爱华网又一次在高处行走（11）
2014年9月21日（星期日），类乌齐多云；类乌齐县——丁青县
在宾馆附近的一家小餐馆里吃了早饭，27元。
昨天到类乌齐时天已擦黑，又下着雨，没来得及看清类乌齐的样子。如今细细打量时，街头的美景却让我们眼前一亮；整座县城被四面群山环抱，山上苍柏葱茏，在浓浓晨雾的遮掩中时隐时现，像羞答答戴着面纱的少女，撩动着人们的心……
昨天从类乌齐寺经过，因为下雨没停车。今天天气好了，打算先去看看类乌齐寺，于是，边赏风景边往回开了29KM去类乌齐镇。
一路行驶在美景当中......
路上不乏建筑、修路施工的地方。
人们曾经无数次在青藏高原行走，感受这片神秘高原的粗犷与细腻，感受这片神圣高原的庄严与静谧。在高原的高原阿里，人们曾经回到青春的狂野；在秀美如歌的林芝，人们可以感受绿色的花卷绵延；在辽阔的羌塘高原，人们能够感受野性的生命欢乐……在西藏昌都类乌齐，一个曾经被无数旅人和影者忽略的地方，我们还能感受什么？
这里没有阿里高原的粗犷，没有羌塘高原的野性，没有林芝的绿树参天与润泽，也没有山南那么厚重与古老的文化遗存……
由于偏离旅游热挤的318线，这片美丽的地方一直鲜为人知。前往类乌齐，感觉像是突然进入了佛祖的后花园。放眼望去，美景之中除了牛羊和森林，便只有行走中的我自己。
我印象中的西藏，总是辽阔、粗犷、雄浑的，而类乌齐却如同高原的另类一般，秀美如画，恬静如诗，是青藏高原的华美所在，是藏东的江南——温婉而浪漫。类乌齐，是川藏北线上一颗璀璨的明珠，是西藏的“小瑞士”；类乌齐，云端上的美丽，高原上的仙境。
类乌齐的山川风貌素有阿尔卑斯风光之类比，类乌齐寺更是名满藏地。
直奔距类乌齐县城29公里外的类乌齐古镇，这个镇曾是茶马古道重镇，不仅古道东西穿过，南北间云南、青海的商人也多在此通行和贸易，现仍为连接藏、滇、青三省的214国道必经地。由于古道废弃、县城南迁，使得该镇多少有些落寞。
类乌齐寺始建于1277年，距今已有七百多年的历史。该寺是西藏东北部著名的噶举派寺院，具有藏、汉及尼泊尔结合的建筑风格。查杰玛大殿通常是类乌齐寺的代称，无论外观、内部的形制都与其它各教派的寺院有所不同：方方正正的三层建筑，外墙涂以红、黑、白竖条，酷似一间萨迦派寺院，为此当地文人将之译为“条花殿”，经文解释说，那是三怙主的象征：白色代表观世音，红色代表文殊，黑色代表金刚。
类乌齐寺在藏区有重要影响和特殊的政教地位。相传，元朝泰定帝在位时，玛卡太后前往藏地朝圣路过该寺，她将自己的一半财产作为该寺的供养；明朝洪武年间，朱元璋曾封类乌齐寺第三世法台杰哇坚赞为国师，并赐封册、印信和衣帽；清雍正帝赐封第十三世法台庞球阿旺加为诺门汗呼图克图，赐金册金印，并御封第二十一世法台衮噶朗杰为诺门汗呼图克图爵位。由此可见类乌齐寺在西藏尤其是藏东历史上的特殊地位。如今，寺庙中藏有传说中的格萨尔王的九龙镀金马鞍、格萨尔王部下的宝刀、明清时期的唐卡以及不同时期的佛像、经版等。
类乌齐寺就在G214国道的东侧，远远的将车停在大殿对面的便道上。不知大殿让不让进去，附近也没见到有售票处，只好试探着往里走。对于游客来说，大殿中央那两扇高大的木门背后充满了神秘，神秘的让人有些畏惧。
就在我们往里面走的时候，后面跟来一男一女两个小孩，我问那大一点的男孩这里面是否让进，男孩说他也不清楚。男孩问我是从哪里来的，我告诉他我从北京来，孩子回答我的是善意的微笑。
男孩子上五年级了，汉语说得很好，他告诉我，在学校除了学习汉语、藏语，还学数学，希望长大后能去北京上学。征得他的同意后，我为兄妹俩拍了一张照片，可爱的孩子，愿你梦想成真。
进入大殿木门后，还有一道布门帘；掀开布帘，见没人阻拦，便大胆地走进大殿，两个孩子一直跟在我们后面。
隔着木板窗看到僧人们正在吃饭，每人一小碗稠稠的粥，用舌头舔着吃，吃完粥还把碗舔得很干净。两个值日的小和尚在忙着为大家盛饭；有的僧人面前还放着经书，看来是边吃边读。
值日僧在忙着给大家盛饭.
我们被允许从一个侧门进入经堂，而且也允许拍照；经堂里响着一阵阵诵经的声音。
门口桌子上是朝拜的人送来的粮食.
有当地人来朝拜了.
我远远地看着,没敢轻易上前.出于礼貌,进入大殿后要把帽子摘掉.
查杰玛大殿的最底层是一圈经桶，经桶的外表看上去有些旧；没有了外层耀眼闪光的金碧辉煌，像是将花纹和文字直接刻在了木头做成的转桶上，这反而少了些浮华，让人感到一种低调的庄严。
不少当地藏民在绕着经桶转圈，第一次看到这样的经桶，便跟着那些转经筒的人走了一圈。据说围绕大殿转经一圈，相当于念六字箴言10万遍。那些老人们为了记录自己转经的圈数，每转一圈就在经桶旁放上一粒小石子，这一堆堆石子就是一颗颗虔诚向佛的心。
放在经桶旁用来计数的石子
走在转经的人们身边，感受信仰的力量。
大殿门前的狗狗们很享受。
在我们准备离开的时候，那些僧人们下课休息了，他们三三两两走出经堂，来到大殿前的广场上。离我们停车不远的地方两个僧人蹲在路旁说话，一会儿一个僧人先站起身来，还蹦着双脚轻轻跳了两下，在他刚刚蹲过的地方留下一小片水洼。过了一会儿，另一人也起身离开，依然是留下一小片水洼。我坐在车里整理东西，无意中的发现让我有些诧异，再看大殿前广场上那些蹲着的僧人，才搞明白这宽阔的场地处处都是方便之所，有那红袍子的遮挡，这些人随时都能方便方便，于是，督促老公赶紧开车离开。
今天的计划是到丁青县，从类乌齐开始要走G317川藏北线，经丁青、巴青到那曲，从那曲上G109国道走青藏线到拉萨。
回到类乌齐县城，从这里去丁青县，丁青距此145KM。
加油140元（西藏的加油都是实名制，所有加油人员要登记身份证、驾驶证号及车牌号，所加油品的品号、数量、用途等等，凭加油登记小票加油）。
从类乌齐去拉萨有两条路可走，一条是走G317川藏北线；还有一条是从这里到昌都，然后走G318川藏南线，我们选择了前者（因为在2012年第一次进藏时走的是G318）。
按照指示牌的提示走上G317去丁青的路，第一眼看到这条路时心中不禁一凉：被翻起的土路上到处碎砖瓦砾，还有挖土机正在作业。不过这种路面在进藏的路上常会遇到，而且知道G317正在修路，遇到修路段也不奇怪，所以我们并没有很在意，还是执着的走上了川藏北线——一条充满了艰险的进藏之路。
川藏北线类乌齐到丁青全线修路，大部分路面都被破坏，稍好些的是砂土路。一路上拔山涉水，还下了雨，使得本就难走的路更加泥泞。有些水毁路段只能从水里开过去，混浊的泥水常常令人无法判断深浅，有一处水深的地方险些遭遇误车，每一次涉水都会为司机捏把汗。这段路比2012年时走过的川藏南线还要烂，最平坦的路面车速达不到40KM/h。
类乌齐县到丁青县全县修路，见到多处这样的施工路段。
为了防止山体滑坡，土质疏松的地方用铁网拦住，在铁网内填入石块，垒起一道防护墙。
这种水毁路段随处可见，常常需要涉水而行。
最好的路面上，车速不足40KM/h。
有意思的是，在这样的路上居然遇到一处交通安全限速检查站。
一路上除了见到施工车辆和当地藏民的私家车，像我们这样的外地旅游车还真不多，只在半路上见到一辆重庆车牌的车。经过乡镇村庄时，当地人看我们就像看西洋景一样，目光中充满了疑惑和不解，是啊，这么远的路跑到这里受此折磨，图啥呢？此时连我自己都有些不理解。我在想，这几天走勒巴沟转了神山，转了新寨的千年嘛尼堆，今天又绕着类乌齐寺转了一圈，不能说我们心不诚，可结果怎么还是遇到这种烂路了。不过还算幸运，雨下得不太大，下得时间也不很长，否则真是雪上加霜了。
穿城而过的公路上也是一片狼藉。
当地人像是生活在废墟上。
村口处正在修建的庙宇。
虽然路况很糟糕，看到这样的风景时也会受到鼓舞。
老天总是公平的，考验我们意志的同时，也带给我们美丽的风景。
但见车窗外，青色的石山直刺蓝天，像康巴汉子承载生活的双肩；山坡上草木丰茂，色彩斑斓；山坡下河水潺潺，滋润着草原，牛羊蠕动间便享受着这份安闲；风中飘动着五彩的经幡。依河而居的藏家屋前，翠绿的草地被石头垒起的院墙分割成大小不等的格子，挂满青稞的晒架静静地立在格子里，远远望去，分明就是一幅藏地田园牧歌图。
都说走川藏线是身体在地狱，眼睛在天堂，此话不假，路虽难走，但却一路风光无限，让我们不得不时时停下车来拍几张照片。
走过这座“桥”，需要多大的勇气？
看着导航上的显示，距离丁青县城越来越近了，但剩下的路也越来越难走了。沿河依山，路窄弯多，加之道路坎坷泥泞，山体多有滑坡，此时已无心观景，两眼直直的盯着前方的路。
艰苦的川藏线，不仅考验人的身体素质，更考验人的心理素质。
这条泥泞的烂路从类乌齐一直延续到丁青县城内，就连丁青县派出所、公安局门前也是一片狼藉，所有车辆都在那烂泥塘里挣扎。就这样，145KM的路程走了8.5小时，8个半小时后终于到了丁青县城。
丁青算是比较大的县城，街道纵横交错，楼房林立，看上去也比较繁华。执勤民警推荐我们去了“丁青迎宾馆”，像是四川人开的，有餐厅可以接待婚庆宴会，到这时只剩了一个标间，还是在四楼，宾馆没有电梯，199元/天，不含早餐；宾馆大院门口是110便民服务岗，24小时有人值班。
全天行程203KM。
（未完待续）
半农
2015.元月
