爱华网预设
如图1,点开Rigaster setting
如图2，这个百分比值是用来设置DSS选择星点用的，软件预设的貌似是10/100，我设的是15。下面那个REDUCE THENOISE最好还是勾上，根据图像处理理论中值滤镜可以降低或者消除脉冲噪声，这样有些热斑或者宇宙线等莫名其妙的东西可以被排除掉。
图3，现在进行Stacking setting
图4，在拍摄天体的目标比较小时，可以选2X或者3XDRIZZLE，上次从星星工厂里看到说DSS的DRIZZLE并不是“全真”的，没有采用最佳的算法。“真”DRIZZLE的话，IRIS里能做，DRIZZLE要求比较多的叠加张数，但是同时切忌追求张数的“多”，就耍小聪明的减少单帧的曝光量，这样做最后绝对让你得不偿失。
图5，先看RAW部分的。
常规使用的时候选择BINLINEARINTERPOL就行了，这个就是双线性插值，将RGGB像素的单色合成彩色。第4个就是有时也会用的BIN2，通常如果你感觉照片曝光不足或者星云非常的暗，或者星点变形有些厉害了，为了总体能获得好些的信噪比或者星点的“起码还能看看”还是选第4个2X2BIN。
图六，勾了这个“MORORCHROME 16BITFITS。。。。。。”的话，QHY8的FITS就可以在DSS里处理了，对于有些看了MAXIMDL感觉烦的人到也不是坏事。我试下来Q8选佳能的单反最后色彩转换的效果不错，NIKON的颜色偏冷，估计与第1行第1列的那个像素是蓝颜色的有关系吧（CANON的如图上是红色的）。色彩转换算法一样选BINLINEAR。
OK，PART ONE 到此结束。
第1部分--处理前预设
应该放进去叠加的图片只有3种情况，其他情况的还是别叠了效果不会好的。
第1种情况，CRW，CR2或者NEF格式的数码单反的RAW文件，DSS直接处理RAW文件的功能确实挺方便。
第2种情况，CCD拍摄的FITS格式文件。
第3种情况，RAW或者FITS经过线性转换格式后的“无损压缩的16位TIF文件”
看图1，划线的那些字就是打开亮帧了
什么是亮帧？
你拍的天体就叫亮帧了。
图2，打开暗场
暗场注意，
第1曝光时的ISO值一定要和亮帧 相同。
第2，曝光的时间长度必须与亮帧相同。
第3，曝光时的温度要尽量恒定，单反的话为了避免温度变化导致暗场挂掉，可以在拍摄前，拍摄中间和拍摄结束后分别做个1，2张暗场最后放进去叠加。
例：要拍摄2小时的M31。
解：拍摄前先打开单反电源让它工作半小时使之达到相对恒定的工作温度，然后拍摄1-2张暗场。在拍摄M31累计曝光1小时后停下来再做1-2张暗场。在M31的2小时曝光都结束后再做1-2张暗场。
冷冻CCD就不用那么烦了。抗温变的能力比单反好。可以1晚上就用1组暗场。等所有的亮帧曝完了拍也来得及。
记着，很少有人用1张暗场，暗场是要成“组”用的，最后的总暗场叫“MASTERDARK”。我一般拍6张（单反）或者4张（冷冻CCD）。
图3，打开平场
数码单反怎么拍摄平场？《星野摄影》上讲的很明白了，对着均匀光源，置于M档，ISO可以低于亮帧1-2档，然后看测光表的读数，看见读数后再加1到2档曝光即可，有人会问，那不会过曝光么？答案是否，因为DSS在处理时所有文件都是线性的，平场的动态范围还没那么大（如果大的都能跨越4096个亮度级，那支没前途的镜筒还是扔了算了），在色阶的分布图上越往右曝光越充分，平场里包含的噪声就越低，所以要加曝。
如何制造均匀光源？
1。天文晨光于民用晨光交界那段时间时距离太阳隔180度处附近。
2。镜头前蒙个什么白色餐桌布折个几层再拉平，然后用皮筋绑在镜头前。光源可以选择直接对着日光灯，或者白天对着室外天空远离太阳和光线剧烈变化处。
平场拍几张？
我上次拍了8张。
PS.
1 --FLAT下面还有个DARKFLAT（暗平场），这个东西的拍法和暗场一样把镜头盖关了，但是曝光时间和ISO要设成和平场一致才行。
2。拍平场时请保持在拍摄亮帧时的焦距，和光圈，2者改变任何变1个都可能挂掉----焦距偏离无穷稍许问题还不大，要是把光圈换了就肯定死翘翘了。
图4，导入偏置帧
偏置怎么拍？
我的拍法是ISO设置和亮帧相同，然后把镜头盖盖了以1/4000秒的最高快门拍1张，偏置噪声又叫0曝光噪声，只要CCD被加了电压就始终存在的。
图5，选定所有的文件。
图6，RIGASTER吧。
那个Select /100 pictures andstack的东西，如果你想让每张都叠进去那就填100/100。我事先都是自己手工选好要叠的帧，那些拉线的和不好的事先直接扔进回收站了。
设完后点OK。
图7，SAVE，保存文件看看简单，但是这个地方很多人出问题了。
图8
一定要按照这张图上箭头处的设置才行，这样最后保存下来的TIF才会是16位的线性文件，这样的文件才能送进PS里去压缩。
如果你不保存，DSS自动保存的那个AUTOSAVE是32BIT的TIF，至少我的电脑打不开。背景上的那张噪点一片的图片是给你预览的，DSS对图像的压缩不会作用在最终存储的图像上。
图上这张暗幽幽的照片最终才能去处理，才是正点的照片。
图9
如果你选了OPRTION里面的第1个那就完蛋了，最后存的TIF（箭头所指的截图）会和给你预览的那张一样亮。为什么很亮？因为下面DSS自己带的那个色阶等等调整将全部被应用在保存的图像里，等于你把照片都压缩完了，接下来能再处理的弹性很小很小，而且DSS的这些压缩功能当然不如PS的方便。
OK，现在出来的照片能真正被处理了。
下面是M42的处理实例
发现自己的RAW文件库里已经没有叠好的TIF格式，懒的叠自己的照片，于是借用++0的一组已经叠好的TIF
一共是2种方法，先色阶后曲线，还有先曲线后色阶。也可以曲线和色阶交替使用并且使用的强度也和这张M42不同，这个多数用于处理很弥散的星云，人的因素比较重要但。M42大家拍的比较多所以这样处理多少有些典型的意义。不管是M42，还是其他更加暗淡的星云。
在将线性文件（俗称的原图，这是真正的原图，相机直接出来的JPG，佳能DPP软件里没有把反差选项勾成“线性”的，PHOTOSHOP的RAW插件出来的照片，都不能称为“原片”，因为这些图像已经被压缩过有用信息----或许软件在自动处理时会认为“无用”，并且经过GAMA校正了）进行压缩的时候，要注意RGB的任何通道都不要将星云的信息压缩到“饱和”，即色彩值变成到0或者255，在达到或者相当接近这2个值时，再想把这部分信息还原到人眼能明显感受到的区域不是不可能就是相当困难。
刚叠出来的TIF文件，之前经过的处理遵循这个公式。
Rawimage：亮帧。可以是线性转档后的TIF文件，也可以是直接的CR2，NEF，CRW等格式的文件，也会是冷冻CCD输出的FITS格式文件。
Dark：暗场。
Flat：平场。
Offset map/BIAS：偏置。
分子上的DARK是针对RAW的MASTER DARK，即1。曝光时间/温度与星云RAW文件一致2。之前已经减过BIAS了。因为RAW文件中间依然含有BIAS，因此分子上要补减BIAS3。是1张或多张暗场叠加过的。
分母上的DARK，也是一张MASTER DARK，与分子上的不同点在，这张MASTERDARK的曝光时间和温度要与平场相同。
如果纯粹为了方便理解，下面图中这个公式可写成这样：
Processed image= light frame-相同时间的darkfarme（该暗帧是拍摄的单张暗帧直接叠加的，且时间/温度与LIGHT一致）/ flat Frmae-相同时间的darkframe（该暗帧是拍摄的单张暗帧直接叠加的，且曝光时间/温度与FLAT一致），在这个公式里，BIAS是不用减的，因为亮帧和暗场及平场里都包含BIAS，在这个公式里一次减完。
一、初步对背景色彩进行修正。
分析上图。星空的背景应当是中性的灰色，因此在远离云气主体处取1参考点。从箭头看出，背景上红色明显的偏重。故打开色阶进行下面操作。分3色通道同时拉动3，4号箭头可以使色阶上的信息进行平移而不是被压缩，注意2者要配合，如果加大3的值，则4的值要相应减小。最后处理到RGB色值相同。
再次分析这张照片，星云亮度因为曝光过渡已经不可避免的陷于饱和，由于M42的亮度变化极大，而我们现在需要抽取星云暗部的云气，因此选择移动色阶上中间的箭头来压缩图像的暗部。为了避免一次下手过重最好循序渐进，我采取了相同的值连做了4次。下图是做完第1次的结果。
连续压缩4次的结果。
移动最左边的箭头将图像信息展开。注意处理时在红线处留一点余量方便今后的处理。
星云中心的亮度过渡相对周围还是很剧烈，所以再做1次曲线。
最后再将最暗部的冗余信息压去。云气抽取完毕。
第2种办法是以曲线为主。
原则就是在压缩图像使星云变的明显时，曲线要保持比较好的连续性。
第2部，降暗不展开的同时控制一下亮部。
最后一次曲线
然后应用色阶将背景色彩调整至中性灰，同时压缩掉暗部的冗余信息。3色要分开进行。
完成后的色阶。
这张照片一共拍了3组，60秒的，300秒的和1200秒的。上面的2种方式处理了1200秒的那张，也就是暗部云气的曝光最充分的一张。
想完成这1张M42，接下来的任务是利用蒙板来扩展照片的动态范围。比如下面连接的方法。http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/LAYMASK.HTM。在合成完1张高动态的图片最后要做的就是精细调节图像的反差，色彩。另外适当的做锐化或者对星点进行处理。全过程还是相当繁琐的。
这张照片的最终成品见下图。
看见了没？++0的CCD上有灰，哈哈
