爱华网2009-11-3 观性庙发人深省 看火葬茅塞顿开
瓦拉纳西看点三：火葬和性庙Napali Temple（如果不想去克久那霍的话，Napali Temple 可作为替代）。
在去看火葬前我们先去欣赏了一下据说比克久那霍更为震撼人心的Napali Temple。众所周知，克久那霍是印度教性爱主义的代表作，比它还抢眼的会是何种彪悍光景？我们想想都乐了，以为一个行将风靡世界的超豪华新景点将在我们的眼皮底下诞生，从而对提供信息的Teeth GH经理Leslie格外高看起来。
在饭店餐厅经理的带领下，我们在曲折狭窄的小巷子里兜兜转转，大约10分钟后到达性庙——Napali Temple。Napali Temple位于恒河边，规模很小，门票10卢比/人，令人跌破眼镜的是守庙收费的竟然是个不足10岁的小男孩儿。对着他那双明亮干净的大眼睛，我们禁不住大为感叹印度性教育的开放和大胆。这座所谓的性庙，实际上只有一座规模很小的塔式建筑，而且大门紧闭，不对非印度教徒开放。带我们来的餐厅经理吹嘘说，看这个我可是老手，而且一般人我不带他来。我们明白，其潜台词是给小费的才带。在经理的絮絮叨叨中，我们睁大眼睛乱放光芒或仰天长啸或低头驻足，皇帝大概觉得不去克久那霍多少有些对不起村妇，所以看得格外认真，每发现一处便如获至宝般至少向村妇报告两次，可惜，此庙实在太小，让他得以如获至宝的机会不多。
在我们如X光般的四目检视下，Napali Temple里的物事无一处漏网，那些露骨而夸张的性交姿势被生动而形象地以雕刻形式展现，它们大多位于窗户、门框和横梁处。雕塑中的人物中，男子强大粗壮，女子丰乳肥臀，体位之高难度和复杂多变非一般凡夫俗子所能胜任，除非练过瑜伽，还得是高段位的。不禁想：难道这就是瑜伽成为印度国粹的重要原因？
回到人物本身，女子之丰腴在彼时盛唐亦是美艳标准，可见当时之时尚已经具有相当的国际性；男子之粗大大概跟印度教的男根崇拜有关，殊不见随处可见的林迦被信徒装点得无比娇艳？
印度并非是一个性开放的国度，我们后来的经历证明，在这方面印度可以用相当保守来形容。这就让人有充分的空间去展开无边的想象力，思考他们何以会将性爱姿势雕刻在庄重严肃的庙宇之上？
据说原因有三：
1、 这是古代进行性启蒙教育的一种方式。印度男女学生向来分校学习，这些庙宇是男孩子们的露天课堂。什么是爱，如何做爱，乃是他们人生大书中的重要一课。
2、 庙宇保护的需要。传说做爱是雨神尹卓拉(Indra)的最爱（与中国云雨之欢的说法可谓一脉相通），也有说尹卓拉是处女，见到此般雕塑会含羞而撤。不管怎样，结果都趋于一致，那就是尹卓拉或因羞涩或因满足，不会再派遣雷公电母去摧毁寺庙。
3、 古代僧侣修行的秘径。出家人当戒酒、戒杀生、戒偷盗、戒邪淫、戒妄语，其他四种相对容易做到，淫欲却乃本能，谁也无法控制荷尔蒙的分泌。故，戒淫欲成了试金石，美人当前无所动，大欲之下更深沉，这样的人才有资格实现涅槃和圆满。
但是，后来我们又发现了一种更具有现实意义的说法。据说当时佛教盛行，出家的人实在太多，从而导致人口直线下降，为了改变这种局面，统治者就倡导和出资搞了这些雕塑，用以诱惑那些定力不足的出家人娶妻生子承担传宗接代的任务。
不管何种说法，似乎都有些道理。因为这是在印度，万事皆有可能。
因为Lesli的强劲推介，让我们放弃了去克久那霍看性庙的计划，直接买了去AGRA的火车票。然而，参观完Napeli temple后，我们都有悔意，村妇尤甚。虽然这里也有相同的一些内容，但是实在过于单薄。有些时候，数量很重要，相对要靠寻找才能发现亮点的Napeli Temple, 克久那霍的雕塑层层叠叠，立体感极强，即便不谈姿势的变化多端和实现的难易程度，那样的雕塑本身就是一件非常难得的艺术品，且更能让人感受到印度教的一些教义。遗憾遗憾。无奈，皇帝只好好言相劝，村妇无奈，也只好自认吃亏。呜呼哀哉！
不知道众客官有无发现存在于印度性文化中强烈的悖论？从来没有一个国家的性文化像印度那样自相矛盾：既有成套的说教强调禁欲，又有系统的理论主张纵欲，甚至还专门出了一本书教育姑娘们如何做爱。不过，有趣的是该书的作者是在严格禁欲数年后才将此书创作出来的。此书作者名唤犊子氏，其著作唤作《爱经》。用马克思的话说，印度的宗教“既是纵欲享乐的宗教，又是自我折磨的禁欲主义的宗教；既是林迦崇拜的宗教，又是札格纳特的宗教；既是和尚的宗教，又是舞女的宗教。”鉴于宗教之于印度如同吃饭睡觉，所以，上述总结也可用来形容印度的性文化。
看完性庙，我们径直去了附近的烧尸场。这话怎么听着都有些别扭，但是，同样的，这是在印度，一个矛盾的有着超强包容能力的国度。
整个烧尸过程严格禁止拍摄，哪怕你是租了艘船过去看的，也请放弃拍照念头。据说曾有欧美游客偷拍被发现，当晚就被绑架了，可见拍照后果之严重。如果你神勇无敌无需考虑人身安全，同样奉劝你放弃此念头，原因是：习俗必须被尊重。
不过，我们也遇到了当地土著公然向游客宣称可以带你拍照，当然是要收费的。
瓦拉纳西最出名的烧尸场位于Manikarnika Ghat。除此之外，沿恒河还有其他几处，我们去的这个距离背包客聚集区最近。
远远地便看到了袅袅青烟。为了不引起关注，我们早早地将相机从脖子上取下塞进背包。近前发现烧尸处寺庙如林，有很多的人，安静地站在那里，或者坐在一边轻声说话，神情安详坦然，看不出丝毫的悲伤和难过。除了个别显而易见的游客，他们基本上都是死者家属。河边空地上，有大约7个烧尸台。说是烧尸台，其实并无台，只是木头搭建起来的一个长方形架子，它的存在时间与烧尸所需的时间相同。
死者尸体以颜色鲜艳的黄布裹住放在担架上，被几个人抬到恒河边，至亲（一般是儿子）取恒河水洒在尸体上后待烧。此时早有专业人士堆好了长方形的木头架子，众人将尸体花哨的外包装尽数除去，露出用白布严实包裹的尸体（女性用黄布），放在已点燃的木材上面。从此，尘归尘，土归土，在告别繁华喧嚣虚浮的人世后，灵魂融入恒河，流向极乐的西天。
一具尸体彻底烧好大约需要2-3个小时，焚烧期间会有人不断用粗大的木棍翻动尸体，以帮助充分燃烧。但是，那些工人显然没有太大的耐心，他们总是等不及全部烧完就会用木棍挑起剩余的长约1尺半的尸体残骸抛进恒河了事。整个过程没见到什么仪式，现场没有一个女性，更没听见有人哭泣。
我们默默地在高台上看了一阵，转身离开。临走时发现身后是一处木材堆放场，工人们正在用一竿无比庞大的称在称木头。遂恍然大悟，烧尸体的木头是需要花钱买的，这就又存在一个可能性：你的钱也许不够买足够的木头去将尸体烧尽！
生命总是充满了无奈，连死亡都来得不够痛快。
