宽领黑西装、黑色费多拉帽和白色领结也入选了此次展览。
1970年，鲍伊发行了第三张专辑《The Man Who Sold the World》，封面上，他留着长长的鬈发，穿黑色长靴和丝缎长裙，胸口低开，只用两枚褡扣系住。这个惊世骇俗的唯美造型被视为华丽摇滚的开端。
一年后，这个只存在了短短两年的“太空”幻想生物，成为David一生中最为重要的形象。《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders fromMars》是公认的David最出色的专辑之一。无论是音乐还是造型，火红头发的Glam巨星，火红的短发，眉毛剔掉，衣服绚烂多彩到光怪陆离，乃至情色成份浓重，Ziggy在舞台上穿着挑逗的衣服唱歌，和吉它手模拟口交和性爱动作——不过身体全裸只穿了内裤表演的一回倒并非David刻意所为，那是一场事故：当时狂热的歌迷们撕烂了他的演出服，把碎片拿回家做纪念了。David宣称自己是双性人，摆出性感和诱惑的姿势，歌曲不再那么忧郁和尖锐。基本上，《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and theSpiders from Mars》是一张折衷性的专辑，有讨好听众的一面，然而，前几张专辑中始终贯穿的死亡与梦幻的歌词本质却没有变，Ziggy依然是沉浸在飘渺和不满中的遁世者，面对现实无能为力，寂寞地消失湮没。
1973年，鲍伊在一次演唱会上宣布，Ziggy死了。一年多以后，他在《Young Ameri cans》专辑里摇身一变，成了“瘦白公爵”(White Thin Duke)，梳一头妥帖金发，穿着白衬衫和弗兰克·辛纳屈（Frank Sinatra）式的西装，松散打着领带的他，好似一个灵魂乐歌手，这也让他成功打入了美国市场。又过了一年，他转战柏林，开始尝试电子乐，形象方面并无太大改变：依然是白衬衫、黑马甲和长裤。
作为柏林时代尾声的1979年，也是鲍伊电影生涯的开端。被时尚界牢记至今的1980年代鲍伊形象几乎都来自于大银幕：吸血鬼、外星人、军官、安迪·沃霍……彼时，乐坛上的鲍伊已是流行巨星，形象不再那么惊世骇俗。
与许多乐坛时尚偶像不同，鲍伊并非一个过去式。1997年为《Earthling》专辑设计米字旗图案外套的亚历山大·麦昆已不在人世，鲍伊却至今活跃于时尚界。新专辑《The Next Day》问世之际，设计师老友保罗·史密斯（Paul Smith）同步推出印花T恤为他造势。专辑第二主打歌《The Stars》的MV中则云集了三位缪斯：中性模特安德烈·皮吉斯（Andrej Pejic）、荷兰超模萨斯奇雅·德·布劳（Saskia de Braue），以及被公认与鲍伊极其神似的女影星蒂尔达·斯维顿（Tilda Swinton）。
鲍伊的 16张照片
“David BowieIs”是此次展览的名字，策展人布罗克斯认为，人们可以用各种短语把这个句子变得完整，来表达每个人心中的鲍伊。
在尼古拉斯·柯瑞奇（Nicholas Coleridge）的心中，鲍伊的形象是由摄影师塑造的。柯瑞奇是康泰纳仕集团的全球总裁，也是V&A博物馆的信托管理人，这让他得以把自己最喜欢的 16张鲍伊经典照片，变成一个迷你展中展：“David Bowie is Photographic”。
鲍伊挑选摄影师的眼光十分了得，他总能找出最时髦有趣的摄影师，为自己拍摄最耐人寻味的照片。从布鲁斯·韦伯（Bruce Weber）、布莱恩·达菲（Brian Duffy）、锄田正义、斯诺顿勋爵（Lord Snowdon）、弗兰克·奥肯菲尔斯（Frank Ockenfels），到安东·寇班 （Anton Corbijn），都曾为他的影集添砖加瓦，扩充、提炼甚至定义了鲍伊的形象。那些照片不仅记录了他四十多年的音乐轨迹，也见证了摄影发展史的变迁。
人们在展览中还可以看到鲍伊16岁时的样子，尽管他身上的西装和头上的猫王式发型都是乏善可陈的时代标配，却已展露出这位未来巨星对线条、廓形和身体姿态的掌控天赋。
正因为这样一群摄影师，让我们得以近距离欣赏鲍伊—就像几个世纪前的人们瞻仰荷尔拜因画笔下的亨利八世或凡·戴克画中的查尔斯一世那样。当然，鲍伊本人也是玉树临风，在他数以万计的肖像和舞台照中，几乎没有一张是不上相的。
（原文来源：外滩画报。本文有修改。图片来源于网络。）
